Раньше я иногда пользовался промывкой, но теперь перестал. Всё потому что, если добавить промывку-керосин в масло и дать мотору поработать 5мин., тогда после силва масла ИМХО нужно ещё залить промывочное масло и дать мотору поработать ещё 5мин.

Обьясню почему.

После слива жижи в моторе её остаётся от 0,5 до 1л, что сильно портит свежезалитое масло. Если промывать мотор не керосином пятиминуткой, а промывать сразу промывочным масло, тогда ИМХО будет всё супер, но эфекта меньше.

.

P.S.

За 5 минут работая на ХХ мотору хуже не станет ни от одной промывки. Если только конечно мотор у Вас не засран в смерть. За рулём проводил эксперимент, сливали масло с мотора на новых жигулях и ехёли по шоссе без масло на скорости 80км/ч. Две машины б/у и новая проехали 80км пока хапнули клина. А вы тут говорите про работу мотора на ХХ и всего 5 минут, да ещё в моторе с жидкостю слегка напоминающую масло

Если моете мотор недавно купленной машины и если мотор у ужасном состоянии, ИМХО перед промывкой стоит снять и промыть маслянный картер. В картере может скапливаться грязь и промывка её растворить.

Присоединюсь к дискуссии

Мне самому нравится чтобы всё было оригинально и работало! Но есть несколько НО...

.

1. Рендж дорогая машина и у него дорогие запчасти. Машина по отзывам не самая надёжная и часто ломается, даже если совсем исправна от её можно ждать сюрпризов. Потому на пружинах всётаки надёжнее. Менее комфортно, но намного спокоинее, безгиморнее.

.

2. Нету профи или мало таких профи, которые <u>за мненяемые деньги</u> восстановили пневму до состояния "почти новая". Не каждый из нас инженер-механик, и сами дома мы неможем пневму сделать "до конца". Всегда будет что то, что останется недоделанным. Например, датчики высоты "ещё работают", их просто так (по профилактике) менять дорого и глупо. Новых недорогих заменителей нет. Буду ездить пока откажут. И они отказывают Так и получается, что никто не готов вложить 1/3 стоимости машины в новую пневму, а б/у восстановленная по минимальному принцыпу постоянно морочит мозг.

Это я рассуждаю по прочитанному на форуме. Сам не являюсь владельцем Пегаса. Я хорошо понимаю народ, который любит свои Пегас, но устал бится с пневмой и меняет её на пружины.

Большую часть этой хренатени можно акуратно снять и патрубки заглушить. Смотри чтобы негде небыло подсоса воздуха. Сам мотор может отлично работать без всего этого.

На моей машине резистор 180Ом. С магазина штатно нету абсорьера паров бензина, нету круиза, нету АБСа и прочего, что мешает безпроблемно ездить по лесу

Потом можешь восстанавливать поочерёдно всё что снял. Например круиз полезная штучка. Но когда тебе нужно сразу разобратся со всем, тогда в голове каша и руки опускается. А вот когда машина будет ездить, тогда уже можно понемного со всем разобратся.

Эта фигня появляется тогда, когда производится редактирование текста. Он (саит) это сам вставляет в сообщении. Ты перед тем как нажать "сохранить" изменения можешь эту лабуду стереть. Только помни, по середине этой лабуды находится слово из твоего текста. Как правило "продать" "датчик" и т.д., т.е. ключевые слова, по которым поисковики типо находит тему и выводит пользователя на наш саит.

Слава сказал, что невозможно эту фигню снять. Это косяк разработчика саита. Он, разработчик это исправить не может или не умеет. Денег на саит по лучше никто Славе не даёт. Пользуемя тем что есть и будем благодарны Славе за всё сделанное для нашего сообщество лендроверо-любов.

Давненько не писал в теме. Решил исправится. Охотился регулярно. Только что закончился сезон. У нас сеичас можно охотится только на свиней, бобров и нелимитированных (лису, енотовидную собаку и американскую норку). Больших свиней конечно никто не трогает, только поросят - наверно подсвинков, годовалых.

Одна из последних зимних фоток. Я на номере в загонной охоте. Номер условно "на дороге". Потому сидел на багажнике.

