заржавевшие болты высверливаем, пеньки выкручиваем плоскогубцами. щетки естественно заменяем либо оригиналом, либо вытачиваем из аналога большего размера, но не просадите, max зазор щетки в пазе 0,5мм иначе возможны перекосы с подклиниванием, когда щетка укоротится
обратите внимание на контактные кольца ротора, в современных генераторах толщина меди невелика и нередки случаи сквозного истирания кольца. в этом случае либо замена ротора, либо замена блока контактных колец (коллектора) если такой найдется. однако, при ремонте часто бывают случаи деформации выходного вала генератора, что приводит к биению колец, возможен отрыв внутренних токопроводников и деформация самих колец. все это следствие некачественного ремонта, узел довольно быстро повторно выходит из строя.
регулятор напряжения
на выходы для щеток подключается контрольная лампа не более 21Вт, далее берем АКБ, в зависимости от вашего регулятора надо дать массу и еще одну лампу от плюса. на некоторых регуляторах требуется дополнительно сигнал зажигания и опорное напряжение АКБ.
лампа на щетках должна светиться. для точной проверки одновременно подключите зарядное устройство на АКБ и, повышая ток, следите за постепенным погасанием лампы на щетках. так регулятор уменьшает напряжение возбуждения и ограничивает рост напряжения на выходе генератора.
замена подшипников в данном генераторе не требуется, об этом подробно распишу на другом примере.
качество подшипников в продаже оставляет желать лучшего, хоть дешевых, хоть дорогих, вероятно сказываются санкции, братья китайцы наполняют наш рынок подделками под проверенные когда-то бренды SKF NSK и даже VBF (он же ВПЗ), INA TIMKEN KOYO отдельно приобрести крайне сложно, поэтому нередко при ремонте меняю смазку и оставляю родные подшипники.
зачищаем все плоскости контактов, поврежденные и коррозионные проводники восстанавливаем, собираем генератор.
все собираем, проверяем напряжение на АКБ с отключенными и включенными потребителями (фары, отопитель, обогрев стекол и т.д.) допуск 14,1 +/- 0,5 В
