<u>Поднимаем маслоналивную горловину V8</u>

Предыстория (без неё ни как – не понятны будут мотивы):

На днях менял масло в двигателе, так как срок замены истёк ещё летом, то пришлось обратиться к первоисточникам – сказке о Коньке-Горбунке и руководствоваться инструкцией по превращению Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.

Согласно инструкции, как я её понял, были закуплены:

• масленый фильтр от Классики;

• 10-ти минутная «щадящая» промывка;

• ещё один масленый фильтр от Классики;

• промывочное масло;

• нормальный масленый фильтр AllMakes 4x4 ERR3340;

• полусинтетическое масло CASTROL.

Прекрасным субботним утром со всем этим набором и тазиком для сбора масла я выдвинулся в промзону на пустырь.

Всё шло хорошо до момента «погружения во второй чан» - заливки промывочного масла. Под рукой не оказалось не то что воронки, а даже пластиковой бутылки.

Попасть из полной 4-х литровой канистры в маслозаливную горловину с высоты как минимум 15-ть см. оказалось не так уж и просто. Я лил и плакал, и снова лил. С CASTROLом было уже проще – высвободилась канистра из под промывочного масла, которая была чудесным образом трансформирована в воронку. Всё прошло успешно, но как говорится – «осадочек-то остался».

Человеческий мозг очень странная вещь – вдруг в памяти ни с того, ни с сего всплыла картинка моего первого карбюраторного двигателя и я ясно «увидел» горловину, она была явно выше нынешней.

«Покопавшись» в интернете я нашёл изображение карбюраторного V8 и чтобы вы думали – горловина действительно была выше:

Остаток дня я посвятил поиску методов «поднять» горловину.

«Мозговой штурм» и детальное изучение клапанных крышек привели к выводу, что резьба маслоотделителя в правой крышке идентична резьбе на пробке маслозаливной горловины и логично было бы предположить, что и резьбе горловины.

Дальше дело техники – поиск «донорской» клапанной крышки, демонтаж горловины и водружение её на штатную. Первая фаза прошла без проблем, а вот на второй пришлось «попыхтеть» - выкручиваться горловина совсем не хотела. За годы эксплуатации она «прикипела» - многолетний масленый нагар сделал своё дело. Открутить удалось не однократно прогревая не большой газовой горелкой, остужая и обильно поливая ВДшкой, через минут 40-к она поддалась. Дальше очистка, и водружение её на штатную горловину через герметик-прокладку.

Вот собственно говоря и всё, к вечеру управился.

Было:

Стало:

Общий вид:

<u>Замена масленого щупа Classic (D1) на щуп от Pegas.</u>

Автоматически возникает вопрос, как бы это помягче выразиться, зачем?

Доводы побудившие меня к этому действию:

1. Входное отверстие щупа становится выше на 12 см

• уменьшается вероятность проникновения воды при приёме «водных ванн»;

• при проверки уровня масла удобней попадать в то самое отверстие.

2. Эстетически гораздо приятней воспринимать нержавеющую трубочку и щуп с ярким изящным пластиковым окончанием чем покрытую коррозией с щупом в виде полосы железа загнутой на конце от которого так и веет архаичностью.

И так перехожу от лирики к самому процессу.

Раз блоки бензиновых моторов так похожи, то логично было бы предположить, что инструмент контроля уровня масла также имеет схожие параметры.

Сравнение щупов:

При одинаковой высоте щупов в подкапотном пространстве разница в высоте трубки Pegas видна не вооружённым глазом:

«Запорные механизмы» щупов:

Демонтаж трубки щупа как правило сложностей не вызывает, если до Вас её не «посадили» на какой нибудь герметик или клей:

1. вынимаем щуп;

2. откручиваем винт от клапанной крышки, придерживающий кронштейн трубки щупа;

3. проворачивая трубку по и против часовой стрелки извлекаем трубку.

Монтаж трубки щупа P38 производится в обратном порядке, единственно я его «сажаю» на силиконовый герметик, но без фанатизма.

