Брал тот что выше написан. А менять собираюсь после завтра. т.е. в четверг. Все на полке лежит. Отпишусь как все прошло.

В муфту жижу погуще. Типа 30000. И кататься. Думаю что спорный вопрос кто надежнее родная без жесткой блокировки или не родная но с неправильной смазкой и текущеми сальниками рычагов....

frc7043 Вроде он же и на передний кардан. В общем заказал. Через 5 дней придет. Попробую.

Добрый день. После прошлогодней истории с забитым сапуном раздатки начал капать задний сальник. Немного совсем. Но постоянно смазанный барабан ручника надоел. Хочу заменить.

Ищу его номерок достоверно, чтобы приобрести до момента как разберу машину.

Пегас 2001 год 4,6.

Не хотел не кого обидеть.... Честно.... Но может кому пригодиться. А там каждый решит для себя.

Если бы трубки были рядом, то не вопрос конечно - купил. Я не говорю что это дорого или не правильно... А так закажи, оплати, жди отрпавки, доставка ТК, ее тоже оплати, съезди забери, постой в очереди на получение посылки и ты счастливый обладатель оригинальных трубок.. В итоге так быстрее получилось - за час на обеде все успел. Купить, сделать и установить.

Сделал у себя. Купил трубку пластиковую для пневмосистем. В магазине пневматики и гидравлики. Наружный диаметр 8мм. Длинна одной 1 метр. Цена в Пскове 60 руб\метр. трубка практически прямая только на конце крючок. Крючок делал нагревая монтажным феном. Предварительно запихнув в трубку электропровод подходящей толщины. Чтобы при изгибе трубка не сложилась складкой. После остывания - провод вытаскиваешь. И ставишь на место.

От каждой ПТФ на верх уходят 2 трубочки "шноркеля"? Правильно я понимаю?

У меня только по одной верхней.

Замерил диаметр обычная трубка пластиковая. Диаметром 8 мм. Продается в магазинах запчастей для грузовиков на метраж. Стоит около 80 руб метр. Гнется по месту с подогревом места изгиба феном.

В общем куплю и установлю не достающие.

Спасибо за информацию

Помимо самого дросселя проблемы могут быть в проводке. Соответственно самое простое - подключиться любым сканером который видит твой мотор, посмотреть ошибки (для информации), затем зайти в измеряемые величины(поток данных или еще как... зависит от сканера) и посмотреть реальные показатели с эбу. Например температуру двигателя (тем более ошибка была по этому поводу) и сравнить с реальной, угол открытия дроссельной заслонки, затем нажимая педаль газа (именно педаль, а не крутя дроссель вручную) посмотреть изменения показаний при отпущенной и нажатой педали и посмотреть как они меняются. Отсюда делать выводы.

Кстати не знаю как на гемсе (у меня бош), а на многих машинах старых датчик двойной, одна половина отвечает за работу мотора, а вторая за коробку. Тогда для проверки еще сделать все тоже самое но в блоке акпп. И думаю все станет более или менее понятно...

Так не ошибки смотри. А угол открытия дросселя в измеряемых величинах. При отпущенной педали и полностью нажатой. А лучше весь ход педали отследить на качество контакта в датчике положения дросселя. Может тросик не отрегулирован или датчик дросселя врет. Т.е. например если при полностью нажатой педали сканер будет видеть только 70% открытие дросселя то откуда кикдаун возьмется. Это первое что нужно смотреть перед тем как в дебри лезть...

Добавлю по герметизации. После пайки сначала обрапотаць лаком для пропитки трансформаторов или шелл лаком или цапон лаком или на крайний случай лаком для покраски автомобилей двухкомпонентным. Герметизация - в автомагазинах продается жидкая резина, для обработки автомобилей при движении по лесу. Типа чтобы ветки не царапали краску. Обрабатывается прямо поверх краски, создает защитный слой. Потом когда не надо слой подцепляется с краю сдирается как наклейка не повреждая краску.

Так вот залив им в три слоя с сушкой плату - получаем герметичное резиновое покрытие.. Стойекое к осадкам, соли и температуре до 120 градусов. А при необходимости еще раз разобрать оно легко удаляется механически.

Проверено не обогревателях ebershprecher.

По уму т4, а так launch, op-com может другие мультимарочники....

Alex ты же вроде Псковский. Позвони и договоримся. Я в Черской живу. Помогу чем сумею.

По давлению - 200 бар это максимум груши гарантированный - дальше может в разнос пойти.

Рабочее давление системы мах -160 бар.

Либо у тебя в груше (в мембране) есть отверстие и она скидывает в систему давление (воздух, азот - чем закачана) и воздушит ее. Или у тебя зеленый мозг лечит. А так там все просто......

