Я согласен. Но, ребята, телефон это не молоток!!! Я свой телефон из рук выпускал не раз. Он падал и так и сяк. Но нужно же так совпасть, чтобы он падал пластом и прям в камень.....!

Мой выбор считаю хорошим потому, что этот телефон по большому ничем не отличается от других смартфонов, даже от самого великого Iphon-а!!! Он подключен к интернету, в нём я олучаю и отправляю электронную почту, письма из гуг-лмаила приходит как СМС-ки, что ну очень удобно! На телефоне установлены разные програмульки типо OBDdriodscan с которым в паре с блютуз адаптером я могу посмотреть свои и машинам своих друзей и приятелей ошибки мотора и их сбросить.... Юзать навигатор Waze когда куда то еду (там другие юзеры оставляют пометки где есть полиция или радар, или просто авария на дороге, или чёрный лёд.... крутая програмка, этакой навигатор с социальной сетью). Звонить через Skype или Viber загранницу фактически бесплатно с мобильного телефона, получать и отправлять схода фотки через Whatsup (прям фоткнул и отправил друзям добытую фотку дичи или вещь, в о которой теперь разговариваем ... типа крыша вот такая, датчик вот этот, каталожный номер вот этот и он ли это?), сынуля может поиграть интересные уигрушки если мы что то ждём или далеко едим.

Я ко всему этому так привык, что уже немогу пользоватся простым олдскульным телефоном. А те телефоны, про которых выше шла речь такими являются с редкими исключениями. Сам по себе размер экрана на тех телеяонах фактически сводит на нет многое из мною перечисленного.

Если покупать телефон батьке, которому всё выше перечисленное не нужно, тогда да. Но первый пост писал такой же чувак как и я, который все эти фичи ог бы использовать

Я уже 2 года использую Samsung S7710 Galaxy Xcover 2. По виду и функциям обычный смартфон. Класс защищённости IP67.

Для сохранности надел на него гандончик

Телефон с защитой выглядит точно как на фото

С начало ходил без чехольчика, но однажды уронив телефон на бетонный пол разбил экран. Теперь с этим силиконовым чехольчиком ронял телефон неоднократно и всё в порядке Про воду и говорить не стоит. В лужах телефон купался неоднократно. Специально в воду я его не ставил. Побаиваюсь. Помрёт думаю. Но поплавал пару секунд в луже он неоднократно

Андроид 4.1.2, достаточно современный. Минус телефона - ограниченная внутренняя память, всего 1гб, маленькая оперативная память и слабоват процессор. Но в целом телефоном доволен.

Круто! Думаю что теперь, после такого лёгково и понятного изготовления адаптера народ подтянется откалибровать свои форсунки.

Спасибо за инфу

На позапрошлой неделе закрыли сезон колективной охоты, т.е. 31.01.2015. Поохотились на славу. Всего добыли 16 кабанов.

Весь дружный колектив Я добыл одного большого кабана. В основном добыты поросята того года.

Сдесь дичь отдельно.

Всех их вытаскивал из леса я с мотособакой, которую недавно прикупил специально для охоты.

Вот на фото мотопёс от Калиниградского Балтмоторс. Единственный мотопёс, который имеет CЕ знак.

Езжу с двумя санками. Тут с товарищем равозили зерно по кормушкам. Кормушки программируемые фидеры. У нас настроены на 2х10сек за день. В бочке зерно в перемешку с кукурузой.

Вот так вот провёл те выходные

• Пружины и амортики штатные, цветовые метки пружин не смотрел. Будет возможножность полезу, гляну. Весной собирался амортизаторы менять, да и одна пружина иногда вызывает подозрение, что стала короче.... Нужно проверить.

• По резине история была такой, стояла полностью убитая штатная 205/80-R16. Искал замену, думал и про размер. Тут вспомнил УАЗики на охот угодиях. Все они на штатной узкой резине. Мужики все как один кричали, что это самые лучшие по проходимости джипы. Но если посмотреть на УАЗик и подумать, что там такого хорошего чего нет в моём диско, то единственное что пришло на ум - это штатная зубастая УЗКАЯ резина. Остальное унас одинаково, если это штатный УАЗик. Вот и решил с резиной не перебарщивать. Купить штатный узкий размер.

