N
@denisovik said:
П.с. читал как то, что можно попробовать сделать тест как для какой то БМВ, якобы там такой же мозг, а вот в какой это? Мотор Гемс
BMW только если Пегас дизель, и только по мотору, так как у пегаса установлен двигатель от БМВ с кодом M51.
Про то, почему Аутоком невидит Пегаса ничего не знаю.
Была здесь на форуме тема, где ребята говорили про то какие программы видят Пегас. Поищи.
Англичане сделали монополию. Бензиновый Пегас ГЕМС одно время читал только ихний Тестбук Т4.
Если у тебя надоела машина "настоящего мужика" и хочется что то комфортное, почти как легковое, тогда стоит менять Деф на что то другое. Но если это не так, и как говорил Мансур, ты иногда будешь поглядывать в сторону говён, то Деф заменить можно только дефом 
ИМХО, если нужен настоящий джип, тогда лучше вложится в реконструкцию дефа и сделать из него конфетку.
Фриландер по моему мнению полноприводная легковушка. Его полный привод на уровне Ниссан Хтреила и подобных. Бензиновый Фрил ругают за космический расход топливо. С мотором 1,8 расход около 10л и больше. Да и надёёжностью эта модель не блещет. Всё дело в электронике, которой у машины много и она часто глючит.
Дискавери 3 на сколько знаю вне дорого чуствует себя намного лучше фрила. Но у него ломуч дизель (2,7л француз) и глючная электроника. У моего товарища охотника есть Диско 3. У него с мотором порядок, уже 300т.км. наездил и ничего пока не случилось, Но у него постоянно глючит электроника. Вся коса проводки находится под днищем, проводка гниёт, места соединения все зелёные. Он постоянно занимается гашением очередной загоревшеися лампочкой.
А в стареньком Дефе всегол пару проводов, и в этом и есть его прелесть
Машина работает, проблем нет! Сделал Дискарю антикор. Антикор правильный! а не битумом .... помазал.
Вобщем расказываю. Купил пушечное сало, или как в народе называют ПУШСАЛО российской фирмы OilRight. В металической банке 2кг пушсала. Взял 8 банок, т.е. 16кг. Открываем банку, на газовой плитке разогреваем пока сало превратилась в жидкость. Жидкость заливает в модифицированый краскопульт и задуваем все полости и раму с наружи и внутри салом. Перед этим машину приподнимали погрузщиком с одной стороны, потом с другой в Керхером тчательно отмыли. Промыли раму, оттуда вылилось полтонны грязи. Далее сушка машины несколько дней в теплом боксе, далее продумаем раму и все полости воздухом, а потом уже приступаем к задувке салом. Сеичас я спокоен, ржаветь машина не должна.
Как я дошёл до такого антикора..... А вот так. У нас сильно разрекламирован антикор Krown ССЫЛКА. За около 100евро обдувают машину с низу чем то напоминающим немного разбавленное моторное масло Обрабатывать машину нужно 1х в год. Многие повелись на это, но только не я Через год днище машины сухое и там нету никаких признаков, что там побывал космический краун. Это типо, если задуть машину снизу моторным маслом, то кузов тоже ржаветь не будет какое то время. Верно ведь? И если каждый год обдувать машину маслом, хуже не станет Так вот, один мой знакомый механик решил, да ну нафик такое, и обдул машину российским/советским Мовиль, с мыслю что он точно лучше крауна. Я прикинул и предложил ему вариант получше, пушсало, так как сало твёрже. Сеичас обдули снизу уже 3 машины. Через пару сезоном можно операцию повторить.
Открытые полости, например арки колёс конечно быстрооголеют от пушсала, но рама внутри ржаветь никогда не будет. Это касается и всего что не попадает под пескоструй от колёс.
