Продолжение войны с грушей - или не говори не когда....

В общем купил я новую febi 01817, сделал переходник, поставил на машину включаю зажигание - и после каждого нажатия загораются 3 лампы. Признаки неисправной Груши. Снимаю, меряю давление в ней. В ней 15 атм. В новой. Еду к поставщику - назад не берут. Типа там уже тормозная жидкость, он б.у. Вы его сами сломали и т.п. бред.

В общем просверлил я новый febi - вкрутил штуцер, накачал 100. Лежит на полу - тестируется. Пока 12 часов - полет нормальный. Пару суток отлежит, если все ок,, то буду ставить на машину.

Надеюсь что его на заводе не дозаправили. Т.к. если дырка в мембране то я попал на 4000 рублей.

На будущее - обговаривайте при покупке возможность возврата. Можно нарваться на брак прямо из коробки.

Свечи поставил ngk bpr5e, До меня стояли champion rc11pypb4

По расходу воздуха, на трассе смотреть надо - не мерял, По поселку между домами (сильно не разгонишься) около 30, ну это при плавном разгоне примерно до 40км\ч.

Нашел в интернете информацию что 6 кг.с. на холостом это граничная величина. типа больше уже много. Типа норма 4-6. У меня на холостом 5,8-6,1. Пока езжу. Может позже попробую и его заменить. Но сейчас по трассе если сотню держать расход до 13, 5 падает.

Смотри топливную коррекцию по лябде если с + то богатит если с минусом то бедная смесь. Идеально 0 ( но так не бывает) он постоянно ее подстраивает. типа =- 2-3 это нормально цифры типа 15-20 заставляют задуматься. Ну и что со свечами - черные или нет. При реально бедной смеси свечи белые но обгорают (сгорают) электроды.

В общем пришел к выводу что заправленные ГА это - ХРЕНЬ. Именно так и большими буквами. Это можно делать только на продажу автомобиля. Подарок следующему владельцу - или попросту чтобы продать. Переделал 3 ГА. У всех утечка идет через мембрану. Т.е. она либо дырявая, либо по уплотнению - корпус мембрана. Т.е. накачав баллон мы имеем внутри него давление 80 атм. При этом баллон может храниться (не использоваться довольно долго) пробовал до 3х недель. Давление не снижается. Но после того как баллон начинает работать давление сбрасывается в систему тормозов. В машине не чего не происходит лишний воздух уходит через бочек в верх. Один только баллон спустил рывком и выкинул пол бочка жидкости вверх. Система при этом не завоздушивается.

Попробовал на стенде. В общем сброс давления начинается почти всегда когда мембрана почти горизонтальна. Т.е. давление в баллоне примерно равно давлению жидкости. ну конечно плюс минус.... Вот этот минус и сбрасывается. За раз как бы не заметно, а за циклов 100 уже видно.

В общем эксперименты по заправке прекращаю. Буду ставить Febi 01817 новый. Т.к. у него самая гуманная цена на данный момент. Через переходник (резьба разная). Как поставлю - отпишусь что получиться....

В общем. По своей машине. 2001 год. Купил, ехал с Москвы расход по трассе был примерно 13,5 , в городе (псков) 16-17. Все меня устраивало. Чек не горел. Подключил сканер, увидел ошибки по подогреву передних лямбд. Полез в низ увидел зеленые разъемы. Почистил. И отогнал машину малярам. Через неделю забрал, поездил пару дней и увидел расход 23-25. Выкрутил свечи - они черные. Выкрутил лямбды также. Весит ощибка по лябда регулированию. Говорит что бедная смесь и он не как не может ее обогатить. Воздух на холостом правда был 10,5 гр.с.

В общем поменял свечи и лябды. Расход упал до 15 но буквально за 30 км начал расти до 18-19. Выкрутил свечи - черные. Снял ДМРВ промыл быстрым стартом. Расход упал до 13,8-14 . воздух на холостом до 6 г.с. Но долго не тестировал. Завтра на работу поеду посмотрю что получилось.

Но долгосрочная коррекция на глазах начала падать. В общем думаю надо км сто проехать - чтобы лябды и коллектора продулись. Все расходы указаны по трассе. Не далеко от дома федиралка проходит - по ней и катаюсь..

Кстати задних лябмд нет- вместо них болты. Провода убраны. Чек не горит и ошибок нет. Что сделано пока не знаю. При попытке посмотреть показания задних лябд вижу ровную осциллограмму. Т.е. их нет. Похоже программно как то убраны.

Лет 10 назад перетягивал потолок в своем чероки. Про алькантру и спец клей я тогда и не слышал и где взять не представлял. В общем потолок был снят, принесен домой и безжалостно ободран. Куплено в магазине тканей светло серое шерстяное сукно для пошива пальто. По цвету максимально близко подошло к тому что было.. Цену уже не вспомню - но дорого казалось. Ширины отреза хватило перекрыть ширину потолка, длинны тоже. В строительном магазине был куплен водостойкий ПВА импортный. Под края основы потолка подложены книги чтобы он не распрямлялся когда на полу лежит. Кисточкой нанесен жирный слой клея по всей основе, по нему растелено и разглажено сукно. натяга не давал. Сохло сутки по инструкции к клею. Не чего не обезжиривал и не грунтовал. Потом обрезал лишнее выступающее за край основы сукно. Прорезал дырки под светильники и закрепил потолок на место. По весу он стал раза в два тяжелее. Но что скажу уже прошло более 10 лет. Эта машина до сих пор у меня. Все отлично. Не чего не провисло и не отвалилось. Потолок смотрится хорошо.

Честно блок управления gems в глаза не видел, Но из опыта по другим маркам. Я бы его разобрал и в разобранном виде отследил цепь от 17 ноги во внутрь блока. Горелых дорожек может и не быть. А вот выбитый транзисторный ключ - запросто и еще диод глянуть убирающий обратные всплески при коммутации реле. Обычно умирают с начало диод потом ключ. Это если естественным путем.Нужно прозвонить. Ну или насильственным - может что искали методом тыка перемычкой в блоке реле и просто спалили ключ. Хотя визуально все может быть хорошо. На управление реле в любом случае ключ должен стоять.

Либо проверять уже осциллографом управляющий импульс на этом ключе. Но это уже разобранный блок подключать к машине и смотреть там.

Я бы так поступил наверное.

Сделано еще вчера ночью. Только вместо пластиковых трубок использовал что было в гараже. А именно метр резинового топливного шланга. Разрезал на три куска. Смазан немного силиконом чтобы на трубки плотно налез. Ну и вывел их под верх ребра капота. Только вот вчера не понял куда третья идет. Она сопротивление на продувку не обеспечивает. Т.е. или там дырка или она соскочила со своего места. Сегодня полезу искать куда она могла идти.

Отвечаю сам - ОНИ .Срезал заплавленные концы. Одел на них резиновую трубку и подул туда ртом. Когда перестал дуть почувствовал что дует от туда. Т.е. давление которое я туда надул - пошло обратно. Открутил верхнюю пробку раздатки - подул еще раз. Давление не создается. Значит они. Второй наверное коробки. Тоже имеет сопротивление, а третий не знаю, он не был заплавлен и продувается свободно. В общем удлинил резиновыми шлангами (подходит топливный от ваза тонкий) и вывел за двигателем к верху капота. Подальше от коллекторов. Там и закрепил. А я думал что у меня задний сальник раздатки подтекает....

Спасибо.

Есть какие то три пластиковые трубки. мм 6 в диаметре. Выходят в по верху кузовного туннеля сзади двигателя. Трубки пластиковые. Две наглухо заплавленные об выпускной коллектор. Одна на конце просто обрезана - это оно?

Где он находится. ??? Решил поменять масло в раздатке. Заехал в гараж после пробега в 25 км по трассе. Открутил нижнюю пробку и получил фонтан атфки под давлением как из водопровода. половина в тазу. Половина по полу гаража и даже стенам.... И это при работе на яме. Хочу почистить сапун. Ведь такого быть не должно.

Каких баллонов? И как давление регулировали.? Так для общего развития. Так то у меня есть возможность заправить хоть азотом, хоть воздухом, хоть гелием. Но насос у меня свой и им я могу заправить свой баллон прямо в гараже не выезжая из дома.

А так может не у всех есть возможность хоть чем то накачать под высоким давлением.

Если модератор не против и не посчитает рекламой то могу выложить ссылки на али. Нашел насос, штуцера с клапаном заправочные и осушитель для насоса. Осушитель буду себе заказывать, так как качал без него.

Штуцера под резьбу 1\8 коническая. Т.е. для переделки баллона нужно будет купить штуцер, сверло 7 мм и метчик 1\8 ну и насос с осушителем. За весь комплект меньше 5000 рублей получается....

Значит как машина вернется от маляров то сразу меняю масло в раздатке... Из опыта что лучше залить? Мобил АТФ 220 или чтото из 3Х декстронов? Учитывая что там сейчас залито не понятно что... Я больше склоняюсь к АТФ 220 и пару месяцев поездить, а потом опять сменить. Типа промывки.

Пегас 2001 год. Заметил что после заезда машины с мороза в теплый гараж на полу под раздаткой образуются капли масла. Масло вытекает через уплотнение заднего кардана и через тормозной барабан на пол. Капель не много, не чего страшного. Все решаемо. Но что меня насторожило что масло по каплям на полу больше похоже на трансмиссионку (точно не красное как атф и по запаху больше на трансмиссиионку похоже). Задумался об устранении течи и замене масла. Но вопрос по одним мануалам у нас везде ATf по другим пробегали в интернете в рестайле в раздатке что-то другое.

Подскажите точно что там должно быть.? По работе раздатки нареканий пока нет. Но с маслом не понятка.

Насосы высокого давления на али есть тыщи по три. Искать как насосы для пейнтбола. Ну или у самих пейнтболистов попользоваться.

Если знать что пшикнет то не чего страшного. Но если делать без станка в ручную то защитную маску на лицо я бы надел... Чтобы какая стружка не прилетела.

По инструкции качается азотом. Я качал воздухом. В воздухе 70% азота. Из минусов воздуха в воздухе есть влага и груша изнутри теоретически может начать ржаветь. И воздух менее термостабилен. Т.е. При изменении температуры давление воздуха изменяется более сильно чем азота. Но в данном случае этим можно пренебречь. Не в космос летим. +- 3 атмосферы роли не сыграет.

Про штуцер. Там не штуцер, а обратный клапан. Туда пускает, обратно нет. И при этом не травит. А делать его надо под тот штуцер который есть на производстве. К нему будут редуктор и баллон с азотом подключать. Я делал с нуля. Т.е. Точил из цельного куска латуни под штуцер своего насоса. Чтобы подходил.

Каким образом? Он как стоит там железкой так и стоит.... не чего не меняется. Просто включить зажигание (ну или завести) подождать когда лампа тормозов и ТС погаснет. АБС может гореть пока не поехал - это не важно. нажать и отпустить тормоз, слушать насос. Если не сработал насос, опять нажать и отпустить. До тех пор пока насос не зажужжит. Как зажжужал дождаться отключения. И опять нажать/отпустить тормоз, нажать/отпустить - до следующего включения насоса. Если этих нажать/отпустить до включения будет 4-5 то аккум отличный, 3 еще поработает, 2 на грани -нужно менять, но еще походит до скорой замены типа на 2 балла. если 1 - то ему писец и нужно менять. В общем как оценки в школе...

По сопротивлению датчиков ABS после рестайла. Сам не пробовал - пока не было такой необходисмости. Просто размышления. Если сопротивления датчиков должны быть строго фиксированные то взять датчик с меньшим сопротивлением и в разрыв одного его провода добавить резистор на требуемое количество ОМ (можно купить в радиодеталях) чтобы мозги увидели правильное сопротивление. Так как контроль правильности датчика может быть только по сопротивлению. А электрический импульс от катушки должен и так дойти до мозга. Так как в нем важный параметр это напряжение. А затухать на сопротивлении он особо не должен. Тем более величина импульса зависит от магнитной индукции в датчике, а та в свою очередь зависит от скорости вращения гребенки на колесе. т.е. от скорости автомобиля. А также глубины установки датчика. И может иметь разбег в больших пределах. А основной параметр для контроля вращения это частота импульсов.

Но это лишь всего навсего размышления, не подкрепленные практикой. Надо пробовать и проверять.

По установке зазора. Столкнулся на джип чероки на датчиках абс с выставлением зазора. При покупке нового датчика на датчике спереди на рабочей поверхности наклеена картонка, типа как обложка старых толстых тетрадок на 48 листов, ну или папка ДЕЛО которая картонная. Так вот по инструкции датчик ставится до упора картонкой в гребенку. И крепится, После проворота колеса гребенка соскабливает картонку и зазор получается нужный. После этого я во многих машинах когда не понятно как выставлять зазор - пользовался этим способом. Всегда успешно. Картонку клеил на бумажный клей карандащ или подобное - лишь бы не отвалилась пока вставляешь на место.

Подумал еще. Обещали прислать еще одну неисправную грушу. Сделаю на ней следующую доработку. Вместо штуцера установлю тройник, а в него в кручу клапан и манометр - для оперативного контроля состояния груши. Место под капотом есть, И всегда можно после долгой стоянки, проверяя например уровень всех жидкостей глянуть на манометр и проверить давление в груше. При необходимости накачать.. Средняя цена манометра на 300 bar в интернете около 500-1000 рублей, зато всегда будет возможность визуального контроля давления.