Как говорится – «Почувствуйте разницу»:

Штатный щуп Классика и Дискавери 1:

Установлен щуп от Пегаса:

Вид после сборки всех «мешающих» проводить работы элементов:

«Тонкости»:

1. При монтаже трубки Р38 её необходимо не много подогнуть (смотри Рис. 4), для удобства последующей эксплуатации и что бы не пришлось натягивать «верхнее» крепление к клапанной крышке. Сложностей не вызвало.

2. Герметик наносить только на трубку щупа и ни в коем случае не в отверстие блока, иначе рискуете протолкнуть его в поддон, достаточно 1 см.

3. Для удобства эксплуатации «нижний» конец щупа закруглил – лучше входит в трубку и ни где не упирается:

Вот собственно и всё. Подобную операцию проделываю на своих двигателях уже 2-й раз.

Весь процесс с попутным снятием «мешающих» элементов, перекурами и водружением их обратно занимает не более 30 мин.

Негативных моментов в процессе эксплуатации не выявлено.

Скорее всего у Вас разные кожухи рулевых колонок. Их в разном исполнении, если мне не изменяет память, было не менее 3-х видов.

На Классике 83-го гада, если что-то не менялось предыдущим хозяином, кнопки на колонке и не должно быть. На кожухе "старого" образца стояли 4-ре рукоятки, 2-ва выкл. и розетка +12V.

Вот скорее всего вариант рестайлингового кожуха MOBY DICK:

Ну так у Вас есть LR 4x4.ru, да ещё какой-то магазин на острове по-моему, на сколько я знаю там тоже цены не космос.

@Arteom said:
... Я так понимаю, что у Диско1 и Классика эти детали одинаковы? ...

И у D1 и у Классика подушки одинаковые.

Порадовало фото, от куда "ноги растут" не знаю ("тиснул" у Виноградова).

Надпись на указателе маршрутов в переводе гласит: "Трудный для Jeep, экстремальный для LR".

normis, что-то я "упустил" эту тему, иначе сразу-бы ответил о том, что вся разница только в штекерах. Твой вариант датчика под "выносной" усилитель, а приобретённый под крепление усилителя на корпус трамблёра Сам проделывал подобную операцию лет 5-ть назад, резать фишку не стал, а просто подобрал фишку и изготовил новый провод, попутно заменил усилитель - вместо старого "большого" под катушкой воткнул "маленький", тот который крепится к трамблёру, но установил его на кронштейне около катушки (были такие варианты для "жарких" стран), единственная тонкость при таком расположении - между трамблёром и усилителем желательно использовать экранированный провод.

Та деталь, которая тебе не понятна - шайба с приваренной трубкой, входит в стандартный крепёж, тот что выше на картинке, вместо одной из шайб, конструкция центрует и удерживает в процессе эксплуатации 2-ве резиновых половины опоры, второе назначение "трубки" - ограничитель при затягивании болта, т.е. не даёт "перетянуть" подушки.

Болты можешь использовать любые, но по-моему на штатных "мелкая" резьба.

По поводу материала "подушек" - тут дело вкуса и единого мнения нет. Споров было много, но каждый остался при своём - кто что эксплуатирует, тот то и хвалит. Разницы именно в этом узле думаю практически ни какой не будет.

К сведению - если не гонишься за аутентичностью авто, то можешь посмотреть подушки кабины от Бычка, они выше примерно 0,5 см., а так очень даже похожи (я примерял), да и наверняка бюджетней.

Всё хорошо, что хорошо кончается.

За то теперь уже "вооружён" знаниями.

@с.т.а.л.к.е.р. said:
у меня такого нет. А должно?

Скорее НЕТ, чем ДА.

Эту инструкцию могли частично и передрать с Классика. Возможно на первых моделях они и были как наследие, а позднее их убрали, балка рамы в месте верхнего крепления претерпела изменения - стала круглой, нижнее крепление баллона на А-образном рычаге тоже ликвидировали как класс. Я ни разу на D1 не наблюдал подобного. Кстати и на Defender он есть в каталогах, а в реалии я его тоже не видел.

@Маэстро said:

V образный рычаг на заднем мосту , на нём установлен регулятор вертикального уровня. Большая хрень,похожа на амортизатор.