@anatoliy12345 said:
Тогда сможете пояснить почему когда я установил редуктор последовательно, он на холостых грелся до рабочей температуры, а при движении под нагрузкой температура падала до 45-50 градусов. Кстати печка грела тоже слабо. При установке параллельно редуктор ниже 60 не падает и печка горячая. Замерял программой гбо. Шланги на 18мм, тройники тоже. В чем может быть причина при последовательном соединении, может есть какието тонкости.?
Наверно не смогу. Логики не вижу в тех процессов. Если редуктор не греет, тогда всё тепло должно было уходить на печку, но печка тоже была не ахти....... На РХ потоки жидкости быстрее, почему на РХ температура падала непонятно. Свалить всё на сопротивление в редукторе тоже нельзя, сопротивление есть, но при РХ поток жидкости полюбому должен был увеличится, а отбор тепла печка оставался прежним. Пологаяю, что при переделке последовательно/паралельно/ещё как то по другому, в системе могло быть разное количество воздуха, были пробки при одном варианте и их небыло при другом.... и т.д.. Только такое могу преположить.
Раннее писал про то что на моей БМВ 325ix обогрев редуктора был взять от подогрева дроссельной заслонки, по вашему рисунку трубки 3 и 4. Внутренний диаметр этих трубок около 10мм и редуктору хватало тепла. Кстати для нормальной работы редуктор не должен быть разогрет до 80-90 градусов. Хватает и 50-60. То что показывает газовые мозги тоже относительно. Датчик температуры в редукторе то ещё г@мно. Один показывает +10, другой -15 к правильной температуры.
Я на несколько своих машинах сам ставил газ, в том числе на этом Дискавери. С начало думал как надо, распрашивал, экспериментировал и т.д.
Опытные газовики с самаго начало говорили, не парься, мы всем ставим вот так (паралельно печке) и всё у всех работает. Почему .... да хрен его знает, производители комплектов ГБО такрекомендуют устанавливать свой комплекты ГБО.
Всегда, когда я сталкивался с проблемами температтуры - они были связаны с завоздушиванием системы (гдето редуктор был высоко устанвлен) и с другими разными проблемами не связанные на прямую с ГБО и типом подключения (паралельно печке).
На одной из маоих первых установок ГБО на моей BMW 325ix 91'г. редуктор был подключён последовательно к обогреву дросселя! 
Мне так было удобнеее, и всё работало. Этой прожорливой полноприводной бемке хватало обогрева редуктора ГБО через обогрев дросселя
Сеичас я незадумываюсь как подключать редуктор, ставлю паралельно печке и всё. У меня нет претензии к теплу в салоне и редуктор всегда горячий.
У нас ещё предлогают FEBI BILSTEIN 34596. Он аналог JP Group 1326100300.
Стоит FEBI BILSTEIN 34596 в латвии 66 eur.
Отдал Дискарь в сервис. Сам многое делаю, но на этот раз струсил. Потёк выжимной цилиндр сцепления и амортизаторы передние новые уже год как дома стоят. Посмотрел я на болты стаканов амортизаторов и представил как я их буду пилить ...., и ямы у меня нету чтобы к цилиндру свободно добратся - решил отдатся в сервис к знакомым ребятам. Сеичас нужно уже ехать забирать.
Есть новость.
У Дискаря появился братик Думал хватит ездить на 20-ти летнем пенсионере, прикупил Митсубиши Л200. Для охоты вроде как подходящая машина. Теперь езжу и мучаюсь. Я слишком консервативный. Немогу привыкнуть к Митсубиши. На Дискаре у меня коробок патронов каоабина стоял в подлокотнике, на митсубиши подлокотник маленький. Там патронов можно только насыпать.... На Дискаре у меня на панели посередине в ямке всегда стояла заплетённая верёвка для вытаскивания дичи из леса, а вместо аирбага на панели с право на Дискаре капитальная полка с ручкой для пасажира, там у меня стоял фонарь, нож и пилка для бензопили. На митсубиши всё это нужно держать в кузове в ящике. Один раз скатал на L200 на охоту, далее на охоту езжу на Дискаре
P.S.
