Suzuki Vitara 1997 генератор ремонт

[ass]

доброго времени суток, уважаемые форумчане.

сегодня в ремонте генератор Hitachi на 90А

неисправность: нет генерации мощности (нет зарядки).

на этом примере коротко методика диагностики и ремонта генераторной установки автомобиля.

не всегда причина отсутствия зарядки кроется в самом генераторе, прежде чем снимать генератор необходимо убедиться в исправности сигнальных, измерительных и питающих цепей связанных с генератором, проверить состояние разъемов и предохранителей.

типовая схема

все сигналы проверили, до генератора все исправно.

отсоединяем АКБ, проводку от генератора, снимаем генератор

крепеж как правило это один длинный болт (шпилька) и короткий болт.

на витаре V6 генератор снять не сложно. снизу он не выходит, мешает рулевая трапеция, снимаем через верх

сняли, приступаем к разборке. обратите внимание на целостность алюминиевого корпуса, на ходивших узлах нередки трещины и сколы

для точной дефектации обмотку статора необходимо отстыковать от диодного моста. в современных генераторах применяется пайка и сварка контактов, но без разборки не обойтись. для паяных соединений пойдет паяльник 100Вт, для сварных аккуратная резка машинкой с последующей пайкой тем же паяльником.

диодный мост в сборе с регулятором напряжения и щеточным узлом.

для проверки диодного моста и обмоток понадобится тестер либо мультиметр. при замерах учитывайте внутреннее сопротивление вашего прибора (часто 0,5...0,9 Ом), вычитайте его из показаний при замерах.

обмотки статора

в подавляющем большинстве генераторов соединены треугольником, но встречается и звезда

сопротивление каждый вывод между остальными на min пределе (200 Ом) ---около 0

сопротивление любой вывод и корпус статора на max пределе (20 МОм) ---бесконечность

обмотка ротора

сопротивление между кольцами на min пределе (200 Ом) --- 2,5...5 Ом

сопротивление любое кольцо и корпус ротора на max пределе (20 МОм) ---бесконечность

диодный мост

количество диодов обычно 9, 6 штук больших и 3 малых для питания возбуждения и генерации опорного напряжения, в старых генераторах 6, но встречаются мосты с 8 и 12 диодами. методика проверки одинаковая, тестер включаем в проверку диодов и прозваниваем каждый диод в прямом и обратном направлении. для однотипных диодов показания прибора должны быть близкими, допуск разбега 10%

если диод не звонится вообще или звонится в обе стороны, весь диодный мост под замену.

однако порой приходится делать и такое

заменен один диод в подкове

[ass]

заржавевшие болты высверливаем, пеньки выкручиваем плоскогубцами. щетки естественно заменяем либо оригиналом, либо вытачиваем из аналога большего размера, но не просадите, max зазор щетки в пазе 0,5мм иначе возможны перекосы с подклиниванием, когда щетка укоротится

обратите внимание на контактные кольца ротора, в современных генераторах толщина меди невелика и нередки случаи сквозного истирания кольца. в этом случае либо замена ротора, либо замена блока контактных колец (коллектора) если такой найдется. однако, при ремонте часто бывают случаи деформации выходного вала генератора, что приводит к биению колец, возможен отрыв внутренних токопроводников и деформация самих колец. все это следствие некачественного ремонта, узел довольно быстро повторно выходит из строя.

регулятор напряжения

на выходы для щеток подключается контрольная лампа не более 21Вт, далее берем АКБ, в зависимости от вашего регулятора надо дать массу и еще одну лампу от плюса. на некоторых регуляторах требуется дополнительно сигнал зажигания и опорное напряжение АКБ.

лампа на щетках должна светиться. для точной проверки одновременно подключите зарядное устройство на АКБ и, повышая ток, следите за постепенным погасанием лампы на щетках. так регулятор уменьшает напряжение возбуждения и ограничивает рост напряжения на выходе генератора.

замена подшипников в данном генераторе не требуется, об этом подробно распишу на другом примере.

качество подшипников в продаже оставляет желать лучшего, хоть дешевых, хоть дорогих, вероятно сказываются санкции, братья китайцы наполняют наш рынок подделками под проверенные когда-то бренды SKF NSK и даже VBF (он же ВПЗ), INA TIMKEN KOYO отдельно приобрести крайне сложно, поэтому нередко при ремонте меняю смазку и оставляю родные подшипники.

зачищаем все плоскости контактов, поврежденные и коррозионные проводники восстанавливаем, собираем генератор.

все собираем, проверяем напряжение на АКБ с отключенными и включенными потребителями (фары, отопитель, обогрев стекол и т.д.) допуск 14,1 +/- 0,5 В