неплохая инструкция по замене переднего пневмо баллона (подушки) на старой стойке

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

добавлю в эту тему

инструкция по снятию передней стойки в сборе

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

всем привет.

случилась у меня в дальней поездке неисправность: начала спускать передняя подушка, не лопнула совсем, но за пару часов (на жаре) машина на колесо полностью садилась.

когда заведешь, начинает подниматься, но на определенной высоте сильно травит (отчетливо слышно снаружи) и не может выйти в стандартное положение. компрессор качает, воздух травит, подняться не может, напишет вам кучу ошибок по подвеске.

казалось бы "труба дело", но нет, можно побороться если подушка не лопнула в принципе (это будет ясно при визуально-ручном осмотре).

сперва надо поднять машину.

для этого даем компрессору остыть, берем домкрат, заводим, командуем максимальный подъем, идем к больной стороне и, когда послышится шипение, начинаем домкратом помогать подняться.

критический износ подушки накапливается на одном месте шириной 15-25мм - это основная рабочая область (стандарт/трасса), здесь глубокие сквозные трещины.

поднимаем машину выше этой области - она не будет падать так быстро, уже можно тихонько комфортно ехать (макс 40 км/ч - дальше сама уйдет стандарт и упадет)

что можно сделать еще если ехать далеко.

приобретается герметик для колес (который заливается во внутрь колес)

машина выравнивается в верхнем положении.

не снимая колеса, отсоединяется соответствующий линк (косточка - тяга стабилизатора поперечной устойчивости)

ключ на 18 (я крутил хорошей головой на 19)

машина опускается в посадку.

из-под капота откручивается опорный подшипник стойки. домкратится нужное колесо, дальше нужно выдавить подушку вниз и зафиксировать, поскольку амортизатор изнутри давит ее вверх.

ключом на 12 отсоединяется пневмотрубка и закрывается от грязи.

далее через кусок трубки/шланга заливаем содержимое баллона в подушку сколько влезет. при заливке подушка будет надуваться, чтоб не прыгнула в сторону, фиксируйте надежно, берегите руки

в процессе заливки пены, через трещины пойдет герметик, будет видно место дыры. у меня ушел весь баллон в одну подушку.

далее собираем обратно.

перед подключением пневмотрубки полностью спустите подушку, а лучше накачайте/сдуйте пару раз обычным компрессором для колес, чтобы выпустить из подушки остатки "живой" пены и газа - они нам в пневмосистеме мягко говоря не нужны.

мне этот способ не помог, поэтому идем дальше.

появилась идея немного приподнять машину, чтобы подушки ушли с области трещин. поэтому как временный способ придумал следующее.

перезакрепил нижнее ухо тяги переднего датчика (с обеих сторон), т.е. искусственно сделал тягу длиннее.

перед поднялся примерно на 5 см и подушки перестали спускать.

есть и существенный минус - это больший перелом оси приводов колес (на шрусах), но еще раз повторю: мера эта временная, только чтобы добраться до дома.

всем успехов и не ломаться в дороге!

у меня полтора года проработала без проблем, дальше продал машину.

АЙ МОЛОДЦЫ - ДАЙ ВАМ БОГ ВСЕГО ХОРОШЕГО!

стрелка прибора если врет, то по электрическим причинам. термостат регулирует потоки жидкости.

сперва надо понять: есть ли фактически перегрев двигателя или нет. это несложно сделать термометром (электронным, с в крайности обычным), сняв значение температуры в месте горячего выхода антифриза из головок (к радиатору).

симптомы перегрева по возрастанию температуры:

1. струи пара из пробки расширительного бачка - антифриз закипел, давление открытия клапана превышено

2. промаргивание лампы низкого давления масла, которого раньше не было

3. резкий металлический стук из двигателя при даже незначительном повышении нагрузки (стучат коренные и шатунные подшипники). причина - потеря масляного клина из-за увеличения зазоров и снижения вязкости масла.

4. существенная потеря мощности

@Otto said:
Генератор Lucas LRA 273

к сожалению, такой генератор мне в руки не попадал. если тебе не сложно сними заднюю крышку и сфотографируй с разных ракурсов.

надо в принципе понять есть ли там регулятор напряжения (наверное есть) и как он включен, для того чтобы понять куда какие концы.

