Vadim61 знает ответ на этот вопрос, если сам не напишет, постучись к нему

На мой взгляд вполне живое решение, хотя цельные широкие шестерни без износа лучше конечно.

какой зазор делали между шестернями и корпусом?

по логике если ничего больше не делали, значит проводка повредилась, осмотрите внимательно с хорошим светом, бывает сшивки с виду норм, а внутри плохие, а может и цельный провод потянулся. датчики на пегасе несложно проверить на обрыв, просто по сопротивлению на колодке блока управления абс

виноват, был неправ :dry: :dry: :dry:

не попадался такой вживую, чтоб одной ногой на радиатор,

щас сколько делаю устройств, все резюки двуногие просто под прижим к радиатору...

ишо раз пардон

если проводка к датчику абс проложена правильно, не оборвется при полном ходе амортизатора и еще немного. похоже что-то не так проложено было. осмотрите проводку к датчикам. по коду не подскажу, надо лопатить мануал

нет, термистор не должен иметь электрического контакта с радиатором, это совершенно разные цепи.

скорее теплопроводящая паста заросла от времени. сейчас, кстати, доступны несохнущие пасты, взамен нашей убогой кпт-8

@HorheZBig said:
Внешне очень похож на ВАЗовский.

вы выбрали неверный путь, нет гарантии что вы так разберетесь с проблемой.

прежде чем копаться в системе поддержания прогревных и холостых оборотов необходимо убедиться в исправности всех компонентов ЭСУД.

текущие выводы об исправности/неисправности ошибочны с большой вероятностью.

система управления двигателем не так проста, чтобы при отключении разъема можно было сделать однозначный вывод, она при этом переходит в аварийный режим работы, вы сильнее запутаетесь

надо не к мотористу, а к нормальному диагносту.

кроме обычной диагностики через дырку (обяз. датчик полож дросс заслонки и ДМРВ), надо обязательно сделать две вещи: убедиться в герметичности впускного коллектора и замерить давление топлива в рампе.

если чек не горит, начните с простого, отглушить егр, хотя не похоже на него (если только полностью открыт), замерьте давление наддува, обратку посмотрите с форсунок

нашел на разборе в волгограде 800р

ссылку в личку могу

пишите в профиле город свой, проще бывает

совершенно верно. измеряем компрессию, это фактическое давление конкретного двигателя

степень сжатия - это параметр, закладываемый при проектировании двигателя. он определяется характеристиками камеры сгорания.

можно по образцу на 3Д принтере напечатать. неплохо получается.

при замене шкива, аккуратнее на предельных оборотах двигателя, чтоб не перекрутить генератор.

у меня на двух пегасах при исправном генераторе и проводке проблем с недозарядом не было. но на обоих 120А

решение по выбору бензина принимается просто.

замеряется компрессия во всех горшках. по значению компрессии решаете целесообразно ли использовать высокооктановый бензин.

компрессия кгс/см2 бензин

<9 _________________ 80

10-13 _______________ 92

13 ________________ 95

лить в двигатель с компрессией 10кгс/см2 95-98 бензин экономически не эффективно,

а вот если высокая компрессия, то да, смысл есть, он и тянет и расход ниже, так что меряйте, в наших краях замер стоит около 800р

по этой же причине, если авто постоянно эксплуатируется на газе, разумно при ремонте двигателя искусственно повышать компрессию.

в этой связи могу дать небольшой опытный ориентир, 1 мм снятый с головки повышает компрессию на 2-4 кгс/см2, от поршнёвки зависит

расскажу как делаю я в таких случаях. делаю первичную диагностику на предмет исправности базовой электроники.

если близко к норме, отвозим на стенд насос и форсунки, пока форсы сняты замеряем компрессию.

по данным, кот. дадут топливщики делаем выводы об исправности топливной аппаратуры. если норм. ставим обратно и приступаем к регулировке угла впрыска.

либо на разборе взять, либо подобрать по параметрам: резьба, габариты и давление (хотя оно у многих близкое). разъемы можно переделать.

иденты датчика напиши. на память не помню

тема для пегаса безусловно актуальная.

у себя отключил антенный модуль, чтоб снизить вероятность поймать рассинхрон.

поверх ставлю автозапускную сигналку.

кстати, активно щас ставлю S96 (не реклама), нормальный бюджетный бесключевой доступ получается, ну только заводить ключом. хотя с автозапуска мягкая посадка работает нормально с пегасом

@flexo said:
Надо курить схему, есть мысли что где-то выше по цепочке закис разъём.

очень возможно. подключи вольтметр, смотри просадку при розжиге. если есть взаимосвязь со стопами, значит где-то что-то там с силой

похоже барахлит датчик диапазонов автомата, при этом сообщениина, какое положение селектора на приборке и на самом селекторе?

блин, я настолько уже привык, что блок управления ABS/ТС интегрирован в единый модуль с соленоидами и насосом, что даже и не подумал, что он может быть где-то еще... посмотрю у себя

оба провода датчика идут на разъем блока управления ABS.

найдите их оба на разъеме методом прозвонки от самого датчика, убедитесь в отсутствии замыкания на любые другие провода разъема (при отключенном датчике)