Скорее всего да. У меня, в горах Грузии, когда оторвало от крепления тормозной щит закрывающий диск,, то он болтаясь на мосту вытащил задний левый датчик. В процессе вытаскивания были те же самые симптомы. Позже когда датчик вывалился из своего гнезад полностью и болтался на проводе - абс отказал совсем. Решилось все - креплением щита на место и установкой датчика в свое гнездо.

Глубину установки регулировал по технологии как в jeep cherokee. Там новый датчик приходит с наклеенной слабым клеем картонкой (похожей на обложку общей тетради). Так вот отрывать ее не надо, а ставишь прямо так до упора. Гребенка сама бумажку отрывает позже когда поедешь, а датчик установлен с нужным зазором.

У нас не зная глубину установки сделал также. Клеил картонку на канцелярский клей карандаш. Лишь бы держалась в момент установки.

Нет. не сгорит. Пустую грушу он нагнетает с нуля, а там триста грамм. Да и не кто не просит держать прокачку долго. Открыл-закрыл-долил свежую жижу. И так получается только с задними контурами. С передними нет хоть включай хоть не включай насос. Не пойдет жидкость через гидроблок от одного насоса.Модулятор мешать будет. Нужно еще и качать педалью при этом. А в этот момент ты воздух и наловишь в систему если один и не синхронно нажимаем - окрываем -закрываем -отпускаем. Уже пробовал когда менял тормозную жидкость. Поэтому и написал из личного опыта или просто но через зад и немного остается в системе или долго но полностью и не одному...

Максимум 8. При 4х и одном водителе уже стоит как мне кажется чуть выше среднего положения. В общем 3,5-4 качать.

Не получиться я думаю. А какая цель всего этого действа? Если заменить тормозуху старую на новую то можно проще. Сжимаем передние суппорта струбцинами чтобы полностью внутрь вошли. Из них все уйдет в систему. включаем зажигание и при отрываем задние прокачки по одной.. Еще педаль палочкой в сиденье нажать. По падению давления включиться насос и будет выкачивать старую жижу. Только успевай новую подливать. Как чистая прошла закрывай. И открывай второй задний контур.

Ну а если полностью качать с передними то тут попрыгаешь. То там воздушит то там. В тоге часа 2 сам прыгал - потом жену позвал и с ней еще час вокруг машины. А так как я выше написал остается в системе немного старой жидкости,зато быстро и просто.

Потом не забудь педаль по нажимать. Чтобы передние суппорта к дискам подошли, а то первое торможение сюрпризом может стать.

Добрался у себя до сервоприводов правой стороны. Левую делал в прошлом году - чистка коллектора моторчика. В общем сервопривод положения (верхний справа) снимается и разбирается просто и удобно прямо на месте при снятой подушке, моторчик выпаивается, чистится на столе, запаивается на место и все собирается на место.

Сервопривод правой заслонки температуры (нижний) для снятия задний воздуховод не снимал и не пилил. Подумал что скотч потом это не надежно. Все проще - прикидываешь место и сверлишь насквозь воздуховод сверлом 7-8 мм. В отверстие просовываешь отвертку крестик и откручиваешь крепление сервопривода. Всего 2 сквозных отверстия (ну или 4 если в двух стенках считать). Далее сервопривод перебирается прямо на месте как и верхний. Ставится на место. Винты (шурупы) закручиваются через отверстия на место. Для их центровки (установки на место) использовал тонкий магнитный щуп (ну или можно пинцет). После чего отверстия в воздуховоде по вкусу заклеиваются скотчем, затыкаются подходящими по размеру заглушками от обшивки ну или вообще вставленной насквозь пластиковой трубкой. При общем сечении воздуховода эта трубка стоящая поперек потока заметного сопротивления не дает. Зато в следующий раз легко вынимается и ставится на место. У себя сделал именно так.

А год Пегаса какой и твоего и донора? Если после рестайла (бош уже) то там с лямбдами все проще. Можно от рено логан 1 поколения поставить первую лямбду. Оригинал чтото около 2 тысяч за штуку (недели две назад внедрял в миникупер) По пораметрам они одинаковые только разьемы перепаять. А если gems то да - там дорогие лямбды...

Лучше начать с нейтрального. И промыть хорошо места пайки и рядом по окончании работ.

С активным флюсом паять можно. С кислотой нет. И вымывать флюс после пайки обязательно (спирт, ацетон или специальные составы для очистки контактов) Кислоту до конца не вымыть. И через некоторое время (обычно пару лет) в местах пайки все начинает гнить от остатков кислоты. В радиоэлектроннике стараются кислоты в чистом виде не применять - это так трубу и таз какой запаять.

А смысл? Родные ремонтируются элементарно. Тупо клеятся внутри латкой для бескамерных шин прямо по трещине. А потом переворачивается баллон... И у них начинается новая жизнь... Смысл что-то колхозить? Или родных совсем нет?

А в целом состояние резины? По протектору и шипам вся как на фото? Не кривая по балансировке?

Спрошу еще размерность резины? И город отправки (чтобы посчитать доставку)? Просто сейчас езжу на 19х, но резина кончается вот и считаю взять 16е или просто купить другую резину, хотел 16е из-за убитых дорог зимой...

