Ремонт, диагностика и так далее.

2 скоро будет

заржавевшие болты высверливаем, пеньки выкручиваем плоскогубцами. щетки естественно заменяем либо оригиналом, либо вытачиваем из аналога большего размера, но не просадите, max зазор щетки в пазе 0,5мм иначе возможны перекосы с подклиниванием, когда щетка укоротится [image: IMG_20190614_155843_2019-06-15.jpg] обратите внимание на контактные кольца ротора, в современных генераторах толщина меди невелика и нередки случаи сквозного истирания кольца. в этом случае либо замена ротора, либо замена блока контактных колец (коллектора) если такой найдется. однако, при ремонте часто бывают случаи деформации выходного вала генератора, что приводит к биению колец, возможен отрыв внутренних токопроводников и деформация самих колец. все это следствие некачественного ремонта, узел довольно быстро повторно выходит из строя. [image: IMG_20190614_155855_2019-06-15.jpg] регулятор напряжения на выходы для щеток подключается контрольная лампа не более 21Вт, далее берем АКБ, в зависимости от вашего регулятора надо дать массу и еще одну лампу от плюса. на некоторых регуляторах требуется дополнительно сигнал зажигания и опорное напряжение АКБ. лампа на щетках должна светиться. для точной проверки одновременно подключите зарядное устройство на АКБ и, повышая ток, следите за постепенным погасанием лампы на щетках. так регулятор уменьшает напряжение возбуждения и ограничивает рост напряжения на выходе генератора. [image: 276.jpg] замена подшипников в данном генераторе не требуется, об этом подробно распишу на другом примере. качество подшипников в продаже оставляет желать лучшего, хоть дешевых, хоть дорогих, вероятно сказываются санкции, братья китайцы наполняют наш рынок подделками под проверенные когда-то бренды SKF NSK и даже VBF (он же ВПЗ), INA TIMKEN KOYO отдельно приобрести крайне сложно, поэтому нередко при ремонте меняю смазку и оставляю родные подшипники. зачищаем все плоскости контактов, поврежденные и коррозионные проводники восстанавливаем, собираем генератор. [image: IMG_20190614_164918.jpg] все собираем, проверяем напряжение на АКБ с отключенными и включенными потребителями (фары, отопитель, обогрев стекол и т.д.) допуск 14,1 +/- 0,5 В

Наверное молотил воздух минут двадцать, пока солярка в трубках и фильтре не кончилась. Без нагрузки у них обороты зашкаливают, вот и перегреваются....Фигня, со всеми бывает.

Тема закрыта для ответов..так как вообще ушли от марки авто... Все ответы перенесены сюда https://jlrforum.ru/forum/podveska-ne-pnevma/312-zamena-i-remont-pnevmopodushek?start=40#14606

С утра не мог написать отчет из-за неисправности планшета. Итак. Покурив Матизовский форум, нашел по симптомам причину неисправности. Это оказался "оптический датчик", основная электронная деталь трамблера. По цене этот датчик практически равен цене трамблера. И поэтому по совету Матизовских гуру, купил трамблер "MANDO" в сборе (корейский). Перед заменой попытался еще раз завести со старым трамблером- в результате даже не "схватывал". Хотя до дома я доехал своим ходом, хотя и заглох раз пять пока парковался. Пометив на старом трамблере примерную метку, установил новый приблизительно также. Все собрал и... О чудо.... Она завелась. Немного покрутив трамблер на предмет зажигания, оставил примерно на той же метке. Несколько раз глуша и заводя вновь машину почувствовал изменения в лучшую сторону. Заводиться стала на несколько секунд раньше, практически мгновенно. Как-то так. Спасибо за помощь, советы и внимание.

Всем привет. А дело с акпп кончилось с заменой на контрактную, так как восстановить убитую акпп оказалось в районе 25-30 тысяч.А коробка с Новосиба, 10000,снять поставить еще 8000 тысяч.Как то так.

А что вы хотите?! Работаю в сервисе и уже перестал удивляться качеству оригинальных з.частей. Например тормозные колодки, как правило не лезут в скобы без подточки на наждаке. На днях менял помпу на еноте. Привезли оригинал, но не лезет она в автос, при шлось точить лопатки по высоте и угол атаки лопастей менять. А вы говорите.Даже на логан при замене ГРМ с помпой она не лезет и приходится подрезать уголок болгаркой. Так что и оригинал попадается отнють не того качества за которое приходится платить!

.Французы и Итальянцы отличаются конструктивом блокирующего плунжера муфты ,отказ из за этой проблемы которую так же можно решить с помощью Русской смекалки выбрать ответное гнездо плунжера и соответсвенно поправить последний.[/quote] Согласен на все 146 процентов!! Ломаться в муфтах практически нечему,ну кроме плунжера у французов - стачивается с одной стороны и перестаёт блокировать муфту в момент запуска. Но владелец авто просит (и оплачивает) замену,а я ценю своё рабочее время)))

Лех красавчик. Спасибки тебе. А то у меня товорищ сегодня загрустил, как выставлять.