Сергей, на сколько я знаю, эти баллоны ставились только на ранние модели Классиков, на D1 их уже не было.

Про подушки - раз они позиционируются как универсальное ср-во для ТАЗов, то по длине они явно коротковаты, но главное, что бросается в глаза это "сосок", выходящий в сторону. Я много лет назад встречал другие подобные изделия адаптированные под LR - тоже подушки с мах высотой +5 см, верхним "соском" и ставились под пружины.

Кстати, вспомнил ещё одну интересную "приблуду" на твоём инжекторе - инерционный датчик, выключающий подачу питания на топливный насос при ударе. Располагается под капотом на левом подкрылке, в р-оне катушки зажигания, был вариант расположения на кронштейне нагрузочного сопротивления (по-моему он так обзывается, а выглядит как алюминиевая коробочка 5х12 см), сам датчик очень похож на обычное реле.

По поводу реле под сидушкой - их там 3 шт. и если мне не изменяет память, то там как раз главное реле и реле насоса, а между ними диодный выпрямитель, он по-моему как раз красного цвета. Найти какое из реле главное, а какое насоса можно включив зажигание послушать какое щёлкнет, то и главное, оставшееся топливное.

@EvgenSX said:
...

to Сергей 77 расходомер со шторкой...

Если при вкл. зажигании подсунуть в образовавшуюся щель между "лопатой" и корпусом например отвёртку, то можно пойти открутить пробку бака и послушать работает насос или нет. Если работает, то эл. часть в порядке и "копать" надо в другом направлении.

Книга действительно очень толковая, у меня есть такая в оригинальном (печатном) исполнении, на сколько я владею информацией, эта книга была рекомендована для специализированных сервисов.

NORMIS, super, ты просто на высоте!

@Arteom said:
Собственно, так и бьюсь с этим непростым вопросом.

Маэстро как-то говорил, что всего креплений кузова к раме - 14. Но я нашел только 10. Это полностью идентичные крепления, включающие в себя набор из 2-х резиновых подушек, 2-х подкладных шайб, стальной втулки и болта 3/8 дюйма с самоконтрящейся гайкой. А где искать еще 4 крепления? И что они из себя представляют?

...

.

Ещё два крепления находятся в р-оне ног задних пассажиров с внутренней стороны рамы, а вот других я не припомню. Возможно что-то есть в багажном отделении, но там вроде-бы только 4-ре точки опоры кузова на раму.

Первое - при вкл. зажигания должен быть слышен щелчок - сработало главное реле, если его нет, то питание на насосе не появится никогда.

Как определить тип инжектора и алгоритм включения насоса? Самое простое - сними резиновый патрубок между расходомером и воздушным фильтром, загляни в расходомер. Если внутри видишь только круглый канал, то это 14 ECU и бензонасос должен включаться вместе с зажиганием на несколько секунд. Если внутри расходомера видишь "лопатку", закрывающую канал воздуха, то это инжектор первого поколения и + на насосе появляется при прокрутки двигателя стартером - создаётся разряжение и поток воздуха отклоняет лопатку. С таким расходомером включение насоса можно добиться отклонив лопатку пальцем при вкл. зажигании. Кстати в варианте "с лопаткой" если рвётся резиновый патрубок после расходомера, то машина не заводится, так как не чему отклонять "лопату".

Привет.

Ты определился с типом инжектора?

@Vadim61 said:
а я бы рисковать не стал...все-таки слишком ответственный узел...

А в чём собственно риск? Если-бы не испытывал на себе, то и не предлагал-бы.

Основная масса тюнинговых (усиленных) тяг сварены подобным образом. Рулевые переваривал раза 4-ре и ни разу не подводили. Для себя и тягу Панара резал, удлинял, разворачивал на нужный угол и заваривал (кстати полуавтоматом), а то слишком часто саленблоки выходили из строя. Проездил с ней лет 6-ть, намёка на разрушение конструкции не наблюдалось, а на Панаре полагаю усилия по-более будут.

Поймите правильно - я не настаиваю на том, что моё мнение истина в последней инстанции, а выражаю своё мнение и делюсь практическими наблюдениями. В любом случае способ изготовления выбирать Вам, исходя из навыков и возможностей.