Да уже и за 16 не найдешь. Хорошие версии типа 2.0 одна голова к 30 стоит причем в китае. Т.е. на покупку тысяч 30 надо закладывать минимум...

Возможно. Но крышка подогрева коллектора на нем текла при перепаде температуры. Может на двигателе на массивный деталях отлично. не спорю. Но проблему с крышкой решить удалось как я выше написал. До этого два года мучился. Максимум выдержала по пробегу (поездку в турцию) но там машина почти всегда ездила. Суть этого герметика что он не прилипает к одной из плоскостей и как бы дышит - компенсируя своим расширением тепловые зазоры. Правда я эксперементировал с антифризом, с маслом не пробовал. Но думаю силикон должен держать.

Резина и диски все 4 в таком состоянии? Ну и цена?

Интересно а если не ложить обычный герметик а сотворить типа прокладки. У меня на боше 4,6 текла крышка подогрева коллектора. Что только не делал и изготавливал прокладки из паранита и из фторопласта. Шлифовал плоскость на станке и опять менял прокладки - все равно текла на морозе на остывабщем двигателе. Немного - но капли розового антифриза на левой головке достали. А тут я перебирал человеку автономный подогреватель eberspacher и заливал плату двух кмпонентным силиконовым герметиком.. В общем он у меня немного остался и решил я попробовать. Крышку снял плоскость обезжирил и нанес герметик с бугорком... Дал сутки высохнуть на полу не трогая (срок сушки герметика сутки) и поставил на место. Делал по осени. Зиму пережил не одной капли не упало. Доволен что не описать... Может у тут на бугель нанести его - дать высохнуть и потом собрать. В теории должно быть лучше чем с обычным автомобильным герметиком. Он растекается в идеальную поверхность. Главное изделие горизонтально положить. Что то не могу найти фото крышки - снимал же на память. Фото герметика приделал.

Там вся суть фильтра - в начале передачи кода брелок посылает 8 или 10 (уже точно не помню) импульсов синхронизации, а потом динамическое тело кода. Затем если кнопку продолжать удерживать то гонит сдвоенный импульс. Но это нас мало интересует. Если есть желание можно все увидеть осцилографом на выходе приемника. Плата ставится в разрыв между передатчиком и becm. пишет в себя посылку, анализирует первые 8 импульсов если они есть выплевывает всю посылку в бесм. Если их нет бесм сигнала не видит. Но в некоторых радио брелках синхронизация похожа и плата ее считала за свою. (хотя мы пробовали специально с разными сигналами от разных машин - транслировали запись пол часа эфира со стоянки гипермаркета) В общем я остановился на иммобилайзере. Так проще и ремонтопригоднее.

Софт писал мой хороший знакомый, он силен в программировании контроллеров. Осциллограммы сигналов поищу в компе если не удалил. Уже два года прошло....

Нашел осциллограммы..

Это брелок моей машины. Сигнал снят с выхода приемника - тот что идет на бесм. Это три разных посылки. Открытие или закрытие не помню. Но они всегда разные. Постоянная составляющая это первый 10 импульсов синхронизации. Вот по ним с учетом временного интервала мы и пытались фильтровать сигнал. В принципе возможно мы чуть чуть не закончили - возможно нужно точнее настраивать фильтр...

P.S. Вдруг у кого нибудь валяется без дела приемник сигнализации от пегаса. Я бы одолжил попробовать или купил за недорого - пересыл за мой счет. Можно попробовать доделать фильтр раз на него такой спрос. Но снимать с машины свой не хочу т.к. машина нужна и имобилайзер прижился.

Забавно конечно. Пробовали с другом делать сами фильтр - получилось на работал не мтабильно. Или чужие сигналы не все но всеже пропускал или бывало свои узнавал с 10 раза...

В общем плюнул на это дело и повесил на питание антенны иммобилайзер с радиометкой китайский. Подходишь на 4 -5 метров к машине он видит метку включает антенну и пульт работает. Удаляешься через 45 секунд он забывает метку и антенна выключается. Машина при этом ошибок не видит. Ток подребления в спящем режиме возрос на 30 милиампер и стал 50мА Что в 2 раза ниже допуска для наших ВАЗов. В общем две недели на морозе или летом месяц без проблем стоит и заводится. А больше я не пробовал. Доволен как слон. Цена вопроса 1500 руб на али. И час поставить...

Ищу бампер задний. Целый. Цвет не важен. Но в идеале серебро.... если будет выбор. Клеёный и восстановленный не интересует. Такой есть у самого.

Кстати а точно трещин в баллонах нет?. У меня тоже машина плясала. Перебирал датчики, проводку. Потом одна сторона стала падать. Вскрыл баллоны - сквозная трещина. Разобрал остальные - тоже самое. Заклеил снутри заплатками для камер и перевернул баллоны вверх ногами. Уже год полет нормальный. Не падает и не танцует. Есть вариант что машина сама зажимает своим весом эти трещины. А при каких то обстоятельствах - перепад температуры или разгон торможение. они начинают спускать. Ну или герметика для шин во внутрь баллонов влить - хуже точно не будет.

В общем так и не пришлось искать провод... Обошлось переборкой самого моторчика в улитке. И все заработало. А на будущее если вылезет то вызвоню сначало генератором для скрытой проводки направление. А там уже и тестером конкретно провода.

В общем пока за ненадобностью глубже не копал.