Есть и второй аргумент. Мне на этой машине не по бабам и тусовкам ездить. Машина изпользуется только на охоте и иногда (изредко), когда все машины заняты - в городе. Т.е. мне злой вид не нужен. Мне нужно, чтобы у машины проходимость была как у УАЗика

Ну и напоследок последний аргумент. на такой резине расход горючки намного меньше. Мне на охотув любую сторону ехать получается не меньше 100км, а то и больше. Туда, обратно, на месте в лесу около не меньше 150км..... Подучается за выходные в сумме 300-400км. Топливо у нас дорогое и машина любит покушать

Зимнюю покупал по теми же сображениями. Как раз на зимнюю достал хорошую скидку. Новая BF Goodrich по кругу 320 eur. Я её не взял, а хапнул Резина кстати оказалась хорошей. Ничем не отличается от легковых липучек. Машина по снегу и льду идёт очень хорошо.

Должен быть. В эбей в англии в основном только этот и предлогают. Это так сказать - ширпотреб

В пятницу с синишкой ехали на охоту и недохеав до базы 500м потерпели аварию :oops:

Дорога обледеневшая с еле заметными колеями от последних проехавших перед морозом машин, + на льду снег 1см. Ехал не быстрее 50-60, знал что скользко. Попал на одну из колеи и после непродолжительной больбой со стихией окозался в канаве

Канава глубиной 4м, воды всего 30см. Зимняя резина мне нравится. Но в таких условиях никакая резина не поможет. Нашли трактора, тот на фронтальном ковше привёз песка просыпал на дороге чтоб было зацепление с дорогой и вытащил нас.

Синишка сидел в детском кресле с хорошей боковой поддержкой и был пристёгнут. Машина завалилась на его сторону. Повезло что машина не упала на бок. После осмотра машины оказалось что нет не единой "новой" царапины

Тот вечер на засидку уже не шли. На следующий день с утра была загонная охота и нам она была удачна. Вон доказательство

Пришлось добычу вести самому. Выкинул из багажника коврик, который ещё не успел укрептить и вуаля, кабан на базе! Тёплой водичкой помыл металический пол, протёр и от кабана и следа не осталось

Не по теме скажу (по теме уже высказались) Пофлужу чуток

Езжу на своём бензиновом моторе и никакого дизеля больше нехочу. А хотел одно время.... Хотел потому что бензинка работала не очень. Тяга по сравнению с сегоднешней была на половину меньше, ХХ были по оборотам стабилен, но мотор работал с небольшими перебоями. Всё это было изза долгово простаивания машины, изза закоксовавания мотора. Сеичас на нём установлено инжекторное ГБО. Хорошо настроено. Расход газа от 16 - 20л на 100км. Мотор наконец то разработался (4000км) и стал работать просто изумительно. Свечи, ВВ провода новые, зажигание настроено с стробоскопом + установлен вариатор (или октанкоректор) для езды на газу. Машину теперь не сравнить ни с каким дизелем!!!

• Прёт раза 2 лучше чем дизельный аналог. Всётаки паспортная мощность выше почти в половину.

• Мотор малооборотистый и тихий. На шоссе 100км/ч обороты всего около 1900-2000. На 130км/ч 2300-2400об. Шум и вибрации на уровне 100км/ч....

• На охоте по лесным дорогам и дорожкам передвигаюсь с каифом. Например, поставил 3-ую скорость, машина уверенно едет и тянет от 1000об/м. На самых низах всегда хороший крутящий момент. Мотор наш бензиновый ПРОСТО СКАЗКА!!!

Единственный его минис это расход бензина, но если мы на газу, то и это уже не минус. Расход получается на уровне дизеля или даже на чуточку меньше.

Мой совет, нужно привести мотор в порядок и ездить, так как нет ничего лучшего для джипа как наш малооборотистый, многолитровый, тяговитый V8. Если мотор в плохом состоянии, стоит поискать другой. У нас они отдают почти бесплатно (без навесного), так как никому они уже не нужны.

Вот

Ооо, класно!!!

Рампу поменяй точно. Она другая, наверно она и отрабатывает одни и теже сигнали бензомозга немного по иному.

Научися перебирать и калибровать рампы и будешь ездить на идеально работающей машине вечно!

Эта инфа о программе диагностики RoverGauge, которая у нас есть. Потому эту инфу нам читать незачем

Прочитал всё обсуждение про расход и я бы поступал далее так:

1. Резистор правильный, лямды отключены правильно. Осталось только проверить (для самоуспокоения) какая топливная карта включена и всё. Сделать это можно с пргой RoverGauge. О ней ещё будет и далее разговор...

2. Проверить зажигание стробоскопом. Это не главная причина увеличенного расхода, но проеверить опережение нужно. Есть тема про это

Настройка опережения зажигания.

В теме есть инфа про угол опережения зажигания при работе на газе. В теме есть инфа о том чтос вариатор машина на газу работает лучше чем на бензине (по субьективным ощущениям B) ). Всё проверено на своей шкуре.

