Присоединяюсь к поздравлениям - С Днём Рождения! И всего-всего-всего!

@sv9Itoj said:
Правильно понял что в шары лить надо трансмиссионку а не ШРУС какойнить!? В магазе вообще посоветовали залить алмейковскую жижу для шара, но сказали что и трансмиссионку можно! (жижа стоит 300р за тюбик) трансмиссионка то подешевше будет, хотя ее по идее и менять чаще надо.

Ответ на вопрос в теме - Смазка поворотных шаров

Да уже практически дома!

Про масло в системе впуска.

Тут 2-ва варианта - либо никто не заглядывал туда очень давно, либо картерные газики давят.

Алексеич, не расстраивайся, воспринимай это как "курортный роман".

По последним сведениям диски подходят и на Series III.

<u>Размеры:</u>

• наружный диаметр - 275 мм

• "высота" общая ( п ) - 39 мм

• толщина рабочей поверхности - 15 мм

• диаметр ЦО - 104 мм

• наружный диаметр выступающей ступичной части - 145 мм

• отверстий под шпильки - 6 шт.

• расстояние по центрам между противоположными отверстиями шпилек - 123 (124) мм.

А вот ещё "приблуда" на наши движки из этой-же серии:

И так, задняя рамка кузова полностью «освобождена» от прежней нижней балки:

Можно начинать монтаж новой.

Для "чистоты эксперимента" вытащил из под кузова все резиновые подушки и уложил его опорами прямо на посадочные места рамы.

Для соблюдения общей «соосности» с кузовом, закрепляем балку на раме:

Прикручиваем на место заднюю рамку кузова:

Ну вот и славненько, что хоть часть проблем разрешилась.

Как правило, активное разрушение алюминиевых деталей происходит в местах, где внешний обвес касается с металлическим основанием кузова. Первым делом оградить такие места, вставив проставку из резины или использовать тот-же герметик. Метода уже окислившихся мест не так оригинальна, а скорее тривиальна - зачистить рыхлый окисел, загрунтовать и нанести что душа пожелает (краска, антигравий или антикор).

Метода как и других машин - в бачок жижу, приятеля за руль качать и открывать все поочерёдно.

Я раньше ленился все открывать, а вот в прошлом году, при замене одной из трубок и всей жижи, сделал как надо. Тормоза стали эффективней.

Сколько видел рулевых карданчиков LR - все зачеканены, а стоит это делать или нет - сказать не могу.

Ну правильно, судя по комплектации коробочки от Т-макса, набор и рассчитан на любого пользователя.

Думаю, что и соленоид там мощный.

Ты лучше в теме расскажи про УРА. Свои впечатления, работает на УАЗке до сих пор.? Пробовал нажимать кнопочку на нём с целью включить в цепь сразу оба АКБ.

@Tarella said:
Уважаемые, кто нить ставил данное устройство на < трудно ли его туда инсталировать?? по схеме вродь все понятно, но какт робко))

буду благодарен за советы

Тарас, по описанию, эта приблуда по своей сути мало чем отличается от УРА, разве что есть орган контроля. Сделать визуальный контроль для УРА - что 2-ва пальца об асфальт, хошь диоды, хошь вольтметры.

Ставить её не сложней чем ты ставил УРА, разве что ещё пару проводочков закинуть в салон и разместить коробочку контроля заряда.

Светлана, совсем запутала - 3-ри года службы, 3-ри отпуска. Не многовато-ли для 3-х лет? Может Маришку уже после демобилизации сотворили?

Мне например хватило и 2-х за тот-же период.

Вот он же с другого ракурса:

Есть время разбрасывать камни, а есть вваривать опоры. 🥳

Задняя опора как в оригинале, так и в моём исполнении имеет ширину 80 мм. Точка крепления кузова к раме находится в 40 мм. от задней части порога (в оригинале так же):

Соответственно опора должна встать заподлицо с задним торцом порога.

Собственно так:

Переходим к передней опоре.

Расстояние между посадочными точками крепления кузова к раме – 1.215 мм.:

Отмеряем и привариваем:

Для «закрепления материала» повторяем те же манипуляции со вторым порогом и получаем комплект:

Вот детали практически и готовы для замены «уставших» элементов кузова.

Странно, что говоря о дизайне Defender, не вспомнили машинку, на которой "рассекала" Лара Кроуфорд:

Пользуясь схемой выше, размечаем на опорах отверстия под подушки кузова и делаем их.

Свой метод проделывания отверстий описывать не буду, всё понятно из рисунка:

Посмотрел я на готовые опоры и понял – нет в изделии эстетики, ну и доработал в соответствии со своими представлениями о прекрасном:

Вот и подошли к опорам кузова.

На порогах их по 2-ве шт. на каждом.

Ширина штатной опоры 80 мм.

Для изготовления опор я выбрал профиль 80х80х3 мм. По моим представлениям из него должны получиться опоры максимально схожие с оригиналом.

Отрезаем от трубы квадратного сечения 2-ва куска, необходимой длины (длина зависит от сечения самого порога) и свариваем их между собой:

С получившейся заготовки срезаем лишнее:

Точные размеры нет смысла приводить, так как разместить опору на пороге можно по разному и на разной высоте, всё зависит от фантазии исполнителя.

В помощь последователям приведу цифры от которых стоит отталкиваться при изготовлении опор – площадка подушки ниже уровня пола на 40 мм., от наружной стороны порога до центра посадочного отверстия подушки кузова 115 мм.:

Повторяем ещё 3-ри раза операцию по сварке и обрезке заготовки, продолжаем отсекать лишнее и в итоге получаем 4-ре полуфабриката примерно такого вида: