После того, как придали изделию форму, по центру нижней площадки делаем отверстие под подушку кузова:

Отверстие достаточно большого диаметра, в своих запасниках я не нашёл подобного сверла, поэтому высверлил по окружности малым, затем «шишки» спилил шарошкой и окончательно «довёл» большим полукруглым напильником.

Опоры практически готовы, осталось подогнать их по высоте.

Я намеренно предложил изготовить опоры чуть длиннее, так как возможно кто-то ограничится заменой опор и не будет трогать заднюю балку кузова, тогда у него будет возможность повторить полностью оригинальную конструкцию.

Высота от верхней плоскости задней балки кузова до середины подушки – 140 мм.

В моём случае балка тоже меняется и её высота составляет 60 мм., а опоры будут привариваться снизу встык, то есть высота их составит – 80 мм.

Размечаем и отрезаем лишнее:

Опоры готовы.

Примечание:

Я брал профиль с толщиной стенки 3 мм., 2,5 мм. также подойдёт для этих целей.

Вот как выглядят эти опоры на задней балке после вварки и обработки:

@Евгений_777 said:
Ну что как продвигаются дела, как решил вопрос с рамой,во что красить?

Пока дела продвигаются только с кузовом - режу гниль и ввариваю новые элементы. Кузов для удобства работы (мобильности и контроля точек крепления) стоит на раме, так что пока с ним не закончу к раме приступать нет смысла - всё равно покрытие сваркой и болгаркой "убью".

Склоняюсь к пескоструйке и порошковой окраске.

Выше, в теме, была дискуссия – «Стоит или нет заваривать торцы балки»?

На ранних моделях торцы заваривались, позднее – перестали. С одной стороны заваренный торец придаёт жёсткости конструкции и препятствует попаданию внутрь грязи, с другой – препятствует вентиляции, тем самым всё равно способствует коррозии.

В своём новом изделии я решил торцы не заваривать, так как профиль толщиной 3 мм. и так обладает большей жёсткостью по сравнению с оригинальной балкой, но в тоже время поставить препятствие на пути песка и грунта в виде пластиковых заглушек. Это позволит после окончания сварочных работ качественно обработать деталь изнутри, а в дальнейшем, при желании, провести ревизию или дополнительную обработку.

Заглушка пластиковая для труб квадратного сечения (20 руб./шт.):

Вот как это выглядит на профиле:

Расстояние между балкой и крылом более чем достаточное для установки заглушек.

Пластмассовые элементы в профиль планирую установить на герметик.

В оригинальном исполнении балка состоит из 2-х элементов, сваренных между собой точечной сваркой - согнутого П-образного не правильной формы заднего элемента и Г-образного переднего, конструкция образует собой квадратную трубу не правильной формы с 2-мя выступающими "полками", всё это можно увидеть, заглянув под автомобиль снизу.

Это может иметь значение для тех, кто занимается реставрацией (полном смысле этого слова) Классика как коллекционного экземпляра.

Для меня это совсем не принципиально. Мне, как и полагаю многим, достаточно внешнего сходства оригиналом, поэтому я воспользуюсь традиционно трубой квадратного сечения (профилем).

Основные размеры задней балки:

Материалом для изготовления новой задней балки послужил металлический профиль 60х60х3 мм., длиной 2 м. (чтобы и на опоры кузова хватило).

Про изготовление опор можно прочитать в теме – «Изготавливаем задние опоры кузова»

Отрезаем профиль в размер, оставшийся кусочек заботливо откладываем в сторону:

Внесу дополнение в тему, ибо ниже описанный ремонт, отличается от вышеописанных тем, что замена балки проходит не «по месту» на автомобиле, а с разбором кузова и тем по-своему интересен.

Так сложились обстоятельства, что спустя год снова пришлось заняться задней балкой, правда уже на другом кузове:

И не то, что она была гнилая, а просто мне не очень понравилось исполнение предыдущих хозяев.

Так как кузов стоял «голый» и время совсем не поджимало, то решено было демонтировать заднюю часть кузова, благо конструкция автомобиля это позволяет.

Откручиваем пару десятков болтов на торцах детали и крепления задних опор, остаётся оторвать герметик между сопрягающимися поверхностями кузовных элементов и снимаем деталь:

<u>Примечание:</u>

Без демонтажа крыши, задних крыльев, отсверливания креплений задней части пола багажного отделения и попутно эл. проводки снять деталь не получится.