В сельской местности все девки на L200 оглядываются. Дискарь их совсем не интересует
Извиняюсь если задел. Я в форуме захожу часто, но мониторю только темы по Диско1. Большинство форумчан незнаю. То что я описал многие незнают. Непридают этому значение. Именно комбинации резистор-степень сжатия.
Проверить угол опережения зажигания конечно нужно. Там может быть что угодно накручено, так как предедущий владелец был "рукастый"
Наш угол зажигания -2 до ВМТ. Но это при езде на топливе с низким октановым числом ( до Аи91). Если ездить на топливе с октаном повыше, угол нужно ставить ранее. Например у нас нет никакого другово бензина как Аи95 и мне пришлось переити на угол -4 ... -5 град. до ВМТ. Тогда только мотор начал свободно "дышать" на бензине. На машине установлен вариатор зажигания (октан коректор) так как машина работает на газу. Настроика октан коректора стоит -9 град. до ВМТ, что значить что суммарное опережение зажигания при езде на газу в раионе -13 ... -14 град. до ВМТ. К этим цифрам пришёл опытным путём. Настраивал угол опережения стробоскопом.
Расход газа как правило +20% к бензиновому. В среднем сеичас мой динозавр кушает около 18-19л газа/100км в режиме 2/3 шоссе и 1/3 лесные дороги, луга и лес.
У Дениса Дискарь был и Арабских эмират. Мотор для жаркого климата, с повышенной (нормальной) степенью сжатия 9,35:1, но без лямда зондов. Что у него была за причина повышенного расхода не помню. Но у Валентина нужно начать копать от:
Что за мотор? Степень сжатия набита рядом с номером мотора. На площадке, где щуп масла входит в блок мотора. Если там указана степень сжатия 8,13:1 тогда мотор как у моего дискаря с пониженной степенью сжатия, без лямд и причина повышенного расхода не в дохлых лямдах.
Если мотор с лямдами смотрим подстроечный резистор около бензомозга. Если реситор оформлен как "белый"и его сопротивление 3900 Ом (топливная карта №5), тогда его нужно заменить на "зелёный" 470 Ом или подобрать резистора на такое сопротивление в радиомаге. Мозг переидёт на карту №2 и будет работать штатно без лямд. Больше дохлые датчики кислорода не будут дурить бензомозг. Если датчики кислорода были единственной причиной повышенного расхода, тогда расход станет паспортным.
Много инфорации есть в теме диагностики бензомозга 14CUX
**Диагностика Discovery 1, блок управления 14CUX, просмотр кодов ошибок
**
Тему нужно прочиать всю, а не последние 2 листа. Там будет и про местонахождения подстроечного резистора, их цвета и варианты и остальная информация.
Расход машины можно проверить только, повторюсь, ТОЛЬКО!!!! на шоссе в режиме езды 100км/час и никак по другому. Если после всех рабирательств намечается поездка загород, за границой города наливаем бензин до вырубания заправочного пистолета. Суточный пробег (Trip) ставим на ноль. Потом по приезду обратно около границы города заливаем бак опять до отключки пистолета мы будем знать сколько бензина налили и сколько км проехали. Можно будет посчитать средний расход и оценить жор бензина.
Все другие варианты непригодны!
@J000ker said:
Ну а по программе подскажите,что с её помощью можно поменять в прошивке?Я понял только что ошибки сбросить. Ну считать все показания-это понятно.
Тебе нужно эту тему быстренько прочитать с самого начало. Сдесь для Дисковода первого есть много интересных вещей!
Как Сергей написал - программа позволяет наблюдать за работой инжекторной системы, оценивать работоспособность каждого датчика, сбрасывать ошибки и самое главное!!! Переключать в бензомозге топливные карты! Например, есть карта с датчиками кислорода, и есть карта без оных. Без какого либо того колхоза мы можем переключится на карту без датчиков кислорода и наша машина станет работать в штатном без-лямбдовом режиме. Она станет вроде как становится менее экологичная, но дохлые и скоро дохнувшие лямбды нам небудет больше морочить мозги. Расход топливо станет паспортным.
