МОЛОДЕЦ!!!

и отчет полезный

привет,

фото фонарей задних сделай, пож, и денег сколько

кстати, есть несколько разновидностей автокома, и у каждой есть вариации разного качества, возм вам попался неудачный

надо осмотреть колодку OBDII (J1962) на предмет слабых или выползающих контактов, не редки у меня в практике такие случаи.

по общему протоколу обд он конечно не пойдет, можно и не пытаться. но Autocom/Delphi/DS150E его с большой вероятностью возьмет, надо поиграться схожими моторами, Сергей правильно указал направление.

если никак, убедитесь что на 16 +питяния, на 4,5 масса, проверьте осциллом сигналы на ноге 7 колодки при установлении связи, должны быть видны пакеты

точно, это я и делал.

тут второй способ

к сожалению особой информативности нету, менял шлейф экрана

снимаем боковые накладки поддевая от ковролина, по 2 самореза в каждой

аккуратно разбираем

отстыковал экран предельно нежно

у китайцев приобрел новый шлейф, ставить его задача не из простых, помогут холодная голова и твердые руки, если сомневаетесь, отдайте блок электронщику, он сделает за 15 мин

есть для припайки спец жало для паяльника и резинка, но я клеил обычным паяльником 25Вт через 3 слоя ХБ ткани

первым делом на стекло ставится рамка с кнопками температуры, она вынимается из корпуса

затем сверху кладется лицевая панель.

меняйте сразу 5 лампы подсветки, чтоб дважды не лазить.

позже сделаю фотку результата работ.

понял. не люблю я эту систему, на насосе дозатор, управляется посредством ШИМ, может и угол корректируется.

посмотрю у себя в сканерах, чего-то схожее.

фото шильдика ЭБУ есть?

если память не изменяет двигатель там М51

система впрыска полностью механическая, электроники минимум, диагностировать особо нечего, это не common rail

форсунки и насос проверяются, ремонтируются и регулируются на стенде, это делает топливщик.

есть блок управления свечами накала, есть возможно подогреватель топлива, к ним датчики температуры ес-но

важно знать состояние турбины, для этого нужен манометр для замера фактического давления наддува.

по пневме в соответствующем разделе есть, нужен только COM порт или COM-USB адаптер

точно не скажу, здесь очень важна комплектация машины. дизели шли иногда пустые, даже тряпочные сиденья были.

различия в проводке машин конечно есть, но при желании думаю адаптировать можно если платы визуально схожи. в крайности можно и подшить если проблемно передуть компоненты

на уазе несколько видов спидометров от тросовых до работающих по CAN

подобрать думаю можно, у вас либо на раздатке внешний датчик Холла, либо какой-то блок выдает импульс скорости, или ABS, или блок управления раздаткой, или блок коробки (если автомат)

в любом случае надо сперва определить в каком виде поступает сигнлал, потом примите решение по матчасти.

@Skin_v said:
Но! При резком торможении педаль бьёт, а правые колеса (перед и зад) блокируются. Приходится машину "ловить" иначе норовит ее развернуть, что весьма опасно. В каком направлении искать неисправность?

при срабатывании ABS, лампа зажигаться не должна. свечение лампы свыше скорости 7км/ч указывает на неисправность в системе.

такое поведение ABS в 95% случаев происходит из-за искаженного или нестабильного сигнала с колесных датчиков.

вероятные причины по частоте проявления:

-повреждение проводки колесной нишы,

-неисправность датчика,

-нарушение правильной регулировки датчика,

-неисправность жгутов ABS/ESP/TC,

-неисправность блока ABS/ESP/TC,

-сильный износ ступичного подшипника или ступицы.

последнее можно проконтролировать так: вывесить колесо и интенсивно пошатать наружу-внутрь, если почувствуете зазор, надо устранять.

полноценно форму сигнала с колесного датчика ABS можно проконтролировать только осциллографом, чтобы сделать вывод о его исправности и правильности установки.

короче, начните с проверки проводки датчиков по правому борту перед и зад, затем убедитесь что они правильно установлены, проверьте подшипники и ступицы.

берем схему, первым делом проверяем входящие силовые питания, помнится, оно там не одно, и МАССЫ

если порядок, половиним блок, смотрим генерацию на кварце, чтоб понять жив проц или нет

скоро буду делать свой блок с экраном, могу пофотать

привет. по назначению микросхем, конечно не подскажу, не помню.

подшить ВЕСМ конечно можно, но для этого требуется оборудование, самостоятельно не сделать.

по температуре на приборке первым делом снимаем провод с датчика температуры на двигателе (кот с одним проводом) и при включенном зажигании соединяем с массой. стрелка должна уйти в максимум, если не происходит либо обрыв в проводке до панели приборов, либо неисправность самой панели.

точно не скажу, не сравнивал. проще и правильнее искать сразу на свою систему, а если снять предварительно, то еще проще, можно с продавцом даже удаленно по фото все проверить

привет. уточни, какую систему будешь диагностировать и год

Ставил совершенно недавно именно под лючок, подальше от посторонних глаз.

встает нормально, фото чуть позже приложу. было беспокойство, что не подлезет пистолет, но нормально везде заправляется.

я делал без отвода на 90, просто согнул трубку и направил сразу вниз. сверлить там два слоя стали, т.к. внутри еще усилитель кузова проходит

2

скоро будет

1

доброго дня всем.

на примере Compass 2012 с неисправностью по SRS подушки безопасности) разберем проблему спиральной катушки Rotary Coupler подрулевого переключателя (стрекозы). спиральный шлейф установлен практически на всех современных автомобилях.

первичная диагностика выявляет ошибку: обрыв 1цепи пиропатрона подушки водителя.

при чтении параметров видим, что при вращении рулевого колеса сопротивление 1пиропатрона изменяется, это говорит об имеющемся обрыве.

устанавливаем колеса прямо, отсоединяем АКБ, курим min 5мин, снимаем подушку безопасности, ставим метки на руле и вале, снимаем рулевое колесо, облицовку рулевой колонки, нижние панели при необходимости.

предельно аккуратно отсоединяем все разъемы, снимаем подрулевой переключатель

задача спиральной катушки - связь электроники руля с блоками автомобиля при любом положении рулевого колеса. катушка представляет из себя высокотехнологичный плоский пластиковый шлейф с проводниками из сплава меди толщиной порядка 200мкм и системы вращающихся деталей для правильной укладки этого шлейфа при вращении руля.

причина выхода шлейфа из строя проста - трещины, переломы шлейфа от усталости (микротрещины), либо последствия неграмотного ремонта (ошибка установки стрекозы).

хорошо походивший узел малоремонтопригоден ввиду сильного износа основания шлейфа, однако при явных переломах, особенно около разъемов ремонт вполне реален, но требует большой аккуратности, поскольку шлейф хрупкий и боится температуры.

в данном случае восстановить шлейф не удалось. на данном автомобиле установлены подушки безопасности с двумя пиропатронами, поэтому была установлена обманка одного патрона с сохранением функционала подушки за счет дублирующего пиропатрона.

доброго времени суток, уважаемые форумчане.

сегодня в ремонте генератор Hitachi на 90А

неисправность: нет генерации мощности (нет зарядки).

на этом примере коротко методика диагностики и ремонта генераторной установки автомобиля.

не всегда причина отсутствия зарядки кроется в самом генераторе, прежде чем снимать генератор необходимо убедиться в исправности сигнальных, измерительных и питающих цепей связанных с генератором, проверить состояние разъемов и предохранителей.

типовая схема

все сигналы проверили, до генератора все исправно.

отсоединяем АКБ, проводку от генератора, снимаем генератор

крепеж как правило это один длинный болт (шпилька) и короткий болт.

на витаре V6 генератор снять не сложно. снизу он не выходит, мешает рулевая трапеция, снимаем через верх

сняли, приступаем к разборке. обратите внимание на целостность алюминиевого корпуса, на ходивших узлах нередки трещины и сколы

для точной дефектации обмотку статора необходимо отстыковать от диодного моста. в современных генераторах применяется пайка и сварка контактов, но без разборки не обойтись. для паяных соединений пойдет паяльник 100Вт, для сварных аккуратная резка машинкой с последующей пайкой тем же паяльником.

диодный мост в сборе с регулятором напряжения и щеточным узлом.

для проверки диодного моста и обмоток понадобится тестер либо мультиметр. при замерах учитывайте внутреннее сопротивление вашего прибора (часто 0,5...0,9 Ом), вычитайте его из показаний при замерах.

обмотки статора

в подавляющем большинстве генераторов соединены треугольником, но встречается и звезда

сопротивление каждый вывод между остальными на min пределе (200 Ом) ---около 0

сопротивление любой вывод и корпус статора на max пределе (20 МОм) ---бесконечность

обмотка ротора

сопротивление между кольцами на min пределе (200 Ом) --- 2,5...5 Ом

сопротивление любое кольцо и корпус ротора на max пределе (20 МОм) ---бесконечность

диодный мост

количество диодов обычно 9, 6 штук больших и 3 малых для питания возбуждения и генерации опорного напряжения, в старых генераторах 6, но встречаются мосты с 8 и 12 диодами. методика проверки одинаковая, тестер включаем в проверку диодов и прозваниваем каждый диод в прямом и обратном направлении. для однотипных диодов показания прибора должны быть близкими, допуск разбега 10%

если диод не звонится вообще или звонится в обе стороны, весь диодный мост под замену.

однако порой приходится делать и такое

заменен один диод в подкове