Обвариваем деталь:

Зачищаем и срезаем нижние «полки» П-образки 60х30:

Продолжаем формировать деталь и отсекать лишнее на боковых «полках»:

Получившуюся П-образкные заготовки 80х40 откладываем пока в сторону, а 60х30 надрезаем, по ранее нанесённой разметке, и загибаем:

Вкладываем в получившуюся деталь П-образный профиль 80х40:

Идём настраивать сварочный аппарат.

Подбор материала.

Для изготовления опор нам понадобится минимум материала, а точнее 2-ва небольших куска металлического профиля (трубы квадратного сечения):

• 80х80х3 мм – 6 см;

• 60х60х3 мм – 30 см.

*Примечание: *

Возможны и другие типы размеров профиля, я исходил из наличия материала и безотходности пр-ва.

На профиле 60х60 на всех гранях (по кругу) делаем отметки середины и по 4 см. от середины в обе стороны. Эта разметка нам пригодится позднее.

Оба профиля «распускаем» вдоль:

***Иллюстрированное пособие по изготовлению опор задней балки кузова. ***

Речь пойдёт о ремонте этого элемента кузова:

В силу возраста наших машин, эти элементы кузова частенько сгнивают и перестают выполнять свою прямую задачу:

Или попадают к нам после неудачного ремонта в подобном виде:

В этой теме я наглядно расскажу, как и из чего сделать новые задние опоры, максимально приближенные по своим внешним и несущим характеристикам к оригинальным деталям, при минимальных затратах.

Подобные опоры мне доводилось изготавливать и ранее на другой кузов:

О внедрении их можно прочитать в теме - «Замена задней балки кузова».

О наличие в хозяйстве болгарки, измерительных инструментов, сварочного аппарата и навыков работы с ними, я лишь упомяну вскользь, при кузовном ремонте это как бы само собой подразумевается.

@elannale said:
Это чей, у нас в России?

Если вопрос про последнюю картинку, то это точно не у нас. Наши охотники экипируются иначе.

ЕВРОПЫВО?

@Жора said:
...

Приобретаем русскую православную пулю Полева и, как в фильме "От заката до рассвета", ножом делаем крестовые надрезы на голове пули. Все. Изготовление патронов 12калибра на всякую нечисть. . патроны,веселуха,12 калибр Контрольный отстрел показал, что при попадании пуля или раскрывается или разлетается на крупные куски, надежно останавливая зомбарей...

Жора, а чем интересно автора не устроила пуля Гуаланди. Тоже в теле разделяется на фрагменты. Проверял лично при экспериментальных отстрелах. Или она не православная?

@Евгений_777 said:
ты только про вин номер не забудь))) а то закрасишь всё, а потом не найдёшь

Номер на раме давно истлел, о чём свидетельствует отметка в ПТС, а табличка с VIN на кузове приклёпана 2-мя заклёпками и располагается на съёмной детали, которая крепится 8-мью болтами.

Именно по этой причине решил собирать себе новую машину на базе "донора".

Именно этим и хорош Классик, что всё на болтовых соединениях и если-бы не вмешательства предыдущих хозяев в конструкцию кузова со сварочным аппаратом, то я-бы его разобрал весь на составляющие, а пока так:

Но это уже совсем другая история.

@Евгений_777 said:
.... я вот лично,за пескоструй и порошковую, ...

Спасибо, Евгений, твоё мнение я понял.

С мостами и рычагами подвески, скорее всего, именно так и поступлю.

Про раму - буду думу думать.

@Евгений_777 said:
пескоструишь всё, наносим порошковый грунт, и потом либо сам красишь, либо порошковой краской. где найти порошковую покраску, размером с раму не знаю, но это будет очень при очень много лет не ржаветь

Найти камеру для запекания порошковой краски большого размера, полагаю не трудно, ведь красят-же металлические двери и оконные профили длиной по 6 м. пачками, вопрос в другом - сначала договориться, чтобы взяли раму на окраску, затем транспортировка её туда - обратно, как-то это всё сложно.

В порошковом окрашивании тоже есть свои минусы - повреждение покрытия ведёт к ускоренному гниению под ним, а заметно это становится только когда появились сквозные дыры.