Я смотрел на скриншотах твоих показывает что машина работает на карте №1. Карта №1 безлямдовая, но очень специфическая, она предназначена для дефорсированных двигателей с степенью сжатия 8,13:1 !!!! Чтобы включить карту №1 используется подстроечный резистор "красного" цвета с сопротивлением 180 Ом. Такой мотор у моего Дискаря. На исправном двигателе компрессия в цилиндрах всего 10 бар. Максимальное октановое число бензина 91. То есть мотор может неплохо ездить и на бензине разбавленным ослиной мочой
.
Большинство Дискарей (пологаю 90%) шли для европеиских и американских рынков с степенью сжатия 9,35:1 и с лямбда зондами + катализаторами с "белым" резистором на 3900 Ом. Для таких моторов с высокой степенью сжатия тоже есть безлямдовая топливная карта и она карта №2, подстроечный резистор зелёный на 470 Ом. Есть ещё одна карта с высокой степенью сжатия но для жаркого климата, для африканских стран. Там резистор "жёлтый" на 910 Ом.
Пологаю твой мотор плохо работает и потому что на моторе с высокой степенью сжатия используется топливная карта от мотора с низкой степенью сжатия. Наити на радиорынке или радиомагазине резистор на 470 Ом и подключи его вместо резистора на 180 Ом.
Где он находится и как его переключить? Как определить степень сжатия двигателя (если двигатель родной, непеределанный, пост №35)? Читай в этой теме 
P.S.
Там есть и многое другое интересное. Например, резистор должен быть мощность 0,5ватт..........
@J000ker said:
подозрения на выбранный тип коробки (в мозгу)
В фаиловом архиве есть эл. схемы Дискавери 1. На выбор, схемы Haynes и родные Дискаверские схемы. Посмотрев в них я обнаружил только 1 провод который мог бы дать повод мозгам занть на какой коробке машина едет. Это Чёрный-жёлтый провод, контакт номер 34 в блоке. В коробке должен быть что то типо реостата и по сопротивлению коробка по этому одному проводу понимает, когда неитраль, когда драив и когда паркинг. Знающие люди подскажут дальше.
Пологаю что этот провод на МКПП вообще отсутствует (в фишке мозга контакт свободен) или замкнут на массу. В автомате он идёт на селектор передач. По схеме, в проводе впаян диод. Возможно у Вас что то не то с этой "системой" которая показывает мозгам режим работы АКПП. Или там колхоз, или неисправность. Нужно проверить.
@Caesar_spb said:
Господа, один вопрос по теме. В диагностическом разъеме 3 провода, подключаемых к адаптеру. А к каким контактам на разъеме самого мозга идут? Вроде нашел, что 9 и 18 контакты. Только какой Rx, а какой Tx? Масса я так понимаю используется общая.
В Land Rover'-овском 14CUX фишка диагностирования вот такая:
.
.
Расшифровка номеров контактов следующее:
.
.
Контакт 1 это RX, Белый - с розовой полосой. В блоке 14CUX это 18 контакт.
Контакт 4 это TX, Белый - с светло зелёной полосой. В блоке 14CUX это 9 контакт.
Контакт 5 это GND "масса", Чёрный - с серой полосой. В блоке 14CUX это 31 контакт.
@Сергей 77 said:
Вопрос по-существу - Normis, ты не помнишь высоту задних опор багажника (там, где крыша поднимается)?
Забыл про твою просьбу Серёг Теперь вспомнил и решил исправится
Задний (высокий) кронштеин.
.
.
Передний (низкий) кронштеин.
.
.
За раз напишу и про проблемы с багажником. Всё было хорошо кроме того, что раз в пол года в местах сварки соединения опор и платформы багажника ломался сварной шов. Появлялись трещины, а дальше некоторые кронштеины даже отламывались.