График сеичас такой. В пятницу после работы приезжаем, идёт на заидку, в субботу весь день работаем а вечером на засидку. Кто хочет - едет домой в субботу после охоты, остальные сидят за столом и спать, домой в воскресенье утром.

В субботу возил зерно по"кормушкам".

Делал искуственные гнёзда для уток. На свём лафете привёз на базу сено.

Потом из металической сетки, сена и рубероида сделал гнёзда. Проведу ликбез по гнёздам. Зачем они уткам.

Всё дело в врагах уток. У нас развелось инвазивные неестественные породы хищников, енотовидная собака и американская норка (их

выращивали для пушнины, некоторые особи убежали из ферм и расплодились) + лиса. Бедная утка не может высидеть яица, так как хищников много и они сьедает яица, да и саму утку иногда в сидящую гнезде убивают. потому делается искуственное гнездо на столбе. Во первых, столб забивается в воде, чтобы хищник мог только приплыть к гнезду и не смог на него пригнуть. Во вторых, на столб надевается канализационная труба, чтобы хищник не смог когтями зацепится и зобратся по столбу на гнездо.

Вот так выглядит только что сделанное гнездо в канаве. Это я с своим помощником сынишкой.

Несколько гнёзд установил в бывшем карьере.

Сын с собой взял друга. Помогали мне оба

Вот такие новости в моём охотничем деле

По первым двум пунктам всё настолько просто, что должен был уже проверить

• АКБ, мультиметром померил напряжение, можно немного нагрузить акумулятор чем то и тогда мерить напряжение. Если оно 12В, тогда причина не в этом. Да можно акумулятор <u>зарядить</u> по полной и пробовать. Делов то.

Можно занять у друзей и поменять местами. Просто прикурить можеть не прокатить если акумулятор в ноль посажен.

• По второму уже сам писал, что всё проверил. По мне протестировать положения коробки не проблема. Паркинг проверить легко, поставил в паркинг, машина должна шевелиться 5см ввперёд-назад. Да и неитралку то наити не проблема, паркинг есть - есть -, раз задний ход - раз неитраль, потолкать машину и убедится что стоит неитраль. А потом попробовать стартануть.

@kosty71 said:
А поподробней на счёт этого геля ?)))

Проще говоря это "кошачий туалет" B)

Любого производителя. Главное брать нормального качества из среднего ценового диапазона в зоомагазине.

Температуру мерит ДМРВ. Значит датчик массового расхода воздуха сдох. Полностью или частично.

Я бы шёл к решению вопроса с другой стороны.

• Если машина дорестайл с мозгами ВЕСМ, тогда зонд титановый. Титановый зонд стоит кучу денег. Приблизительно 100eur с чем то. Те зонды (M110016 Nakamoto) продают за треть стоимости титанового. Значит они обыкновенные - цирконьевые и непригодны для ренджа.

• Если у тебя рендж рестаил с блоком управления Bosch, тогда у тебя обыкновенные цирконьевые зонды и ставить их можно даже от ВАЗа, только фишку придётся перепаять.

Для наглядности поставлю фотки, по которым очень просто определить какой мотор на конкретной машине. Может и другим проигодится.

@6pakoHbep said:
ОЧЕНЬ жалею что не блютуска, зажопил, теперь мучаюсь. Брал почти год назад.

Блютуз, да, поудобнее. Но проодом тоже можно обоитись.

Датччик Т редуктора купи новый. Они все одинаковые. Стоит очень малых денег. Купил, старый отрезал, новый припоял и в путь. Компютером только посмотри рано или поздно по температуре переключается с бензина и подкоректируй температуру перехода. И всё. Удобно когда всё автоматом работает.

Во всех скринах показания ДПДЗ были нормальными или близко к этому. Сам автор не ругал ДПДЗ на предмет глюков при езде, ну что типо то он показывает 30%, а то сразу пригнул на 10%. Если показзания ДПДЗ непоказывают сюрпризов и плавно меняются меняя положение педали газа при тестах = это значит что датчик исправен. ИМХО

Датчик можно проверить ручками. Измерения вольтажа проводим между красным проводом (+) и зелёным (-).