<u>Вот информация по защитному покрытию U-pol Raptor:</u>

Raptor – двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной прочности обеспечивающее долговременную защиту от механических повреждений, коррозии, солей, плесени и экстремальных температур.

Краска Raptor U-POL создает очень прочное, износостойкое и эластичное покрытие.

Покрытие Raptor разработано специально для внедорожников, грузового и коммерческого транспорта, там, где происходит постоянный износ и механические нагрузки на лакокрасочное покрытие. Скопление грязи, солей, песка.

Позволяет достичь существенной экономии при окрасе: экономит грунт, до 90% базового покрытия и 100% лака (не требует дополнительного слоя лака после покраски).

Наносится с помощью Schutz (фирменного) пистолета (очень напоминающего пистолет для нанесения антигравия), валика, кисти или окрасочного пистолета: возможно нанесение без использования покрасочной камеры. Возможно нанесение как на ранее окрашенную поверхность, так и на голый металл, предварительно подготовив поверхность зачистив от грязи, ржавчины и масла).

Раптор обладает водо-отталкивающими и шумо-изоляционными свойствами. Особо устойчиво к механическим повреждениям, и самое главное UV лучам (ультрафиолетовому излучению), т.е краска Раптор НЕ ВЫГОРАЕТ и НЕ ВЫЦВЕТАЕТ.

Покрытие U-POL Raptor после окончания полимеризации становится 100% водостойким.

Отличная адгезия.

Может использоваться как покрытие предотвращающее скольжение (при добавлении сухого песка или резиновой крошки).

Поставляется в черной и колеруемой версии.

<u>Область применения краски Raptor:</u>

Автомобили: полный окрас кузова, днище автомобиля, кузов пикапа, пол и внутренняя сторона кузова, подкрылки, арки, пороги, подножки, обвес внедорожников, колесные диски, коммерческий транспорт, мотоциклы и квадроциклы.

Промышленность: кожухи оборудования, герметичные зоны, бункеры цементовозов, грузовые доки, внешние части резервуаров, стальные балки, поручни, лестничные колодцы.

Сельское хозяйство: платформы тракторов, прицепы, силосохранилища, оборудование для внесения удобрений, сельскохозяйственное оборудование, плуги.

Морской и речной транспорт: палубы, корпуса лодок, полы кают, пристани, деревянные настилы, байдарки, катера, парусники, лопасти весел.

Хозяйственный инвентарь: тележки, садовые тачки, ящики для инструментов, ворота и многое другое.

<u>Технология нанесения:</u>

Подготовка поверхности.

Раптор может наноситься на все типы поверхностей. При нанесении Раптор на голый металл, алюминий и гальванизированные поверхности обязательно предварительное нанесение протравливающего грунта ACID#8. Очистить поверхность и обезжирить очистителем U-POL S2000, S2001 и S2002. Обработать абразивом P120-P240. В местах протиров до голого металла обработать ACID#8 в аэрозольной упаковке. В труднодоступных местах обработать усилителем адгезии GRIP#4.

Нанесение Раптор.

Изменяя количество разбавителя и расстояние до поверхности, добейтесь необходимого уровня шагрени. При использовании колеруемой версии добавляйте до 10% базового покрытия необходимого цвета. При нанесении второго слоя Раптор, межслойная выдержка 60 минути. Полная полимеризация продукта наступает через 21-30 дней. Монтажная прочность и легкое использование через 24 часа.

Сурик это конечно хорошо и проверено временем и солёными водами морей и океанов, в своё время довелось не единожды подкрашивать корабль.

Вопрос в другом - готовый состав, продающийся в магазинах, очень мало имеет общего с реальным "суриком", а правильно изготовить его в домашних условиях тоже не просто.

<u>Вот технология приготовления и нанесения:</u>

Грунт свинцовосуриковый №81 готовят из сухого свинцового сурика и натуральной льняной или конопляной олифы в количествах, необходимых для 3-5 дней работы.

Готовить большие количества грунта нельзя, так как через несколько дней он загустевает, а затем затвердевает вследствие химического взаимодействия сурика с олифой. Грунт должен быть однородным, без посторонних примесей и частиц нерастертого пигмента. Чтобы .получить грунт высокого качества, после смешивания с олифой его необходимо пропустить через краскотерку. При практикуемом иногда способе приготовления путем смешивания пигмента с олифой без последующего перетира на краскотерке получается грунт низкого качества, не обеспечивающий надежной защиты металла от коррозии.

