Расскажу и покажу генератор бензинового мотора 3,9i.

Данные:

• Производитель итальянцы Magnetti Marelli

• Можность 100А

• каталожный номер AMR4247 (есть ещё AMR3107A, 100A)

Генератор починил, к сожалению не своими силами и не совсем дёшего Но ничего, всё зато работает

Регулятор напряжения, каталожные номера разных производителей:

MAGNETI MARELLI: 083617181010

08561921010

83617181

85561921

Cargo 138789

HELLA: 5DR 004 246-771

RTM: 153B

TRANSPO: IX123

---

Диодный мост, каталожные номера разных производителей:

MAGNETI MARELLI: 063623601010

63623601

HUCO: 139077

Cargo 138790

MOBILETRON: MFRX02161, RI-17H

TRANSPO: IXR725

Взрыв схема генератора.

Некоторые габаритные размера генератора. Пригодится тем, кто думает заколхозить в место родного что то другое

Снятие генератора.

Тут с первого взгляда никаких нюансов вроде как и нет. Но когда я снимал генератора со своей машины с первого подхода его снять не удалось. Дело в том что у верхнего крепления имеет подвижная втулка. В ответном кронштеине имеет не глубовая фрезеровочка, в которую втулка входит на пару мм и центрируется. На стариньком генератора втулка немного закисает. При откручивания всех болтов генератор снять не удаётся. Потому нужно генератор чуть поддеть монтировочкой чтобы стронуть втулку и генератора можнно будет снять.

Стрелкой показана втулка.

Продолжаю.....

Уже при покупке машины заметил что не работает генератор. Минуту поработает а потом зажигает лампочку. Визуально сам генератор выглядел "без колхоза", т.е. неприятные звуки не издавал, никто молотком его не бил и он не пах горелым

Потому я решил, что проблема не должна быть большой. Наверно замена диодного моста или платы регулятора напряжения (вместе с счётками).

Так как машина была взята "под неспешное восстановление" только через несколько дней приступил к осмотру и снятие гены. Перед этим чуть покурил интернет, поискал плату регулятора напряжения.... диодный мост. Как оказалось ничего для своего оригинального генератора Land Rover / Magnetti Marelli у нас я не нашёл!!! В розничной продаже не нашёл ни-че-го

Узнал несколько фирм, где знакомые автослесаря отдавали генераторы на восстановления. Кантора которую я нашёл тем только и занимается, как восстанавливает генераторы. У них были все требуемые запчасти и конечно большой опыт проверки и диагностики генератора. Как оказалось полетел, как регулятор напряжения, так и диодный мост. Каждая деталь стоила, грубо по памяти, по 25 eur. Мастер посоветовал поменять подшипники тоже. Мол, раз уж разбираем, давай и их махнём. За подшипники просили 4eur за каждый + работа 5eur за оба. Я согласился, чтобы через некоторое время туда не лезть. В месте за всё получилось 90 eur.

Пришёл домой, за 15 минут установил гену на место, за раз поменял и ремень. Всё заработало! Я не знал, но после замены гены заработал и тахометр. А то я уже собирался курить схемы и взболтыхнуть п роводку. Думал изза того что машина стояла где то - что то окислилосю Оказывает тахометр на Land Rover работает от генератора. Было приятно. И электричество появилось, и тахометр заработал.

Evgesha

Я также загорелся. Хочу такой себе.

stass72

Я про твой лючёк ничего не говорю. При таких обстоятельствах (-15, ночь), такое проделать, это можно сказать - некое геройство. Не каждый такое сможет сделать. Я только хотел посоветовать следующим бедолагам, которые нас прочитают может быть через год или два, что если купить или занять инструмент, тогда можно здорово себе облегчить жизнь.

Лючёк я бы всётаки отпилил. Так как не представляю, как ты этот акуратно его на место поставишь, загнёшь. Выглядеть это место удет довольно колхозно.

Если сеичас перепилить края лючка акуратненько болгарочкой или чем то ещё расширив лючёк, а потом сделать хоть пластмассовую, но акуратную квадратную крышечку, то может быть всё будет даже ничего выглядеть. Потом будет удобно всё это открывать. На многих машинах штатно вырезаны лючки и закрываются они как раз крышечкой в нахлёст.

Но это я так, придераюсь, необращай внимание

Я бы вырезал лючёк полностью, срезал бы этот лючок. Доступ будет намного лучше. Потом нато место можно сделать крышку (в нахлёст) и акуратно саморезиками прикрутить. Крушку можно делать и из пластмассы, так как лючёк не несёт нагрузки, он ведь под сидением

Пилить конечно лучше всего было бы болгаркой. У меня есть маленькая 500ват, её удобно в руках держать. Если медленно и акуратно пилить, неуглубляя её, то ничего не повредишь. Ещё есть один интересный инструмент который я прикупил для таких работ. Это миниинструмент по типу Dremel. Там есть мини болгарка, дрель и ещё много чего. Очень удобно работать. Себе прикупил не Dremel а Ferm. За весь ящик отдал около 60$

DREMEL

Очень хорошая вещица которой у меня нет, но будет это Multitool. Машинка режет вибрацией. На ней вообще можно ювелирно работать.

Представляю общественности своего внедорожного друга Диско 1. Год выпуска 1996 декабрь, по вину модель 97 года (последний год выпуска Диско 1), но тем не менее машина проста как табуретка Нет ни одного излишества кроме кондиционера Эта простота мне как раз и нравится в нём. Нету датчиков кислорода (резистор на 180 Ом), нету АБС. Коробка передач механическая.

Машина с известной историей. Куплена в голандском tax free автосалоне посольством голандии в латвии. Сразу же привезена в Ригу и тут первый раз регистрирована. Посольство пользовалось машиной до 2002г. и проходя последний техосмотр сотрудниками посольства регистрирован пробег всего 50 000км. Потом машина короткое время принадлежала какоито женщине и далее продана последнему её хозяину, который был перед мной. В 2007 году последий раз машинка прошла техосмотр и потом ею больше не пользовались. Сначало стояла в гараже, потом во дворе, а потом 2 года на продаже в автоплощадке. Цена была высокая и марафет небыл наведён .... и мотор бензин 3,9 (4,0I), кому такая машина нужна ....

Такой он был в день покупки

Как я на него запал.

Владел я JEEP Wrangler'-ом (YJ), настоящим спартанским мужским автомобилем Ездил на нём на охоту, так как являюсь охотником. Ренглер был настолько спартанским, что я в конце концов сломался, сдался ..... Решился на переделку Ренглера с рессоров на пружины (на нём оба моста были на рессорах), хотел менять раздатку на такую, которая имеет включаемый полноценный постоянный полный привод (а то по скользкой дороге он был неуправляем), заменить сидения в салоне (сидениями их трудно назвать), думал как боротся с щелями в дверях чтобы в дожде плечё не становилось мокрым, думал, на что заменить стеклоочистители (дворники) так как родные очищали две маленьких треугольничка на лобовом стекле...........

Посчитал сколько мне обойдётся основные переделки - пружины, раздатка....., и понял, что лучше поменять машину на такую, в которой всё это установлено уже штатно и в худшем случае, это просто нужно привести в порядок. Начал смотреть. Так как в семье внедорожник уже третья машина, бюджет был довольно ограниченным. Покурил интернет и понял, что настоящий полный привод есть всего лишь на около 10-ти внедорожников, кстати, в том числе на Лада Нива. У остальных он разной степени кастрированный или существует в какой то особой "special edition" версии. Мой взор пал на MB Gelandewagen, о он стоит у нас как чугунный мост..... ну и очень похожий на гелик был как раз Land Rover Discovery, только пять раз дешевле. Начал искать и нашёл своего Дискаря!!!

Простого....., с МКПП, как и хотел, минимум электроники и самое главное - известная история, с небольшим пробегом, т.е. - достаточно большим остаточным ресурсом.

Наслышался про "ломучесть" Land Rover -ов, про глючную электронику и всякте другие ьрудности. Потому хотел брать машину с минимумом всего. Не тебе пневмы, не автомата, не климата.... Практичный, достаточно комфортный автомобиль для езды на охоту. Когда я попробовал свой Диско, он оказался настолько комфортным, ято я себя почуствовал так, как, чуть ли не прокатился на новом, последнем Range Rover'-ре

Перед самой покупки машины поговорил с коллегой по работе, у которого когда то был Диско1. Он мне его конечно обгадил, но его аргументы были просто дебильными. Это меня ещё больше убедило, что надо брать! Те кто говорят плохово о Дискарях просто не умеют за машиной ухаживать. Он жаловался на большой расход топлива, но не знал что такое ЛЯМДА ЗОНД, жаловался на большие счета в сервисе, но не мог сказать что он ремонтировал и т.д.

На одной из моих бывших машин, на американском Chrysler Voyager, рулевые наконечники и шаровые опоры были с маслёнками. Мне сначала казалось что это пережиток прошлого. Но как то раз я поговорил с одним автомобилистом со стажем, и он мне разьяснил разницу между "обслуживаемым" релувым наконечником с маслёнкой и современным, без маслёнки - одноразовым. Я понял, что маслёнки сделаны для мущчины, который в силах забить рулевой наконечник или шаровую смазкой, - просто ПОДАРОК. Срок эксплуатации такой шаровой по сравнению с "современной" не обслуживаемой можно утроить. А для внедорожника это актуально тем более. В общем Диско соответствовал всем моим требованиям на все 100%

Машина снаружи выглядела не плохо. Внешние алюминиевые панели выглядели как новые, но пол был ржавым, так как он металлический, и небыл дополнительно обработан антикоррозийкой, и долго стоял на улице. Мотор работал, но не так, чтобы мне нравилось. Но я не унывал. Думаю, отдам проварить пол, а мотор сам наведу в порядок. B)

Домой Диско поехал на трейлере. Ну а потом начался процесс наведения порядка в железе и электрике.

Продолжение следует....

Evgesha, я в этом году собираюсь в Garmisch-Partenkirchen. А в австрии был в Saalbach-Hinterglemm.

Счас мы двоём Алексеича на лыжи поставим

Я тоже увлекаюсь этим делом Я только на сноуборде. Жена на лыжах. В прошлом году на горы не ездили. Катались по своим холмиками.

Фото альпов. Австрия.

Поучается так:

• неправильное зажигание немного крадёт мощность у мотора и немного повышает расход газа.

• выпускные клапана в "жывом огне" немного больше разогревается при работе на газу, удлиняется при работе мотора и выбирает зазор клапан-рокер распредвала. Также немного проседает посадочные места клапанов. При проверке зазора на холодном двигателе заметно уменьшается зазор клапанов.

• если зазор всёже остался и клапан не зажат или, если на данном моторе гидрокомпенсаторы, тогда вреда от этих "процессов" вроде как и нет.

Получается, что вариатор нужно ставить тем, у кого нету гидрокомпенсаторов. Если гидрокомпенсаторов нет, регулируя клапана нужно выставлять зазоры на 0,02-0,03мм больше нормы и повторить регулировку раз в 20 000 - 30 000. Тогда клапана должны жить и жить. У знакомого автослесаря установлено ГБО на Хонде (они особо чуствительны к прогару клапанов). Мы сразу с ним обговорили этот момент (я его консультировал по самомтоятельной установке ГБО), и он сразу после установке ГБО отрегулировал кдапана, а потом после пробега 20 000км. Не помню уже цыфры, но в первый период проверки зазоры ушли (клапана сели), а далее проседание замедлилось или почти прекратилось.

Есть много примеров, когда машины проработали на газу по несколько сот тысяч км и с клапнами проблем не было. Я на своём диско1 выставлю более раннее зажигание чисто механически. Пусть у него будет сбито зажигание при разогреве, но зато будет правильное при работе на газу.

Жаль что ты не заметил тему, потому что я заказывал плату и небыл уверен что она подойдёт, так как про такую замену STC2898 -> RTC5090 в инете никто нигде не писал. Меня в ступор вводила разница цены на платы. Обе OEM, моя 112 фунтов, RTC5090 ->85 фунтов. Платы полностью одинаковы, у моей выходной проводок на 5см длиннее, но цена на мой на 27 фунтов больше!!! Я предпологал что плата просто похожа и она не взаимозаменяема. Оказалось что англичане разводчики ещё те ....

На моей машине так всё и было установлено. Никто там ничего не переделал. Провод трамблёр ->комутатор экранированный, родной. Комутатор маленький, такой же как у других прикручен к трамблёру. Размещён на выносной алюминеввой плате. Между платой и комутатором теплопроводная паста, такая же как ставят на компютерах между процессором и радиатором. На плату от мотора идёт "конкретный кабель", заземление. Инженеры посчитали что масса от кузова не та. Соеденили и тут кузов с мотором.

Вот прям мой комплектик. Штекера все такие как на фото.

Я уже собирался переписать тему про форсунки на этот форум. Спасибо Алексей!

Если у кого то будут вопросы про форсунки, задавайте. Буду следить за темой.

Если на Вашем Discovery 1 ёкнулся иммобилаизер (каталожный номер AMR4889) и вы не хотите его восстанавливать а избавится от него, тогда Вы должны прочитать этот мануал

Иммобилаизер, или как его называют - spider, находится под магнитолой в центральной консоли передней панели.

Чтобы добратся до иммобилаизера Вам придётся разобрать центральную пенель торпеды. Если не знаете как её разобрать, тогда Вам сюда:

**Разборка центральной панели торпеды **

1. После разборки центральной панели Вы увидите иммобилаизер, чёрную коробочку не больше сигаретной пачки.

2. Самый простой способо избавится от иммобилаизера это установка оригинальной заглушки в проводку в место его. Её номер по каталогу <u>AMR4956</u>. Стоит порядка 10$ + доставка столько же. Заглушка просто соединяет клеммы проводки. В ней нет никакой электроники. Потому её можно изготовить самому или соеденить провода своим методом.

Вид заглушки с близи, как бы со стороны платы иммобилаизера. Теоретически можно изготовить такую заглушку дома, только где достать фишку штекера?

Если так сразу не понятно, то вот на фото показано какие контакты с какими соединаять. Это вид на имобилаизер, на его штекер.

Есть и такой вариант решения проблемы, но тут нехватает одного соединения если сравнить с оригинальной заглушкой. Но как я понял, машина так тоже работает. Я такой метод не пробовал, так как сделать правильно, т.е. как надо - не труднее.

3. Я поступил по иному, просто отрезал фишку и соеденил провода напрямую. Это самый дешёвый и практичный метод Потому его Вам и рекомендую.

Начнём B)

На штекере проводки подходящей к иммобилаизеру клеммы проводов нумерованы. На фото номера видны трудно, потому я дорисовал их белым цветом.

Соеденить нужно провода:

1. ** №2 + №3**

2. №4 + №8

3. №6 + №10

Нашёл первые два провода, №2 и №3. Отрезал их, очистил изоляцию, надел термоусадку и сделал скрутку.

Так поступил и с проводами №4 + №8, и №6 + №10.

Далее все провода спаял.

Далее обмотал изолентой, но так, чтобы можно поместить скрутку в термоусадку.

Далее надвинул термоусадку на обмотанную скрутку и посадил промышленным феном.

Оставшиеся 3 провода не нужно не счем соединять. Я их отрезал от фишки и заизолировал.

Всё. Иммобилаизер удалён. Он больше никогда не будет мне ипать мозги. Свою машину можно защитить другим, новым, почти бесплатным иммобилаизером по сравнению с родным, да и установить его только в Вам известном месте, и разорвать только Вам известные цепи. На свою машину буду устанавливать секретку, возможно с самосхватывающимися реле. Посмотрим.

Разскажу как снять центральную панель на торпеде Диско 1.

Вам придётся открутить 18 болтиков саморезов. Тут я схематически поставил точки мест нахождению всех болтиков.

1. Начинаем снимать. Снимаем магнитолу. Снимаем планочку которая находится под магнитолой. Панелька прикрывает 2 болтика.

2. Откручиваем 4 болтика, 2шт. которые нашли за планкой и 2шт. вкрученные вертикально.

3. Далее снимаем, буквально сдёргиваем к себе крутилки температуры и скорости вентилятора отопителя салона. Мы увидим 2 мальньких болтика. Откручиваем их, снимаем декоративную панель.

4. После снятия панельки мы увидим 4шт. болтика.

5. Снимаем пепельницу нажимая на лепесток по центру и вытягиваем пепельницу к себе.

6. Вытаскиваем пепельницу мы увидим 3шт. болтики. Откручиваем их.

7. Вытаскиваем часы. Они держатся только на пластмассовых заклёпка, на верхней плоскости 2шт. и на нижней 2шт.

Там мы увидим 1шт. болтик. Откручиваем его.

8. Симаем симетричну панельку пепельницы на правой стороне центральной консоли. Она достаточно легко вырывается "к себе".

Там мы увидим 3шт. болтика. Откручиваем их.

9. Снимаем, буквально выбёргиваем к себе лоток. Лоток крепится на 4 защёлках как и часы. Посмотите на снятые часы и поимёте как крпится лоток. Лоток у меня выходил довольно туго. Даже боялся его сломать.

10. Тут показаны защёлки лотка. К ним можно попытатся подлезть с низу через нишу снятой загушки. По краией мере к нижни защёлкам лотка.

11. Снимаем видвижную панель держателей стаканов и всю переднюю панель.

Вот и всё B)

Газовый вопрос

Красивая реклама на машине

Желаю тебе чтобы причина была в отсутствие бензина

Если бензин не поможет, тогда можно продолжать копать.

Посмотрел схемы топливных систем 87г. выпуска машины с блоком 14CU. Проводка к релюшке насоса под номером №21 имеет цвета:

• клеммы 87 и 87а релюшки, цвет БЕЛЫЙ-ФИОЛЕТОВЫЙ и БЕЛЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ

• клемма 30 релюшки, цвет КОРИЧНЕВЫЙ

• клемма 86 релюшки, цвет БЕЛЫЙ-СЕРЫЙ

• клемма 85 релюшки, цвет СИНИЙ-ФИОЛЕТОВЫЙ

Главное реле, №22

КОРИЧНЕВЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ, 2х

КОРИЧНЕВЫЙ, 2х

СИНИЙ-КРАСНЫЙ.

Посмотри релюшки, и тебе сразу станет ясно они или нет.

По описанию 14CU схему которой я описал идентична с ещё более древней 13CU. Пологаю и проводка такая же и цвета те же. Надеюсь.

Спасибо

По книге реле на классике находятся под правым передним сидением. Реле насоса СИНЯЯ фишка (№17 на картинке), рядом реле бензомозгов ЧЁРНАЯ фишка.

Оба реле можно проверить тестером по тест процедурам.

Первая картинка проверки главного реле, который подаёт питание на бензомозг.

Далее проверяем само реле бензонасоса.

А дальше уже всю электронику подачи топлива.

Теперь можно более преддметно говорить. По картинкам можно рассуждать, где нету требуемой напруги и как её наити.

Сам букварь можно скачать с этого саита по ссылке ниже

Range Rover Classic Workshop manual.

Руководство по ремонту Range Rover Classik от производителя" на английском языке с электронным содержанием в формате PDF. Очень удобен в пользовании, сразу можно открыть интересующий отдел. Не нужно листать весь PDF фаил. Мануал с картинками. Если что то не поймёте читая, поймёте посмотрев картинки. Мануал очень хороший. Я из него много чего почерпнул даже при ремонте своего Дискавери 1.

Книга содержит информацию про ЛР Классик выпуска 1987 - 1993 модельного года. Издана в декабре 1992.г.

Редакция книги SRR652USWM F

Самый лучший мануал для ЛР Классик.

Файл выложен на Яндекс Диск. Весит 50мБ.

Range Rover Classic Workshop manual.

Ошибатся это по человечески сказал ёжик и слез с кактуса )) Вину признаю, но у меня есть пару отговорок.

1. Чистый провод идущий от имобилаизера, без подсоединённых катушки и комутатора, выдавал чёткие +12 вольт. Я просто недогадался проверить эти +12В под нагрузкой. И многие бы не догадались. Мульттттиметр показывал тоже самое что и АКБ.

2. Не покупаите ничего от Allmakes. Новый комутатор оказался не рабочим. Я на его подавал +12 с АКБ с помощю крокодильчиков, искры не было. Грешить на новый комутатор не осмелился. Поставил назад старый потому что он меньше сажал напряжение. Старый с +12 от крокодила сразу заработал.

Потратил я 80$. Сколько бы сняли с меня в сервисе не известно. Минимум 2х больше Там ещё и история была бы, мол замена или ремонт имобиллаизера, чую там только начиналось бы от 200$

Лучше бы имобилаизер просто не работал, чем без нагрузки давал +12В, а с нагрузкой зажал напряжение. Трудно ткие глюки вылавливать. Надеюсь мой опыт пригодится народу.

P.S.

Имобилаизер уже работает, но ставить обратно мне страшно. Уже рашил, буду колхозить "баипас". Для противоугонки поставлю секретку н герконе.

Искру уже нашёл, теперь опишу процесс "нахождения её".

Ехал домой, машина в пути заглохла и всё! На следующий жень проверил - пропала искра. Разобрал "узел" зажигания. Так как само зажигание состоит всего из несколько деталей, думал быстро разберусь, посоветовавшись на форуме начал проверку.

Проверил катушку зажигания, её первичную и вторичную обмотку. Первычная 1,1 Ом, вторичная 7,2 кОм. Значит катушка зажигания цела.

Далее комутатор, но его я не умею проверить. Оставил как есть, просто снял его с площадки, почистил массу, почистил штекера и поставил на место.

Проверил индкутивный датчик трамблёра. Прибор показал 3 кОм. По книге сопротивление индуктивного датчика трамблёра от 2кОм - 5кОм. Проверил зазор между индуктивным датчиком и восьмигранной звёздочки в распределителе. Зазор должен быть от 0,2 - 0,35мм.

Проверил проводку от датчика на комутатор. Проверил ВВ центральный провод.

Приговорил комутатор так как его не смог проверить Заказал новый комутатор 20$ Allmakes (по ЛендРоверу ERR5210, номер по Lucas 80428), так как катушка стоила всего 16$ заказал и её (PRC6574), ВВ провода(RTC6551) и конденсатор (профилактика). Поменял всё на новое и искра так и непоявилась.

Так как единственный незаменённый элемент остался индуктивный датчик в трамблёре - решил что он наверно и виноват в пропаже искры.....

У меня катушка зажигания и комутатор находятся на алюминевой площадке между радиатором системы охлаждения и фарой. Из трамблёра идёт 2 провода к комутатору. В этом варианте плата с индуктивным датчиком STC2898 стоит 112 фунтов!!! а похожая RTC5090 имеет заменитель (не оригинал) и стоит он всего 19 фунтов. Если платы в принцыпе одинаковы, можно просто перепаять фишку? Как оказалось датчики одинаковые, различается только штекер. Вот тема:

https://jlrforum.ru/forum/faq/64-induktivnyj-datchik-v-trambljore

Замена датчика не помогла Сделаю отступление. Никогда не приходилось возится с таким зажиганием. Недопонимал как такое зажигание работает, да и не хотелось сильно вглублятся. С начало казалось что если датчик в трамблёре при проверке показал 3кОм, катушка зажигания показала правильные Омы первичной и вторичной обмотки - значит единственный виновник может быть комутатор. Всё просто, 20$, пол недели ожидания и дело в шляпе. На самом деле нужно было с самого начало делать всё иначе:

1. Проверить катушку зажигания как показано выше.

2. Проверить индуктивный датчик как показано выше и ещё на всякий пожарный проверить датчик обычным 3 вольтовым светодиодом

Вместо омметра нужно подсоеденить к выводам светодиоид и пропросить кого то чтобы покрутил стартером мотор. Светодиоид улавливает тот небольшой ток, который вырабатывает индуктивный датчик и покажет реально работает датчик или нет зажигаясь.

3. Далее по книжке

-мерим напряжение на акумуляторе ... +12,5 вольт

• мерим напряжение между (-) акумулятора и (+) катушки зажигания при включённом зажигании. Напряжение не должно отличатся больше чем на 1 вольт (реально 0,2 ... 0,3 вольта не меньше).

• мерим напряжение между (-) акумулятора и (-) катушки зажигания при включённом зажигании. Всё ткже как в предедущем пункте.

вот тут у меня и появились первые непонятки. На старом комутаторе напряжение (-) АКБ и (+) катухи было 10,5 вольт, что меньше чем разрешено. В книжке сказано, нужно отсоеденить (-) провод комутатора от катушки зажигания и перемерить напряжение. Если напряжение в норме - значит комутатор зажает напряжение и его нужно заменить. Если напряжение не изменяется, значит катушка сажает напряжение и её нужно заменить. Я отсоеденил (-) комутатор и на катушке напряжение стало как на АКБ +12,5вольт (катушка цела). Я заменил комутатор и с новым комутатором напряжение упало ещё ниже, до 6,8 вольт. Отсоеденил комутатор от катушки - напряжение в норме. Если уж старый комутатор сажал меньше напряжение поставил его обратно и снял новый.

Подал с крокодильчиком +12 от акумулятора на катушку, искра не появилась.

Покумекал немного, поговорил с одним умным человеком из Рижского технического университета Он предложил версию, что если комутатор сажал напряжение так много, он коротил бы (+) на землю и сильно бы разогревался. Если у меня комутатор не греется (он не грелся, проверил) - может быть другое, питание от ключа зажигания (клемма +15) есть но напряжение слабое, и при нагрузке напряжение сажается. Он предложил мне подключить к клемме питания катушки зажигания лампочку ближнего света, там благо контак такой как на проводе питания катушки зажигания. Пошёл попробовал запитать лампочку. Мой товарищ был прав, лампочка даже не собиралсь загоратся. Лампу снимаю, тестером +12вольт есть, ставлю лампу а она не горит.

Получается проблема в контактах ключа зажигания или в чём то по середине между катушкой зажигания и ключём зажигания. На моей машине есть имобилаизер. Посмотрел схемы и убедился, что именно имобилаизер питает (+) катушки зажигания.

Имобилаизер находится под магнитолой. Посмотрел по отчётам как добратся до спаидера:

Пошёл и вынул его. Его каталожный номер AMR4889. Разобрал коробочку и нашёл проблему ....

Вот она

Теперь думаю что делать. С одной стороны пропаять дорожку делов на 10сек. С другой стороны, сколько лет этой электронике, да и какое то время плата грелась, может быть другие элементы тоже на последнем дыхание работают. Потому прикинул ещё 2 варианта решения проблемы. Оба свзаны с удалением спаидера.

• заказать оригинальный баипас имобилаизера

каталожный номер AMR4956

• второй вариант заколхозить такой переходник самому по этим снимкам

Представьте что там где провода находится плата. Мы смотрим на штекер имобилаизера из внутри коробки.

а тут показано как нужно соеденить контакты если смотреть на коробочку имобилаизера с нружи.

Верхний ряд сверху, нижний с низу.

Есть ещё такая фотка. Тут нет перемычки соединяющую контакт верхнего ряда и нижнего. Но теперь понятно что соединяет

оригинальный штепсель - баипас имобилаизера. Потом напишу и номера клемм, что с чем нужно соеденить. Номеря находятся на ответной части штепселя, той которая находится в машине.

На моём Discovery 1 в трамблёре установлен индуктивный датчик STC2898

в продаже есть только оригинал и стоит он просто не вменяемых денег 112 фунтов как OEM и 146 фунтов с леиблом Ланд Ровер. Заменителей, так называемых Aftermarket просто нет! Есть очень похожий датчик под номером RTC5090

У этого номера оригинал стоит почти столько что и мой, но на этот номер есть заменитель и стоит заменитель 19 фунтов.

По виду у них различается только штекер подключения. Взаимозаменяемы ли они? ДА

Вот они красавцы. Родной старый STC2898 и новый "похожий" RTC5090P.

Ставим новый датчик вместо старого. Чтобы это сделать нужно поменять штекер. Отрезаем штекер у старого.

Отрезаем штекер у нового датчика, надеваем термоусадку на проводочки, делаем скрутки, пропаиваем скрутки и промышленным феном осаждаем термоусадку.

Для откручивания прикручивания платы с датчиком в трамблёре понадобится дюймовая головка 1/4 дюйима, ну или пласкогубцы