Не сразу допёр изза чего такое произходит. Первое что сделали - приварили треугольнички на первый (низкий) кронштеин, таким образом укрепив багажник от продольных нагрузок. Видно выше, - на фотке где показана высота низкого кронштеина.
Это дело не спасло. Места сварки продолжали трескатся. Тогда додумался, что есть и поперечные нагрузки, и изза того сварка тоже может трескатся. Сделали подпорки кроштеинов. Сеичас пока езжу, нарекании нет.
.
.
.
.
.
Вот такие мой будни эксплуатации багажника
Привет всем!
Дискарь работает и работает хорошо. Незнаю что, но что то ещё в моторе "просралось" и мотор стал лучше тянуть и меньше трястись на ХХ. Сеичас работает ровненько ровненько. Что на бензине, что на газе. Недавно установил рекорд по экономии топлива. Режим только шоссе, пробег 300км, расход 15,5л/100км газа. Ехал в гостях на охоту. Приехал, а там обо всём уже подумали и мне своим джипом пользоватся непришлось. Потом обратно домой, режим чистое шоссе. Скорость 100км/час. Для меня это ориентир что с мотором и настроиками газа всё в порядке.
Поменял магнитолу, установил новую китаищину (покупал для лодки в морском исполнении). Магнитола отказовалась работать и давала большие шумы. Пришлось менять свечи обратно на родные резисторные. Разницы в работе мотора непочуствовал Шумы в магнитоле пропали.
Очередной раз прошприцевал оба кардана с крестиками и рулевые тяги. Провожу эту операцию разв год или около 10 000км пробега.
Занимался задними тормозами. Сгнил у меня регулятор силы тормозов на заднюю ось. Я его временно выкинул и так проездил два года
Ездил бы и дальше, но была задние колодки изнашивались неравномерно. Та колодка к камеры которой приходит тормозная жидкость изнашивалась в ноль за 5000км езды, апри этом вторая как новая. Ну и тормоза были слабоваты, зад почти блокировался, когда перед только начал тормозить, но в лесу я часто неторможу. Но заколебало задние колодки менять и захотелось всётаки навести порядок по тормозам. Нашли простенький ругулятор усилия от сторого опеля. У него такой регулятор стоит на каждый их тормозных суппортов. Так как у нас тормозная магитраль на заднюю ось одна, установили один регулятор перед троиноком по ходу течения тормозухи. Всё, тормоза работаюткак нужно. Колодки не изнашиваются неравномерно и тормоза стали "сильные".
Недавно занимался тормозами своего Шарана.
Надумал и в лендровере обработать тормоза правильными смазками. Сделал.
.
.
.
Смазкой смазал торцы колодоки их ответные пасадочные места в суппорте. Смазка жаростоикая и не вытекает при нагреве. Продолжает смазывать поверхность прилегания колодок - колодка при этом не клинит. Смазка недаёт этим местам ржаветь и зажимать колодку. Рекомендую всем. Тормозные диски стали луше прирабатыватся. Увеличилось пятно контакта колодки и диска.
Ранее в этой теме (ЗДЕСЬ) я писал про то что установил на свой Дискавери-1 безрезисторные свечи NGK BP6E. Эти свечи по коду производителя от наших родный отличаются только одной буквой R - т.е. они безрезисторные, без сопротивления. На этих свечах проездил год. Вроде всё было ничего. Мотор работал хорошо. Никаких помех от свечей я не чуствовал.
Радио в машине было старая Сонька, которая еле еле дышала. Решил поменять радио и установил китаищину BassFace. Покупал это радио для лодки. Но пока решил установить в машину. Магнитола играет радио и SD карту. Установил, но, в режиме радио её было невозможно слушать изза наводок. Сразу вспомнил безрезисторные свечи. Поменял свечи назад на резисторные, те которые стояли до этого, шумы с радио пропали.
Получается, что не свосем качественные магнитолы более чуствительные к наводкам и сразу это показывают. Наводки есть, но родное радио более стоикое к ним, и потому некоторые камрады катаются с "неправильными" проводами исвечами и им хоть бы хны
Но главное, НАВОДКИ ЕСТЬ! Ваша электроника их чуствует, но с ума не сходит. А у кого то может и соидёт с ума. Так что гарантии никакой нет что у всех левые ВВ провода поидут.
У меня Варта 75Ah, уже третий год пашет. Очень всё хорошо, но я его не мучал, в моторе синтетика - зимой крутит как летом, музыки можно сказать что нет, от электроники на этой машине тоже одно только название.
Посмотрю где эта Варта сделана. Уверен что не китай.
Тут я наверно неотписывался, но я решил попробовал поездить на свечах NGK BP6E, без сопротивления. Типо будет лучше и сильнее искра. Мне на газу это как раз вроде как наруку. Установил. Ощутимой разницы вроде не почуствовал. Так и ездил на безрезисторных.
Недавно решил наладить в машине музыку, установил новую магнитолу и констатировал факт, что в радио идут достаточно большие помехи. Старое радио и так еле дышало, там я шумы не слышал. Думал что делать и как с этим боротся. Вспомнил что у меня свечи поставлены без буквы R , безрезисторные. Вернул на место резисторные. Шумы пропали. Мотор работает также как и раньше
Покупаите оригинальные свечи и неэкспериментируите!
Главное масло не купить полёное. Лучше лить российское, но честное, чем "за недорого" купленное "фирменное".
Мой мотор тоже небыл супер чистым. Я залил 5-минутку и дал мотору поработать строго на ХХ 5 минут. Слил всё гамно. Залил промывочное масло. Оно ничем неотличается от обычного мала, там только больше промывочной химии. Промывочное масло вымыло из мотора остатки старого масла + 5-минутку. На этом масле я поездил немного без нагрузки. Доковылял до магазина почти на ХХ и сьездил к другу. Слил. Потом залил качественное недорогое минеральное масло и проездил 1500км в обычном режиме. Потом уже залил масло на весь срок. Заливаю синтетику французского производства Igol 5W-40. Последний раз по моему 5W-30. Так как на моей машине есть маслянный радиатор, мне нестоит гнатся за более большим вторым числом 40 или 50 .... Хватает и 30-цадки.
Гавное масло менять в срок и заливать качественное. Лучше худшего производителся, но гарантировано оригинал. Все масла хороши если они незабодяжены в гаражах.
@VyacheslavVVS LR said:
Со слов некоторых ребят,поначалу поставил зазор 0.65....машинка работала странно..появились провалы при подаче тапком...как будто захлёбывается двигатель....короче не комильфо ваще :dry: Снял рампы..отрегулировал на 0.5...движок зашептал...на этом и остановился.... B)
Привет Слав!
После любой регулировке форсунок или редуктора нужно обьязательно сделать автонастроику ГБО. Обьязательно.
Ход форсунок должен быть в диапазоне от 0,5 - 0,7мм. Я раннее публиковал рекомендуемые значения соотношения обьёма цилиндра-хода форсунки-диаметра дюзы. Этих рекомендации следует придерживатся. Машина после настроике компютеров зашепчет на любых ходах форсунок, толи 0,6мм толи 0,5... не вопрос, нужно только прогнать автокалибровку. Другое дело, если ход будет слишком маленьким для твоего мотора, будет нехватать газа на мощностных режимах.
Резинки О-ринги нужно обьязательно менять. Те перевёрнутые долго не проработают. Напомню, О-ринги в магазинах гидравлики стоит копеики, размер 5х1мм (Д внутренне х толщина О-ринга).
Расход стоит мерить только по трассе в постоянном режиме. Тогда ясно, всё в порядке или нет. А так по городу, по пробкам, по лугам + шоссе = чёрт ногу сломит. Хрен поимёшь чего
