Приветствую всех! Имеется такая проблемка. Когда назад садится хотя бы один пассажир справа, то через несколько км выскакивает ошибка Pressure Signal Constantly High. Причем, так почти каждый раз. Но когда пассажиров сзади нет, только водитель и передний пассажир, то всё нормально.. Блок клапанов перебран несколько лет назад, компрессор тоже, по ним ошибок не было, только по датчику давления. Подушки сзади, правда, с приличным пробегом. В чем может быть проблема?

@Zayazz said:
Вот, как раз в тему!

Вдруг, за три дня машина высосала аккумулятор, при том, что я каждый день ездил не меньше часа.

Оказалось, что причиной был EAS-Unlock, воткнутый в OBDII для того, чтобы отключить автовыравнивание <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a> (датчик дурит, делать некогда).

Похоже, при наличии любого девайса в OBDII BECM не засыпает ни при каких условиях.

P. s. - уже не в первый раз сталкиваюсь - газовщики с автостиранием ошибок оборзели совсем - нет чтобы правильно карты настроить, проще припаять стиралку к OBDII...

Я отключил автовыравнивание дополнительным реде. При выключении зажигания оно обесточивает пневму. Тут были схемы подключения выложены.

@m535i said:
Добрый,

Где-то на просторах интернета встречал пдф файл с инструкцией для дилера лэндровера по устранению небольшого люфта продольного передних седений.

С картинками и схемами. Буквально одна страница

Там надо какую-то втулку подрезать (да. Да. Подрезать)

Файл у меня куда-то потерялся и в турнете найти никак не могу

Может есть у кого?

Вот тут есть про люфт сидений. Может поможет. www.drive2.ru/l/8022077/

Несколько раз у меня глох без бензина в баке. Заливал и 5 и 10 литров и всегда заводился сразу и без проблем. GEMS 4.6

Проблема помех на неэкранированном проводе решена повышением напряжения линейного выхода. Я же сказал, там напряжение не 1 вольт, как на стандартном линейном, а порядка 4-5 вольт. Убедится можно почитав сервисмануал на родную магнитолу. А резисторы нужны для согласования входного сопротивления усилителя и выходного ГУ. Соглашусь, что это не идеальная схема, но она работает прекрасно. Никакого ухудшения качества обычные резисторы не дают. Это же не фильтры. Это обычные делители напряжения. В идеале нужно конечно выкинуть усилки из дверей, но тогда встаёт вопрос кроссоверов. Новые рассчитать на штатную акустику будет непросто, она всё-таки 3-х полосная. Как вариант, достать родные кроссы из самих усилков, но неизвестно выдержат ли они мощность неродного ГУ. Так что эта схема оптимальный вариант, если хочется быстро и дешево. У меня с головой алпайн эта схема работает много лет.

Как же надоела эта чушь про балансный выход.... Неужели вам самим не надоело? Там обычный линейный выход, но с повышенным до 4-5 вольт выходным напряжением. Третий провод просто управляющий включением\выключением питания усилителей. Просто посмотрите электросхему родного головного устройства и больше не будете нести чушь про балансный выход. Если в дверях есть усилители, то можно подключить по этой схеме:

Вложение .jpg не найдено

@Vadim61 said:
[http://www.vindecoderz.com/EN/Land Rover](http://www.vindecoderz.com/EN/Land Rover)

Херасе, а как на этом сайте угадали точный пробег моего авто??? ВЕСМ что, передаёт данные?..))))))))

@Eko said:
Всем привет. Начала пробивать катушка. Почитав инет некоторые ставят от ГАЗ (змз 405)

Вроде и искра у них лучше чем у родных, Все менять не стал заменил только одну, тут же на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> читал что Makc42RUS ставил.

Все поставилось вроде нормально, но теперь засада, не заводится "маслает" вхолостую, иногда фыркнет. И тишина. Может я высоковольтные перепутал!? Подсоединял вот по этой схеме.

Кароче ХЕЛП )

Система JEMS

@Александр21 said:
Так лучше взять родной, пусть и чуть дороже,но скупой платит дважды) тем более если что-то пошло не так верни деньги и все. А нет ,проще не брать трубку. Не порядочно это!!! Вадим это тебя касается). что бы эти деньги тебе по перек горла встали.

Совершенно согласен! Новый есть новый. У меня вот 303 000 пробега и родной насос отлично работает. Никогда не было проблем с давлением. Это при том, что блок не трогался с рождения и только кольца и вкладыши и распредвал на 220 000 были заменены. Никаких проблем с насосом не замечал.

@Vadim61 said:
по мануалу DEXRON II,вот его и лей...

DEXRON III более жидкий и более "скользкий",в подуставшую АКПП лучше не лить...

Так я 2-й и лил всегда, а тут случайно обратил внимание на эту нестыковочку. Стало интересно почему так...

У меня в родной книге по пегасу четко написано, что масло у нас DEXRON II, в work shop manual везде написано DEXRON III. Так 2 или 3 лучше лить?.. Какая-то нестыковочка..

Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Ребята, а подскажите как аккуратно снять само зеркало (стекло), чтобы не сломать крепления? А то мотор лево/право исдох, видимо, хочу отдать в ремонт. Само стекло менял когда-то давно, но уже забыл как снимал. Там вроде 4 защелки было. Как снять, чтобы не сломать?

@Zayazz said:

@DIXI said:

@Zayazz said:

Версия оказалась - барахло

Похоже, поскольку после принудительного выключения питания блока EAS BECM не может провести корректную процедуру выключения, а также не может с ним связаться для автокорректировки каждые 8 часов, он для себя отмечает внутреннюю ошибку связи и EAS перестаёт диагностироваться.

