Не обязательно. Могу дверные блоки глючить, Отключал полностью - бесм засыпает. Проверено. Для отключения дверей не нужно не чего, даже инструмента. Сдернул резинку с кузова, потянул за жгут, вылез разьем. Отсоеденил, затем следующий. Там их 3. Перепутать не возможно. Вставляется все обратно голыми руками.

А чтобы отключить замки, надо снимать обшивку минимум.

Так отключи целиком двери передние. В кузове под резинкой разьемы. Выдерни их. И если уснет включай по одной стороне. Правую например. Спит тогда левую. Если нет то правую отключаешь подключаешь левую. Так ты хотя бы локализуешь проблему.

В смысле? Хочу чтобы был родной ключ (у меня их 2) и при этом машина закрывалась штатно. Все работает, но сосет аккум.

А реле под правым сидением щелкает? У меня засыпание becm происходит с щелчком реле. Ну и погасанием этого диода. Кнопкой не пробовал. Завтра посмотрю.

Пока искал почему не спит becm, лазил по и разъемам - добрался до вышеописанного датчика. Книга в холода задолбала, как и очень позднее включение печки (пополному прогреву двигателя) в режиме авто. Ну или приходилась включать вентилятора поворотом ручки в ручную. В общем датчик оказался мертв, звониться тестером отказался. Было сделано - взят терморезистор (термистор) на 10 ком (20 руб) в радиодеталях. Дальше можно (зависит от вашей лени) или привязать его прямо к проводам датчика и чем нибудь к патрубку печки. Или как я - при помощи бор машинки выбрать полностью остатки заливки терморезистора датчика. А также получить доступ к его контактам. Выбрать пока не будет полностью видна обратная часть металлической пипки которая касается патрубка. Это мост тепла от патрубка к датчику. Потом в получившуюся полость надавить пасты теплопроводной (КПТ-8 в радиотоварах) . В эту пасту утопить термистор. И припаять его ноги к родному корпусу. Замазать его термопастой с головой. Затем для герметизации сверху прямо по термопасте намазать все супер клеем и посыпать содой (можно ставить, хотя клей полностью внутри высохнет через некоторое время). Получается корочка сверху датчика. Типа заливка. А внутри датчик погруженный в термопасту. В общем в итоге получается новый датчик, нечем не отличающийся от оригинала. Цена ремонта 120 рублей. 20 термистор и 100 термопаста. Ну и своя работа...

Изменил термистор на 10 ком (в посте исправил). С 4,7ком при прогреве двигателя до включения вентиляторов выпадала ошибка по замыканию этого датчика, его сопротивление становилось слишком мало. Ну и при температуре на улице -3, после ночи на улице вентиляторы включались сразу. А я хочу добиться запуска вентиляторов в режиме авто только при плюсовой температуре печки. Чтобы окна оттаивали и морозом не дуло...

И еще для снятия датчика бардачек снимать не обязательно, достаточно открутить пять шурупов сверху и откинуть его на петлях вперед. В образовавшуюся дырку вполне пролазит одна рука. Ей нажимается защелка датчика и он снимается с патрубка вместе с проводом. При этом

в щель датчик виден и понятно что делаешь. Длинны провода хватает чтобы подтянуть его из этой дырки и уже снаружи снять разьем двумя руками. Установка в обратном порядке.

По результату добавлю комментарий после испытаний.

С 10 ком все в порядке. Моторчик печки начинает включаться в примерноо в районе 0. На горячем моторе ошибок нет. Книги нет. Считаю что все получилось.

Отключил приемник цз. Хоть гараж и экранированный но, ситуация нормализовалась. Becm спит. Только не понятно почему появлялась табличка про выключение салонного света (int light off) . В общем буду или ставить иммобилайзер на отключение приемника. Или собирать фильтр - детектор в разрыв между приемником сигнализации и BECM. Который будет не пропускать коды от чужих пультов Но пропускает от своего. В выходные друг обещал заехать помочь прошивку для контролера написать...

Уточню двери не причем. Просыпается как при открытых так и при закрытых. Просто интервалы разные бывают. Бывает 2 минуты. А бывает и час. Пробую отключить приемник и понаблюдать. Отпишусь.