уточни, тахометр работает или нет.

доброго всем времени суток. два слова про ремонт маминого ключа-пульта.

многим мамоводам известна проблема, когда машина то закрывается, то не закрывается или не открывается с кнопок на штатном ключе-пульте. в подавляющем большинстве случаев виноват элемент питания.

дело в том, что в отличии от папы в пульте мамы стоит не батарейка, а аккумулятор и он не сменный, а корпус ключа склеен намертво. зарядка происходит при вставленном ключе и запущенном двигателе.

зажиточные мамоводы периодически обновляют ключ, в среднем раз в один-три года.

официалы выставили ключ в 14,5тыс + 1,5тыс за программирование. мне показалось дороговато и, заказав у китайцев оригинальный аккумулятор, я приступил к замене.

понадобится качественный нож, крепкая маленькая отвертка, паяльник, желательно паяльный отсос.

корпус склеен по периметру для влагозащиты, придется медленно прорезать по шву. глубина реза не более 4мм - это важно, если испортите плату - замена ключа.

механизм выкидного ключа полностью идентичен папиному.

аккумулятор впаян в плату и фиксируется черным пластиковым элементом. при снятии аккумулятора проявите большую аккуратность, настоятельно рекомендую использовать паяльный отсос для освобождения ног аккумулятора из платы.

у китайцев такой аккумулятор стоит около 600руб (при курсе 56)

сборка в последовательности, обратной разборке.

склеил моментом, зафиксировал до высыхания.

всем успехов!

Причин может быть две

• плохой контакт между ползунками и платой

• межвитковое замыкание в обмотке мотора, которое приводит к росту рабочего тока и срабатыванию термопредохранителя. В этом случае через некоторое время дворник са вернется в нулевое положение.

у обоих индукционный.

да принцип у вариатора такой.

программку сам можешь задать как угол отрабатывать. оба мотора в плане коррекции угла очень похожи, работают одинаково.

на пегасе стоит ДПКВ индукционного типа. ставить вариаторы 60.2 можно, надо его правильно отконфигурировать. т.е. в него через комп пишется программная зависимость корректуры угла.

по опыту эксплуатации на газе скажу, что пегасовский мотор 4-4.6 неплохо обходится без вариатора при условии не крутить его часто выше 3.5тыс. об/мин, тогда смесь нормально догорает, а компенсаторы не дают клапанам прогорать.

12-13 июня прибыть не сможем, вопросы здоровья вносят поправки в наши планы.

желаем хорошо провести время.

Алексеич, чиркни куда выслать детали и какой транспортной (посмотри кит может дешевле будет).

мы с Юрой Везунчиком в наш приезд в СПб 2 июня 2015

trican

с люком неисправностей может быть масса. вначале скажи: работал ли он вообще, после подключения акб, когда жмешь на клавиши люка машина пикает, пишет на экране что-нибудь или нет. если не пишет, не пищит просто молчит и все (при этом стеклоподъемники дверей работают), скорее всего люк не прописан в настройках весм - тогда к официалам стоит около рубля (либо у кого есть Т4). если пикает и пишет sunroof not set - идем дальше по электронике и механике

@Makc42RUS said:
...Нужно же поддон снять и зафиксировать коленвал? А стартер зачем снимать?

ты же написал меняешь передний сальник коленвала...

для его замены снятие поддона не требуется.

Макс,скорее всего нет, там застойная зона, копится вода, отсюда коррозия. вопрос что с трубками делать...

можно все аккуратно вынуть, подобрать подходящие по диаметру трубки, но с ершами или накаткой, изогнуть, вклеить на холодную сварку. но проще наверное с разборки найти.

Андрей, хорошо, что залез... на подаче она струей бы била (да и на обратке тоже текла бы), тут до пожара не далеко...

снимать карлсона надо конечно

главное: резкий удар, масса молотка менее важна. надо чтоб стучать было удобно.

модно товарища попросить одновременно поджимать приводной ремень, для уменьшение проскальзывания.

еще веселее будет гайку шкива коленвала откручивать. мне для этого пришлось стартер снимать. но можно ключ для фиксации шкива снаружи изготовить, женька фото где-то выкладывал. если не найдешь, чиркни, я поищу.

1996г. 4,6

радиатор АКПП стоит широкий

не встречал узких, может колхозили?