На двух машинах одинаковая тема - Live Data от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a> видит, а сам EAS - нет.

Перекоммутируем серо-зелёный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> на место, отрабатываем запуск/выключение мотора - начинает диагностироваться.

Плюсом - после включения зажигания всегда встаёт в обычное положение, вне зависимости от Inhibit и предыдущего положения.

В топку!

При той схеме, которую я выложил у меня всё работает и подключается отлично. Ни разу не было никаких проблем с подключением, всё читалось и всё работало.

Интересно.

Я предположил имитировать работу самого реле отключая только питание с блока EAS.

А в Вашей схеме получается отключение питания всего таймерного реле.

Попробую так.

Спасибо

Обесточивать нужно именно всю систему EAS, а не только реле или блок. Иначе, конечно, будет всё некорректно работать. Попробуйте именно так сделать как я и у вас не будет проблем с подключением.

@Zayazz said:
Версия оказалась - барахло

Похоже, поскольку после принудительного выключения питания блока EAS BECM не может провести корректную процедуру выключения, а также не может с ним связаться для автокорректировки каждые 8 часов, он для себя отмечает внутреннюю ошибку связи и EAS перестаёт диагностироваться.

На двух машинах одинаковая тема - Live Data от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> подвески видит, а сам EAS - нет.

Перекоммутируем серо-зелёный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> на место, отрабатываем запуск/выключение мотора - начинает диагностироваться.

Плюсом - после включения зажигания всегда встаёт в обычное положение, вне зависимости от Inhibit и предыдущего положения.

В топку!

При той схеме, которую я выложил у меня всё работает и подключается отлично. Ни разу не было никаких проблем с подключением, всё читалось и всё работало.

А фирмачи тогда предлагали реле ставить не в салоне, а в блоке предохранителей под капотом. на фото видно.

@Zayazz said:
Всем привет.

Мысль не моя - подсмотрел у англичан

Суть в том, чтобы снимать питание с блока EAS не таймерным реле, а при выключении зажигания (в идеале - при выключении ACC, но нужно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> тянуть, пока, для тестирования, сделал по зажиганию - быстрее).

Пока не приживил компрессор пневмы от 322-го в багажник, он лежит в ногах пассажира и у меня есть возможность знать сколько времени он работает. Честно, я офигел как много.

Стал разбираться - да, у меня немного травит филейная часть, но не настолько же

По сути вопроса - в моём режиме городской езды с частыми визитами в машину, получается, что каждый раз при <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">парковке</a> на неровностях (а их в Ярославле в достатке ) + если немного приседает зад, ты весь день не ездил, а двери открывал/закрывал, автовыравнивание стравливает воздух из системы. Бедняге компрессору приходится с этим бороться

Что делаем:

1. Отрезаем серо-зелёный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> от ноги 8 таймерного реле (это коммутируемый реле постоянный +12В от аккумулятора "30")

2. Присоединяем отрезанный в п.1 провод (ту его часть, что идёт к блоку управления EAS) к белому проводу ноги 4 таймерного реле (это +12В при включении зажигания "15").

Из пока замеченных "потерь" - отсутствие понта опускания пневмы подъехав куда-нибудь и выключив мотор. Замечено, что обычно пассажиры всё равно начинают ломиться раньше времени, а открытая дверь весь кайф обламывает

В дальнейшем если не замечу других бед, переключу серо-зелёный провод на ACC.

Уже было это. Несколько лет назад. Я себе тоже так сделал. Доп реле в цепь питания блока. Выключил зажигание, блок обесточен, включил, блок запитан. И нет никакого автовыравнивания и компом всегда прочитать можно не переставляя реле.

@Сергей83 said:
Вполне вероятно, что проблема в дарйвбоксе. Попробуйте через программу по очереди опускать подушки, вполне вероятно, что какая то не будет опускаться или будет хуже других опускаться. Предположу, что это будет правая передняя.

О, спасибо! Сейчас меняют подшипник, а как заберу сразу проверю. Я как-то замечал, что правая, но задняя не до конца опускается в режиме высадки. Попробую прогой. Потом отпишусь.

@Сергей.М said:
Скорее всего датчик передний балуется.

Левый передний пару лет назад поставил новый как раз, а вот по заднему левому иногда бывают ошибки. Но завал на глаз вроде как именно на перед, а задний не так видно. Логически тоже допускаю, что датчик, но он то новый. С замены пробег от силы пару-тройку тыщ прошел... И в дожде может был раз или два всего...

Столкнулся с периодическим заваливанием на левую сторону. Блок перебран, калибровка вроде в норме, а авто иногда заваливает на левую сторону. Разница с правой сантиметра 1,5-2. При этом на ходу мигает только самое верхнее положение. Вручную перевожу в стандарт и она визуально завалена налево. Завал сочетается именно с миганием и подъемом в самый верх. Потом бывает постоит сутки-двое и норм. А потом может через время опять. Никто не сталкивался? Ошибок нет, показания датчиков с заваленной стороны ниже нормы. Не доводит до калиброванного положения, но горит стандарт на панели. В чем проблема может быть? Датчик какой-то?

А как ходит OPTIMAL? Тыщ 10-20 пройдет? У меня авто не основное и за прошлый год я накатал 1800 км. Вот заказал оптимал и думаю может стоило тимкен, а он в два раза дороже... Оптимал тыщ 20 проходит?