Хотя до этого год ездил с подключенным приемником и пользовался штатным брелком для открытия машины.

Добрый день. Ситуация такая. не спит BECM при открытых дверях.

Двери отрыты, ключ вытащен, потолочный свет выключен до сообщения что он выключен. Приемник не отключен, но машина стоит в гараже экранированном и заземленном. BECM засыпает. Может спать долго, может проснуться сразу. При этом слышно одиночный (иногда частый - похожий на многократное частое срабатывание ) щелчок реле в районе BECM. Иногда это сопровождается сообщением на приборке что свет в салоне отключен..

При закрытых дверях такого не замечал.

При не отключенном свете в салоне и открытии двери зажигается и гаснет штатно. При выключенном свете при открытии дверей сообщение не появляется.

Вопрос что может вызывать это сообщение? Куда лезть?

В порогах сухо уже год. Разъемы в ногах были чистые. Но сегодня разберу еще раз.

Насчет пегаса и пневмы - вполне возможно. Я понял. из вашего опыта, что можно не чего не привязывать... все весит на амортизаторах. Спасибо.

А насчет вывешивания одного колеса в канаве в самую нижнюю точку - в чем я не прав? Если стабилизатор на месте и не снят, то он не даст полностью опустится одному колесу при поджатом втором. т.е. если замерить ход раскрытия амортизатора при вывешенной на подъемнике машине и при диагональном вывешивании в канаве, то на подъемнике он должен быть больше.

Кстати одному колесу даже без учета амортизаторов в канаве не даст вывеситься в нижнюю точку стабилизатор поперечной устойчивости. Полное вывешивание мостов в обычной жизни возможно только при прыжках с отрывом двух колес одной оси от земли.

Колеса менял. Но домкрат ставил под мосты. Т.е. положение кузова относительно мостов не менялось. А при работе снизу использую яму. Как на любом рамном внедорожнике с мостовой схемой. Иначе хода домкрата может не хватить... Например в вольве у меня до порогов почти метр, я под днищем на полу сидя помещаюсь когда карданы шприцую... Только хайджеком 1,2 метровым поднять можно до отрыва колес.

По поводу сервиса возможно что и боятся...

Но меня беспокоит следующая вещь - при обычной пружинной подвеске когда подвеска полностью расправлена вся нагрузка ложиться на амортизаторы, При этом амортизаторы удерживают только вес подвески расправленной. Пружины то почти расправлены и не давят вниз или давят но незначительно. А в нашем случае на амортизаторы помимо веса мостов еще и будут давить примерно по лишней тонне усилия подушек. Ведь воздух их них не куда не денется. Как они вынесут такое зверство.... Я на чероки на убитой грунтовке двигаясь на большой скорости однажды разорвал корпус амортизатора пополам... И если на пружинной это грозит максимум вправить пружины на место, то у нас большими временными и финансовыми затратами.

Это меня и беспокоит...

Если же спустить воздух из подушек, то при возвращении машины с подьемника на землю сложатся ли они правильно? Так как глушителей дел мастера вряд ли этим будут заморачиваться.

Получается что если что то происходит не штатное с амортизаторами то я сразу попадаю на датчики высоты и на разобравшиеся подушки. решить это на сервисе занимающимся глушителями скорее всего не смогут. В общем исходя из всего выше написанного, думаю лучше ограничить ход подвески вниз при помощи фала, Например в среднем положении. Ну и вытащить реле пневмы или на время поездки в сервис заменить его на обычное чтобы машина не пыталась корректировать высоту в заглушенном состоянии. Ну или дверь или багажник не закрывать...

Добрый день. Дано - пегас 2001 год, работающая пневма. Нашел отличный сервис по изготовлению глушителей под заказ из сплава. Типа куча лет гарантии и т.д., но у них только стоечные подъемники. В мануале и в интернете пишут что пегаса на таком поднимать не стоит, можно повредить пневму. В общем надо что-то делать... пока вижу 2 варианта.

1. Предложили на этом сервисе. Снимайте глушитель и везите сюда. Сделаем такой же и ставьте где хотите. Все заманчиво, но знаю по прошлому опыту - что нибудь где то не сойдется и придется гнуть и подгонять. А тут типа они варены аргоном (такая сварка есть не везде. Короче возможна проблема...

2. Опустить подвеску в положение трасса или самый низ , взять стропу с трещоткой, обернуть вокруг моста и зацепить спереди за два уха на раме под радиатором. А с сзади за поперечину фаркопа к раме. Натянуть стропу. И в таком виде поднимать машину. По идее подвесвка за счет натяжения стропы не сможет полностью выпрямиться и повиснет на стропе. И пусть в таком виде делают глушитель по месту.

Может у кого еще какие мысли будут? Или как правильно?

А лампа случайно не диодная стоит? Пегас сопротивление ее контролирует. Странно просто - замыкание лампы и она горит...

Два раза было подобное. Правда на боше. Симптомы теже. До мозга не дошел. Оба раза умирал на азс у колонки в сырую погоду. В общем окислялся плюс управляющий на стартере. Он там не удачно расположен. Много грязи с дороги на него попадает. Суешь руку обжигаясь о коллектор, шевелишь фишку, заводишь и едешь домой. Уже чистил и обрабатывал химией.

Я ее когда нибудь в гараже наглухо паяльником запаяю....

Может совпадение - глюк со сканером и похожая проблема.

Ошибки по лямбдам могут быть второстепенные. Только зря поменяешь. Если лямбды черные помой их распылением растворителем или быстрым стартом. Пока они буду копченные, даже если все остальное будет правильно, лямбды будут показывать бедную смесь. Т.к. плохо будут чувствовать выхлоп через слой копоти. Пока не продует их выхлопом. Обычно километров 20 в агрессивном режиме. Или 100 в обычном.

Если лямбды по сканеру видят изменение смеси, то они скорее всего рабочие. Просто грязные из-за неправильной работы других элементов.

Проверь регулятор давления. Gems он с обраткой. Отключи вакуум на регуляторе давления на работающем моторе и померь давление. Должно возрасти и быть примерно 4. Если нет заткни манометром на прямую подачу. Живые насосы меньше 5 не дуют. Новые бывает и 11 показывает. Если на заткнутом давление ниже 5 - насос под замену. Если при снятом вакууме с давление меньше 3 . Регулятор под замену. Обычно в бензинках давление в районе 3,5 (3-4) в движении и ниже 3 не падает не при каких условиях.

Уточните цифры для gems, но из опыта по другим маркам все то что я написал выше.

При низком давлении будет плохой распыд форсунок и не полное сгорание не стабильные холостые. Ну и расход соответственно.

@VyacheslavVVS LR said:
Keks139 я вот постоянно,когда захожу в эту тему, читаю твой пост..который ты удалил... Он же очень интересный..и правильный..может его восстановить? Не пойму почему ты его удалил..

Подумал что надоело людям мое нытье читать про раздувающиеся резинки. Тем более я это не раз писал раньше.

Надо будет попробовать ГА от мерседеса. Тогда и по нему отзыв написать. А пока на самодельном езжу. Правда под капот он немного не поместился. Живет на гидрошланге за левой фарой. На будущее надо чуть меньше делать.

Восстановил .Админ.

Можно проще. Поиграться с высотой пневмы из салона. И послушать где трещит компрессор. Ну и где то там рядом будут и цанги...

Типа вариант для "в дороге"...

Если все так то слушая музыку на пикнике с заглушенным мотором сажаем аккумулятор. И как напряжение на усилителях достигает допустим 11.5 вольт Звук пропадает. Тем самым оставляя возможность еще и уехать с пикника.... Прикольно если так.

Осталось статистики дождаться. Febi которые по 450 грамм ходили примерно 2 месяца. Или около 4000 км. Хотя км там не важны. Решающим фактором было время через которое резина под действием тормозной жидкости превращалась в распухшую соплю. Затем из нее выпадает вставка пластиковая и смещается в сторону. А потом когда давления тормозной жидкости в системе мало давление азота прорубает через выходное отверстие груши ровное отверстие. Через которое весь азот уходит рывком в систему. Выплескивая жидкость из расширительного бочка, и засерая все вокруг. Отдать должное конструкторам пегаса - система при этом не завоздушивается и бочек не разрушается. В общем месяца три эксплуатации покажут эффективность...