Если используют грунт, полученный простым смешиванием компонентов без перетира до необходимой степени дисперсности, или с нарушенным соотношением компонентов, то на окрашенной поверхности появляются потеки. Многие места оказываются покрытыми прозрачным слоем почти одной-олифы, обладающей низкими антикоррозионными свойствами. Для исправления этого дефекта стекающий грунт, когда он начнет подсыхать, вновь растушевывают кистью. Иногда эту операцию приходится повторять два-три раза. Если стекание обнаружено на уже высохшей поверхности, то, не удаляя старого, наносят новый слой нестекающего грунта. Все это увеличивает стоимость окрасочных работ. Избежать этого можно, осуществляя своевременный контроль за качеством грунта и технологией его приготовления.

Чтобы устранить стекание грунта, не ухудшая защитных свойств, в грунт добавляют .5-15% густотертых свинцовых белил, после чего все тщательно перетирают на краскотерке.

Характерной особенностью свинцовосурикового грунта является медленное высыхание, в процессе которого в пленке образуются свинцовые мыла, повышающие ее защитные свойства. В результате окисления олифы со свинцовым суриком под воздействием кислорода воздуха и солнечных лучей на окрашенной свинцовосурико-вым грунтом поверхности пленка образуется через 24-36. часов. По этой пленке следующий слой краски можно наносить кистью через 3-5 суток, краскораспылителем после 36-48 часов. Дальнейшее высыхание грунта на всю толщину его пленки продолжается в жаркое время 2-3, а в остальное время до 6 месяцев.

В процессе высыхания цвет пленки грунта изменяется, превращаясь из ярко-оранжевого в белесоватый. Такое изменение цвета, происходящее в результате образования свинцовых мыл, не является признаком ухудшения качества грунта и не может служить - основанием для удаления высохшей пленки и замены ее новой.

Свинцовосуриковый грунт № 81 имеет удовлетворительную адгезию к луженым, никелированным и хромированным поверхностям. Кроме того, он обладает очень высокими антикоррозионными свойствами, высокой адгезией к материалам, применяющимся при постройке судов, хорошей совместимостью практически со всеми красками, влагостойкостью, его можно использовать при отрицательных температурах. Именно поэтому и в настоящее время он широко применяется, особенно при ремонте, на судах для защиты-конструкции, подвергающихся постоянному действию влаги, а также наружных поверхностей корпуса, надводного борта, надстроек, мачт и т. п. Этот грунт нельзя наносить на конструкции из легких, сплавов или оцинкованные. Грунт относится к числу токсичных, вызывающих свинцовые отравления. Поэтому наносить его можно только кистью; его нельзя применять для окраски цистерн или танков, предназначенных для хранения питьевой воды.

В связи с этим возникает вопрос - "Что делать?". Не ужели нет более простых в применении, но не уступающие по эксплуатационным свойствам современных материалов?

Доброго дня форумчане!

Вскоре предстоит окрашивать раму и чулки мостов, все части отдельные элементы - голая зачищенная до металла рама, ну и чулки мостов в таком-же виде. Время не поджимает, краска может сохнуть хоть месяц. Отсюда вопрос - "Чем лучше?"

Пока в вариантах - полиуретановые краски Mipa для карьерной техника, подобная краска для кузовов пикапов U-pol, дополнительно для мостов добавляется вариант порошковой окраски.

С полиуретановыми красками до сего момента не сталкивался, отзывы в сети о них противоречивые, может у кого был личный опыт использования? Или есть какие-либо ещё варианты покрытий?

@MIHA2010 said:
Задние Фары можно поменять....

На мой взгляд - как-то не очень смотрится. "За версту" отдаёт колхозом с лёгким налётом Фрилэндера.

Хоть тема про Дискавери затесалась в раздел Классиков по невнимательности автора и попустительстве администрации, но тем не менее отвечу.

У меня на раздатке с ручной коробкой 6-ть !!! положений рычага управления:

• прямая передача;

• нейтральное положение;

• понижающая передача;

• межосевой дифференциал разблокирован;

• межосевой дифференциал заблокирован.

Как правило, все эти положения указаны на рукоятке: