Еще может быть неисправность брелка или плохой контакт в кнопке открывания на брелке. А также внешняя радиопомеха.

Брелок можно проверить послушав его на рации на частоте 433,92 мгц. Это 34-35 канал lpd диапазона на рации . Можно еще попробовать проверить кнопки на брелке и сам брелок на закрытие. Только двери не закрывать по настоящему чтобы на суперлок не встали. А взвести замки при помощи любого предмета (как будто они закрыты) при открытых дверях... Особенности наших брелков что кодовую командную посылку они дают только в момент нажатия кнопки и при дальнейшем нажатии (удержании) не повторяют. Могу осциллограммы выложить. Т.е. при плохом контакте в клавише брелка первая посылка приходит с помехой, а остальные импулься просто указывают на длительное нажатие ... И машина не понимает команды.

Также может быть все же концевик в замке. А то что код ввелся не факт. Надо видеть все признаки ввода - подтверждения ввода цифр поворотами. Иначе может быть из за многократных поворотов замка сработал концевик и двери открылись, а код и близко не ввелся...

Проверь контакты в разьеме саба. У меня 2001 год, разбирал багажник для обработки кузова. После сборки пропал звук правая сторона. В схемы не вникал (не у себя в гараже был) в общем полез трогать то что трогал до этого. Отключил и подключил на место саб. И все заработало...

Я же написал. Маленькая дырочка зубным бором (чтобы сверлом внутри не чего не повредить), по размеру чтобы иголка влезла, ну или трубочка как на wd40. Потом обезжирить и капля цианокрилата (супер клея) сверху щепотка соды пищевой. Я ее в банку от капель для носа сухую насыпаю. И пшикаю порошком на клей. сверху еще каплю и еще соду.... Как 3d принтер. Пока дырку не заклеишь. В принципе при наличии терпения и клея можно хоть новую крышку в ручную "напечатать". Пластик получается прочный масло и бензо стойкий к воде и соли устойчивый.....

Кстати таким образом можно и сквозные сколы в фарах заделывать. Скол будет (пластик белый получается) но дырки не будет. Вода внутрь не попадает.

Обоснование действий. Если дорожка до дыры не протерта то заработает. Видимо пыль (отработка стертого слоя) вносит свою лепту в работу системы.

Долбался с такой проблемой в ауди аллроад. Были именно датчики. Других не было. Эти закисли. Вышел из положения так. в датчике бор машинкой сделал маленькую дырочку. Лучше 2 сверху и снизу. Но не обязательно. В дырочку очиститель контактов wurth. Стараюсь их химией работать. Но думаю не принципиально. Датчики пошевелить. Алроад у меня два здоровых мужика (хозяева) качали. Так как все закисло и ломать не хотелось. Потом дырки заклеил цианакрилатом с содой. Кричали что потом поменяют. Уже три месяца ездят все ок.

Типа бюджетный способ переборки датчиков без риска сломать.

До этого так селекторы акпп промывал. В среднем по 2 года работают после. Если вместо wurth использовать керосин (однажды пришлось) то на месяц - два эффект...

Отлично что все решилось. Удачи.

Понятно. К нас когда мороз до -10 то соли и прочей химии на дороге столько что даже пластик по этой дряни проводит если рядом есть хоть не большое повреждение изоляции.... Я бы посмотрел все же в сторону задней двери для начала, потом поочередно откидывал разьемы с бесма. А потом только полез в бы в сам бесм.

А теорию одного ключа проверить элементарно. Снять один плафон, например центральный. Посмотреть на какую сторону лампы подается минус при ее включении. Дождаться ее погасания и подать минус на этот провод с кузова( лучше в разрыв через защитную лампу ватт на 25-50) или хотя бы предохранитель на всякий случай (мало ли что напутал).. И посмотреть что загорится. Все светильники или нет.

А я бы предположил наоборот. Допустим условно что в цепи что-то кородировало или в бесм например (пишу от балды в бесм пока не лазил и схему внутри не изучал) утек конденсатор который отвечает за плавное погасание. В итоге у нас минус есть, но с низким током. Т.е. при превышении током определенной величины падение напряжение на кородированном месте (или на ключе с подсевшей емкостью) получается больше чем требуется для зажигания лампы накаливания. Соответственно лампа не горит. а когда стоит диодная лампа с низким потреблением электричества, то этого кородированного места или утекающей емкости открывающей управляющий ключ вполне достаточно что-бы падение напряжения было в районе лампы, а не в проблемном месте. И лампа соответственно горит. Т.к. диодной лампе нужно намного меньший по силе ток для ее горения. Как то так. Так что или сопля внутри бесм или всеже проводка.

Этим же объясняется пропадание света в салоне при включении света или габаритов. Там нагрузка больше и падение напряжения в проблемном месте превышает величину при котором диодная лампа загорается. Прежпологаю какой то разьем или жгут загнил где рядом проходят штырьки (провода) салонного света и внешнего освещения.

Кстати коса крышки багажника подходит под это условие. Подвижный жгут, находящийся в сырости (он проходит выше уплотнителя в двери. Рядом проходят провода света в салоне (плафон в багажнике) и провода подсветки заднего номера (загорается вместе с габаритами. Посмотреть бы где его можно отрубить из салона (рассоеденить крышку от кузова) и проделать это.... На изусть не знаю. Может подскажут где он находится, те кто разбирает машины, ведь багажники они снимают

Я бы все же попробовал отключить разьем с325, а также с361, с625 и с258 по одному. Мы не знаем схему внутри бесм. Возможно они все внутри запаралелены. И управляются одним силовым ключем.

Немного не так. E328 это масса прямо с кузова используется для зажигания лампочек принудительно при включении их кнопкой на плафоне. А также для подачи команды бесм (контакт 2 разьема с236) о состоянии нажатия центральной кнопки на плафоне на потолке между врдителем и пассажиром. А минус для включения всех потолочных ламп и их плавного погосания подается бесмом с контакта 11 разъема с 325.

Цепь концевиков дверей и прочего на этой схеме не указана. Но каждый концевик заведен на бесм отдельно иначе как на центральном дисплее образуется сообщение какая именно дверь не закрыта. а не общее двери не закрыты как например в наших машинах и многих бюджетных иномарках. А включением света заведует бесм в зависимости от состояния (разрешено включение или нет).

Если все равно будет гореть и провод на массе то идя по проводу искать точку соединения s303 . Ее рассоеденять. И смотреть какой светильник останется гореть. Остальные должны погаснуть. Ну и дальше искать где что перетерлось, загнило в сторону этого светильника. Большая вероятность в жгуте крышки багажника. Так как он подвижный. Как вариант из простых. Закрыть все двери, открыть багажник, при открытом багажнике, взвести при помощи отвертки его замок, чтобы машина думала что он закрыт. Можно включив зажигание по диспелею убелиться в этом. И поднимая и опуская багажник наблюдать за светом, если будет гаснуть то скорее всего задний жгут.

А если пытаться завести машину и открывать.закрывать поочередно двери и багажник. То на центральном дисплее сообщения о открытии И закрытии отрабатываются нормально? А также сообщение о длительном нажатие кнопки на потолке?

Ну заодно и лампы для карт тоже штатно включаются и выключаются?

Если все нормально, то остается два варианта или провод минусовой 11 вывод с325 сидит гдето на массе или сам бесм держит его на массе.

Проверить легко найдя этот провод на бесме и например осоеденив его из разьема (или перекусив). Если свет погаснет то глядим в сторону бесма, если нет то ищем где этот провод на массу сел.

Нужно определить (прозвонить) на какую ногу ЭБУ приходит провод от лямбды. Затем заглянуть во внутрь блока, найти эту ногу внутри и придирчиво ее осмотреть. Искать (обычно) кольцевые трещины вокруг пайки ноги на плате. Бывают еле заметны при падении света под острым углом, поэтому плату покачать чтобы свет на подозрительное место падал под разными углами.Ну или не глядя прогреть эту ногу паяльником с добавлением свежего олова с флюсом. Ну и кислотой не пользоваться (а то бывает перемажут все кислотой, а через пару месяцев она все дорожки рядом съест).

В авиации провода точно с покрытием (возможно луженые) изоляция двойная, пластик плюс пропитанная огнестойким составом ткань , в ответственных местах покрытые серебром, в особо ответственных например высокочастотные кабели чистое серебро и изоляция из фторопласта. И заводские скрутки сверху пропаяны.

В гараже использую проводку от самолетов как провода для разных работ, у нас тут на аэродроме разделывали самолеты в метал, летчики принесли...

Понятно. спасибо.

Значит климат должен включаться чуть позже чем у меня. В оригинале 16 ком при + 40, а у меня с 10 ком термистором при + 10.

Спасибо за номинал, Я номинал не знал, оригинальный резистор был в обрыве. Подбирал по пирометру, измеряя температуру патрубков. Чтобы климат включался после как патрубки прогреются выше 0.

А в оригинале значит если по сопротивлению смотреть включается когда градусов 20 наберут.

Еще раз спасибо. Посмотрю, может заменю на 30ком.

Это сообщение сдесь уже было. В чужой теме. Но модераторы перенесли всю тему в другой раздел.

Я решил его сюда вернуть отдельной темой. Может кому пригодиться.

Книга в холода с прогревом двигателя задолбала, как и очень позднее включение печки (по полному прогреву двигателя) в режиме авто. Ну или приходилась включать вентилятора поворотом ручки в ручную. Решил проверить датчик температуры радиатора печки - общем датчик оказался мертв, звониться тестером отказался.

Чтобы до него добраться, нужно либо снять бардачек (совсем удобно, но дольше) или просто открутить пять шурупов крепления бардачка, не трогая его петли и откинуть его максимально вперед.) смотрим влево в образовавшуюся щель. Нужный датчик находится на зажиме на патрубке печки. В образовавшуюся дырку вполне пролазит одна рука. Ей нажимается защелка датчика и он снимается с патрубка вместе с проводом. При этом в щель датчик виден и понятно что делаешь. Длинны провода хватает чтобы подтянуть его из этой дырки и уже снаружи снять разьем двумя руками. Установка в обратном порядке. Для проверки, его сопротивление при комнатной температуре примерно 8-10 Ком (подобрано опытным путем, оригинальное не знаю, но близко к указанному). Было сделано - взят терморезистор (термистор) на 10 ком (20 руб) в радиодеталях. Дальше можно (зависит от вашей лени) или привязать его прямо к проводам датчика и чем нибудь к патрубку печки. Или как я - при помощи бор машинки выбрать полностью остатки заливки терморезистора датчика. А также получить доступ к его контактам. Выбрать пока не будет полностью видна обратная часть металлической пипки которая касается патрубка. Это мост тепла от патрубка к датчику. Потом в получившуюся полость надавить пасты теплопроводной (КПТ-8 в радиотоварах) . В эту пасту утопить термистор. И припаять его ноги к родному корпусу. Замазать его термопастой с головой. Затем для герметизации сверху прямо по термопасте намазать все супер клеем и посыпать содой (можно ставить, хотя клей полностью внутри высохнет через некоторое время). Получается корочка сверху датчика. Типа заливка. А внутри датчик погруженный в термопасту. В общем в итоге получается новый датчик, нечем не отличающийся от оригинала. Цена ремонта 120 рублей. 20 термистор и 100 термопаста (ее остатка хватит еще на несколько датчиков). Ну и своя работа...

После ремонта моторчик печки начинает включаться в примерно при температуре антифриза в районе 3 градусов. На горячем моторе ошибок нет. Книги нет. Считаю что все получилось.

И еще. Если кому нужно - замерил за одно, пока разобрано, сопротивление датчика температуры испарителя, стоит чутьь ниже и глубже этого. Длинный, утопленный в резинке. В общем его (оригинала) сопротивление при комнатной температуре (23 градуса) 4 ком. Изменение сопротивления пр нагреве и охлаждении линейное. Т.е. при выходе из строя его можно заменить на терморезистор (термистор) на 4,7 ком по выше описанной методике.

Всем спасибо. Поднял не чего не привязывая. Просто оставил приоткрытой дверь багажника. Теперь у меня новый выхлоп...

С бусиками рено дело не имел, но по легковым - бывают ох и попьют они кровушки... Одни безсвинцовые пайки в электронных блоках чего стоют, когда то там - то там начинают отваливаться. И ковыряешь их уже не дергая провода как в порогах пегаса, а на столе с микроскопом, бегая для проверки к машине оно или нет... На клио втором - весь день искал соплю в бсм от которой поворотники гасли и реле под торпедой щелкало. Причем команду на щелканье давал центральный процессор бсм. А он ее придумывал из за плохой пайки 8 ногого резистивного модуля, разером 2х3мм. Который пока не нашел, феном не поднял, не облудил площадку обычным припоем и посадил модуль на место. Так мозги и лечил. А там вся машина собрана по такой технологии, значит позже еще что полезет в другом месте...

Типа в защиту пегаса...

На самом деле если машина в душу - ты готов простить ей все. И починить. Типа все мелочи... Если начала надоедать - то так себе. А как достала, так любой болтик кажется что мозг выносит....

С начало пусть с дверей начнет, потом шину на приемник проверит. Остальные если на массе лежат, то что нибудь работать не будет в машине или работать не так... В общем увидеть можно глазами. А приемник отключен - соответственно если шина на массе то ты не как не увидишь, а бесм не спит...

Кстати посмотри провод оранжевый что идет к приемнику сигнализации( правый если в заднюю дверь на приемник смотреть) В нормальном состоянии на нем должно быть около 11 вольт относительно массы. Это при снятом разьеме или одетом ,но отсутствии сигналов на приемнике. Когда приемник подключен и принимает сигнал (свой или чужой) он этот провод подтягивает на массу через примерно 20ком сопротивление до уровня примерно 5 вольт. Так вот если этот провод в результате сырости, повреждения изоляции или еще чего сел на массу и уровень напряжения упал до примерно 5 вольт - бесм не уснет. Может пытаться засыпать и сразу просыпаться.

При чем если по этому проводу пойдут левые импульсные посылки от внешней помехи или повреждения изоляции (это общая шина данных бесма) то можно добиться любых результатов от самозакрывания дверей, окон, любых сообщений на дисплее, рассинхрона.... Понял пока снимал данные для разработки фильтра на приемник сигнализации. Чтобы понимал только свой брелок и не пропускал помехи.