На газу нужно ездить с вариатором. При езде без вариатора со временем можно сжечь выпускные клапана. Потому тебе нужно проверить и компрессию в моторе. На это тоже есть тема

Разная компрессия в цилиндрах на V8

Ещё про компрессию я писал в своём бортовике, пост №14. Там я расказал как просто проверить компрессию и ято я делал.

Land Rover Discovery 1, МКПП 3,9i из Риги.

Если компрессия будет в норме, тогда отпадёт вопрос о прожженных клапанах.

3. Надыбать кабель и продиагностироватся программой RoverGauge. Дианостируясь можно выложить здесь скриншоты и продолжать обсуждение.

Например как в этой теме:

Нестабильный холостой ход на бензиновом V8

Пока ясно самое главное, банальная причина отсутствия или неработающих датчиков кислорода здесь неподтвердилась! Эта как правило причиная увеличенного расхода у 90% бензоДисководов.

4. Промыть ДМРВ. В моём бортовике есть и про это. В том же посте №14. Мой расходомер был чистым, но я его промыл профилактически. Работу расходомера тоже покажет прога RoverGauge.

Так что, поскорее тебе надыбать кабель и продиагностироватся!!!

В теме про диагностику отписались несколько карадов. Несколько из них Москвичи. Стучись им в ПМ. Народ у нас отзывчивый, обьязательно помогут!

Удачи

Всё верно написал Я тоже отсечку удалил. Она как не как сжирает 20% обьёма балона.

Я только на своём мультиклапане не удалял скоростной клапан (поршенёк с пружинкой), мощность машины поменьше и он мне не мешает Зато если в лесу порвать магистраль, то на моём ГБО сработает скоростной клапан, на твоём нет. Но это тоже не беда, если мотор заглохнет (и он это сделает при порванной магистрали) или переидёт на бензин, тогда сработает эл. магнитный клапан в мультике. Утечи газа не будет. В ГБО есть несколько степеней безопасности.

Сбросной клапан в мультике настроен на 22 бар. У балона рабочее давление 16 бар, на самом деле не превышает 10бар и то только летом, опрессововается балон на 50 бар. Так что максимум что может случится у Славы на стоящей машине с полным балоном, в жаркий день, это небольшой ПШИК длительностью 1-2 сек. И всё

Но я придерживаюсь того же что и Слава, заправляю балон только когда куда то еду, даже зимой.

Как бы тебе не совпало, плохой газ (мало пропана, нет давления) + большие холода = твоя ситуация.

Проверить это можно накачав в балон воздуха Серьёзно. В балоне для нормальной работы мотор должно быть минимум 4-5 бар давления. А иногда при не очень хорошем (чистым и прекрасным газом, но с малой долей пропана) газе давления в балоне нет и машина не едет. Это меньше чуствуется на маломоторах, и очень круто чуствуется на таких как у тебя.

Покупаем новый сосок бескамерного диска. Вставляем сосок в шланг компрессора (также как мы накачиваем коелсо), прижимаем сосок (шляпку) к заправочному узлу машины и пускаем компрессор. Часть воздуха будем шипеть, часть попадёт в балон. Я таким макаром накачивал балон до 4-5бар и ехал в большие морозы. Делал это редко, так как у нас газ в принцыпе не плохой, и если всёже где то заправил "летний", то можно дозаправить "зимнего" в дорогой заправке с хорошим газом.

Дальше. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Производительность редуктора прямо зависит от входного давления. Считается что в балоне давление должно быть около 16 бар, при таком входном давлениее производительность редуктора по расчётам должна быть .... 100 единиц (как пример).

При уменьшении входного давления в 2 раза - пропускная способность редуктора уменьшится примерно в теже ДВА РАЗА, до 50 единиц!!!

И получается, что достаточно мощный редуктор, который должен был полностью отработать конкретный двигатель - НЕ ТЯНЕТ его, клиент недоволен, а виноват ГАЗ!!!

Разработчик редуктора конечно закладывает какой то запас в конструкцию, учитывает, что давление не всегда будет идеальным/максимальным, НО ОН (производитель) НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛ, что давление может быть ниже плинтуса, всего 3 бар или даже меньше!!! Соответственно, при минимум давлении производительность редуктора падает во столько раз, во сколько упало давление. Ты жмёшь тапку, а мотор сьедает весь газ одним махом и давление падает до минимума, ГБО переводит машину на бензин.

Это ИМХО о твоей сегоднешней ситуации.

1. Укажи город в котором проживаешь. Если Москва или Рига, тогда продиагностироватся с помощью форумчан не проблема!

2. Если в городе форумчан нет, можно попробовать посмотреть машину самому с помощью бесплатной проги. Придётся только прикупить кабель. Всё в это теме:

Диагностика Discovery 1, блок управления 14CUX, просмотр кодов ошибок

Прога на удивление простая. В ней видны почти все дефекты управления топливной системы. Кабель стоит всего 35 фунтов, есть варианты купить уже полуготовый в россии. В теме про это тоже есть инфа.

3. Продиагностироватся с оригинальным ЛендРоверовским тестбуком. Можно у Максимуса (Москва pnevmoblok.ru/), можно у дилера.

Основное что как правило барахлит это:

1. Датчики кислорода.

Вот тема про них на нашем форуме:

Титановый датчик кислорода, лямбда зонд

2. Расходомер засран. Его можно промыть. Пост №14 в моём бортовике

Land Rover Discovery 1, МКПП 3,9i из Риги.

3. С форсунками произшло чтоже самое что и с расходомером Форсунки льют. Их можно промыть. Лучше со снятием и на стенде, до полной уверенности что распыл в норме. Можно форсунки поменять на Волговские. По поводу этой процедуры форумчане подскажут. Я не в курсе.

4. Датчик Т двигателя, тот который даёт показания на мозг. Он может показывать, что двигатель холодный даже на разогретом двигателе, мотор может работать условно "на подсосе". Датчик этот подходит от других автомобилей и стоит он копеики.

Ко всему выше сказанному обьязательно нужно добавить, что "мудовые" покрышки нереальной ширины тоже капитально увеличивают расход топливо

Чтобы меньше было разговору про спецификацию свечей, подходит или нет..... выложу расшифровку кода японских NGK.

В суботу ездил на охоту. Возвращаясь с охоты и намотав несколько кругов по другим делам был достигнут рекорд минимального расхода газа. Режим 80% шоссе и 20% город, расход 16л газа на 100км. На мой двигатель лучше всего работает вариатор в режиме дельты 9гр. На газу машина работает лучше чем на бензине, мягче, как то легче.

P.S.

Машина работает очень хорошо. Ничего не зажато. Наоборот, после автонастроики (перед поездкой) прокатился по делам с подклюённым компютером. К стандартной автонастроике на ХХ добавлено 20% пока ХХ стал приятным, и плавно (переход от 20% к 10% плавный) для всех режимов 10%. Напомню, у меня нет обратной связи датчика кислорода, потому все настроики только ..Опой, на ощущения. Потом у ребят на СТО газоанализатором, чтобы убедится что всё в норме.

Далее немного видео про калибровку форсунок и адаптеры. Выше Вы видели мой адаптер. На видео будет немного понятнее как это всё работает.

В ролике парень ошибочно подаёт ток на катушку форсунки по 2-3 сек. Так делать нельзя. Правильно ток подавать на форсунку по пол секунды, тук тук тук тук несколько раз подряд... так можно увидеть показания и не насиловать катушку.

Вот тут более правильно делается калибровка Валтеков.

Я не заморачивался изготовлением адаптера 12 вольт. Я просто сделал штекер который вставляется в форсунку, два провода в конце которых крокодильчик и просто щуп. Крокодил ставлю на клемму акумулятора, а щупом тыкаю в другую клеммы акумулятора. Быстро и эфективно. ремонт провожу прямо на машине.

Идея калибровки, если кто ещё не понял, вкручиваем в рампу часовой микрометр, шток которого упирается в якорь закрытой форсунки. Упиратся он должен под натягом в 2мм (по часовому микрометру).

Очень мне понравился ролик одного россиянина. Он разбирает форсунки Valtek и Rail нового образца, у которых внутренности такие же как у старых, только корпус другой. Ролик покажет как разбирать форсунки и САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! в ролике положен акцент на то что в форсунке разбивается - акцент на наше резиновое колечко Двунтр=5мм х 1мм.

Тут же прилеплю ролик как один поляк калибрует эти форсунки нового образца. Метода конечно космическая Откуда такой станок взять. Но для обще образоваттельных целей подоидёт B)

Нашёл в сети видео ролик ремонта форсунок Валтек.

На ролике ребята меняют весь якорь установив ремкомплект. Так тоже можно делать. Но по опыту скажу, что сам якорь фактически не изнашивается. Его торец который закрывает форсунку тоже вечный. Изнашивается только маленькая и слабенькая резиночка О-ринг на втором торце якоря. Её и нужно менять. Её можно купить. Оригинал стол 0,5 eur за шт., но даже это дорого Повторюсь, Я покупаю О-ринги в магазинах гидравлики, размер Двнутренний=5мм х 1мм.

• Вот ещё один ролик. Тут лучше видно как разбирается рампа. Единственное что можно добавить, большое колечко которое они меняют трогать не нужно. Оно просто уплотняет рампу от утечки газа. Я ещё не видел не разу там утечку. Эти кольца работают и работают.... Их менять не нужно.

• Второе.... Рампу не откалибровали. Это не правильно. Перебранную рампу нужно откалибровать, т.е. установить калиброванный ход якоря. А то такая рампа не прослужит долго.

• Третье. Они установили новые якоря/плунжера но не почистили внутренности трубок направляющих в которых они поставили новые якоря. Нужно прочистить внуренности направляющих. Я это делаю акуратненько тонкой отвёрточкой завёрнутой в тряпочку.

• Четвёртое. Повторюсь Плунжер почти вечен. Нужно менять только тоненькое коелчко в его торце с размером Двнутр. 5мм х 1мм которое можно тоде купить как ремкомплект (Вам предложат полный и более дорогой ремкомплект с плунжерами), но дешевле купить простые заменителию. Никаких секретов в этой резинке нет.

Да, скрина НЕТу

Попроавил свой пост и поставил скрин. Здесь продублирую чтобы не нужно лезть обратно. Скрин заного не загружаю, даю только линк на него.

На скрине я обвёл время впрска бензофорсунок. У тебя 2-показания пологаю изза V-образного мотора. Первая и вторая сторона.

Ты спрашивал почему не получается прогнать точку во все углы карты? Так вот....

Стоя на месте ты физически не можешь прогнать точку по всей карте. На ХХ регулировать нужно и можно только режим ХХ под разными нагрузками. На ХХ у тебя 2,7мс и обороты около 1000. Если к джипу прицепить здоровенный прицеп и коробку автомат поставить на первую скорость (дальше после буквы Д) и тянуть здоровенный прицеп под горку, на карте точка будет находится по вертикали тамже где и на ХХ, т.е. например 1000об/мин, но по горизонтали точка будет намного ниже, например напротив 6 м.с.

Если машину просто эксплуатировать как мы это делаем, то она будет изпользовать хорошо если 1/3 карты.

Я нашёл как ремонтируются твой форсунки ОМВЛ. Вот глянь ролик. Там нет возможности калибровки якоря, что делает переборку форсунки ещё проще. Поменять нужно все О-ринги т.е. резиновые колечки. Самое главное и за всё ответственное колечко это то которое находится в торце якоря или плунжера (кто как его называет). Разбери рампу, твоя выглядит немного иначе но они похожи. Перебери ризнки и собери обратно. Перенастроися компютером и будет у тебя все 8 горшков работать!!!

Это трудно сказть, есть датчики или нет. Нужно проверять. У многих производителей в тех годах уже давно небыло вариантов. Датчики кислорода были у всех. У Лендровера вот есть варианты.

Самый лёгкий и не до конца верный способ определить, это посмотреть какой у тебя подстроечный резистор (или климатический резистор). Если он Красный на 180 Ом, тогда датчиков не должно быть, если он жёлтый на 910 Ом тогда датчиков не должно быть, если он зелёный на 470 Ом тогда тоже датчиков быть не должно. Если резистор БЕЛЫЙ на 3900 Ом, тогда система с датчиками кислорода.

Больше обо всём этом в той теме:

Диагностика Discovery 1, блок управления 14CUX, просмотр кодов ошибок.

Нужно иметь ввиду, что может быть в системе уже покопался колхозник и он поменял резисторы. Потому лучше проверить наличие проводки машины и наличие проводов в фишке бензомозга на 23 и 24 контакы. Эти сигнальные провода от датчика кислорода на мозги. Про мозг есть в теме диагностирования.

Ну и напоследок. Если у тебя красный резистор на 180 Ом, тогда мотор должен быть с низкой степенью сжатия 8,13:1. Степень указана на блоке мотора на приливе, рядом с номером мотора. Глянь и там. Хотя такой мотор пологаю достаточно редок, Австралия и третьи сраны, для бензина с низким октановым числом.

Ну и ещё. Ты должен сам наладить систему диагностики или кого то из наших форумчан попросить помочь, подрубится к машине и посмотреть на какой топливной карте работает машина, так как на машинах для американского рынка не было возможности менять топливные карты. Кто то мог поставить резистор на 470 Ом, но блок не имея возможности поменять топливную карту работает на нулевой аварийной карте. В проге виден номер карты.

Дальше говорим в той теме.