Добавлю. Часто бывает что лежащая на полу гаража накачанная старая груша не спускает. Хотя дырка есть. Она при выгнутой газом мембране затыкает сама себя. А в работе начинает сбрасывать давление в гидро контур. В общем нужно проверять давление в накачанной груше спустя некоторое время после установки и тестирования.

Ну так снять подачу с рампы, заткнуть манометром и покрутить двигателем и ждать. Наблюдать за падением давления. Если падает - обр. клапан насоса, разгрузка в баке или дырка где-то в трубке. Возможно внутри бака в трубке от насоса до выхода из бака (было на джипе - долго искал, сбрасывало давление внутри бака. Пока дырка не начала прогрессировать и не стало хватать давления для нормальной работы мотора).

Если давление держится то или форсунки лют (бош) . Форсунки или разгрузка на рампе льет в обратку (гемс). Как то так.

Насосу абс на самом деле все равно. Когда он срабатывает на каждое нажатие он тупо перегревается не успев остывать. А разница между четырьмя и тремя нажатиями для него не существенная. Остыть успеет. А обьем жидкости перекачивает тот же. Вопрос только по сроку жизни груши. Но при разнице в цене в 4 раза. Я за мерседосовскую...

По заправочным станциям. Берется заправочный штуцер с клапаном под квик коннектор - продается в пейнтбольных магазинах. Или на али.

Там рабочее давление 250 бар. Проверочное 320 вреде. Так что все подходит. К нему ручной насос высокого давления. Ну или переходник под акваланг или азотный баллон. Смотря чем качать. И вперед. Ручным насососом с 0 до 80 штатную грушу примерно 300 качков. Через каждые 100 перерыв - насос сильно разогревается.

Где территориально? Что-то задумался, хотел именно бензин.

Спасибо. Только добрался до компа. А то с телефона искать не удобно. Думал поискать, а тут уже все есть...

Завтра поеду подберу что нибудь в радиодеталях после работы.

2001 год. За бампером. Примерно между центром машины и левой стороной по ходу машины. В общем внизу примерно под внутренним краем левой фары. Может дублируется где еще одним . Но он точно там.. Добираться для снятия - снимаем решетку. Ну или лежа из под машины. Похож визуально на датчик от бмв.

До рестайла вроде было как Ink написал.

p38 рестайл 2001. Стала вылазить ошибка после ночной стоянки. Мозги дурит сам датчик который на радиаторе акпп сбоку приручен. Он нормально замкнутый и размыкается при перегреве. Пробовал перемыкать контакты на фишке идущей к датчику ошибки не видно. В радиодеталях продаются универсальные датчики - применяются в отопительных котлах, чайниках и прочем железе. Хочу поставить его. Так как стоимость в 200 рублей меня устраивает. Но нужно знать температуру срабатывания нашего датчика. Чтобы подобрать подходящий. Не кто не знает случайно?

Продаются переходники. Вкручивается вместо свечки, сверху быстросъем под гаражный компрессор. В цилиндр даешь 8 атм. Аж поршни крутятся... в нижнее положение. И не отключаю компрессор делай что хочешь.

Можно переходник токарю заказать.

Заодно услышишь состояние клапанов. Если шипит из глушителя -проверяй выпускные, с воздушного фильтра - впускные. На разных машинах так делал. Все ок.

По рации. Если это автомобильная CB станция (по которой на 15 канале дальнобойщики говорят) то это не то. Там частота 15 канала 27,135 мгц. В нее и исправный брелок не услышишь... Разговор идет про переносную рацию LPD диапазона. Это такие маленькие парами например в евросети продаются, ну и разные baofeng например. Про профессиональные не буду расписывать, если она у вас есть то это не к чему.

В брелках обычно начинают умирать от старости кнопки. И при нажатии на них котнтакт получается прерывистый. И кодовую посылку добавляются помехи. А наш брелок в отличие от китайских сигнализаций передает посылку только раз при нажатии. При дальнейшем удержании кнопки хоть диод на брелке мигает а передачи идут два импульса с 1 затем пауза. потом опять два импульса с единицей. Это просто код длительного удержания кнопки для закрытия окон например. Соответственно если первый импульс (кодовый) испорчен помехой или контактом плохим то для выполнения команды нужно отпустить и снова нажать кнопку брелка. Держать бесполезно.

Если подтвердится брелок у вас и сами сделать не сможете, то чистить брелок бесполезно. Проще разобрать его аккуратно, заехать в мастерскую по ремонту сотовых например и попросить заменить две кнопки....

После чего его прописать к машине. По инструкции после снятия батарейки в течении двух минут машина забывает брелок. И его нужно прописать.

Закрыть машину клюем, затем открыть и удерживая замок в положении отрыть - нажат кнопку открыть на брелке. Он пропишется.