Дроссель закры 0.085 - 0.545 вольт

Дроссель открыт 4.2- 4.9 вольт

Если значения в этих пределах и плавно нарастают и убывают при работе с педалью газа, значит всё ОК.

.

То что датчик показывает немного большие значения на ХХ это некритично. На моём и на многих других более молодых Диско-1 ДПДЗ нерегулируется. Мы как то все дружно решили что его и не нужно регулировать и что сам бензомозг 14CUX учитывает погрешность показания датчика. Как это реализовано - незнаю. Англичане того же мнения. В моём случае эти догадки, обоснованы только тем, что мой Диско работает супер, но показания ДПДЗ такие же как у автора темы до занятием напилингом. Машина работает хорошо, но показания такие же. Не равняется 0 при ХХ.

.

Как бы тут не имело место быть ещё что то. Например подсос воздуха. Что парит мозг и бензомозг

.

Повышенные обороты при езде накатом это есть и у меня. Но это повышение минимальное. По такхометру (он у нас всех кривой, так как работает от показании генератора) на ХХ тахометр показывает 1000об/мин, по компютеру в тот же момент около 750. При езде накатом тахометр показывает 1100-1150об (непроверял по компютеру, нужно ради интереса проверить). Как только останавливаюсь обороты переходит на ХХ. Это по моим прикидкам сделано для облегчения включения передач на МКПП. Чтобы беречь синхронизаторы например. Это мой догадки, выглядит довольно реалистично

Ещё нужно проверить работу ДМРВ. В программе есть показание MAF CO trim = ..... На ХХ МАФ должен показывать 1,6 вольт для мотора 3,5л. Если эти вольты то что я думаю, возможно у автора дохлый ДМРВ. Но я в этом не уверен. Нужно будет у себя проверить и посмотреть что англичане пишут.

Неплохо B)

@Сергей 77 said:
........... то ли этот ролик "бессмертный". :whistle:

Тема интересная и ещё 100раз пегасоводам пригодится. Поиском пороются и наидут. Главное, идея есть. А дальше уже дело техники

Спасибо Серёг за тему.

@Arteom said:
Кстати, состояние кузова на данный момент уже отличное

Не томи, давай, выкладывай!!!

Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера

Я думаю, что это не может быть ничто иное как целевая температура, - то есть отметка нормальной рабочей температуры - 90 градусов. И вообще, можно сказать на всех иномарках датчик температуры сделан так, чтобы при нормальной температуре стрелка стояла строго вертикально и немаловажно, по середине! Так как температура мотора в тяжёлых условиях может быть выше "нормальной", - шкала продолжается и дальше, заканчивается она красной зоной, когда уже грозит перегрев и ехать дальше нельзя.

Вот. Чисто моё субьективное мнение

Я как бы согласен, что лучше жить в доме из сруба, но реалии (возможности) расставляет всё на свои места. Дом хороший. Со временем наведёшь марафет. Молодец!

По поводу экологичности. Нужно позаботится о вентиляции. Принудительной, с рекуператором тепла. Будет свежий воздух, будет и здоровье и всё остальное. Я пологаю, что СИП панели могут навредить только если дом сделан как термос без притока свежего воздуха. Если вентиляция (принудительная) будет работать, - небудет никакого вреда. Уверен.

В твоём случае получается именно так

У тебя получаются прекраснеишеи диагностические кабели!

Ну и что ты у себя надиагностировал? Помню ты незнал какая карта у тебя включена так как резистор был самопал и по сопротивлению не совсем попадал в диапазон.

Всё нормально? Какая карта включена? Там же безлямдовые 2шт.

По моему очень важная составляющая смесеобразования это лабораторные изследования и содание топливной карты. Карту инженеры создали, и теперь только нужно определить в "какой точке на карте" находится мотор.

Пока мотор холодный на к информации с топливной карты добавляется поправка.

Самое плохое произходит тогда, когда какойто из датчиков дурит и машина не едет, так как мозги незнают ситуацию.

Кстати, все датчики "поправщики" (ДТ мотора, ДД топлива, лямды) в сумме наверно даёт ощутимый вклад в суммарный расход топлива.