@gvadim78 said:
Здравствуйте, ни кто не задумывался о замене штатных суппортов на что нибудь по серьезнее? Сегодня прокатили на лексусе- тормозит на много интереснее. Вот и задумался...

Есть такие! Вот:

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

Правда, вот как заказать не знаю...

На всяку случку можно еще проверить как включается муфта компрессора (GEMS). Года четыре назад была такая же шняга. То нормально холодит, то нет. Легенькие ударчики молоточком видимо подогнули муфту в норму, ибо с тех пор больше проблем не возникало...

Если задать отличные данные от допусков, то, да, данные сбросятся на так называемые заводские настройки. После чего непременно надо откалибровать.

@Денис30 said:
Это со стандартными данными он так встал.

Нет стандартных данных. Для каждого разного датчика будут свои данные. Есть допуск для разных режимов:

New Range Rover

Ride State Front Sensor Range (bits) Rear Sensor Range (bits)

High 120-180 105-150

Standard 95-150 85-130

Low 75-140 75-120

Access 50-110 50-100

@Денис30 said:
Схемы нашёл. Полно в интернете

Здесь на форуме есть ВСЕ схемы. И промеры напряжений тоже.

@Денис30 said:
И кстати после калибровки на стандартные настройки морда выше зала сантиметра на 4.

Значит, неправильно откалибровал. Такой разницы не должно быть! Максимум плюс минус 1 см.

Вот выдержка из инструкции по подвеске:

When calibration is complete, there should be 100 ±4mm (4.0 ± .2 in.) between the front bump stop stud and the front axle pad, while the rear, measured similarly, should be 105 ±4mm (4.2± .2 in.) standard ride height.

Тоже такое проходил... Какой-то аналог и трех тысяч не прошел. Поставил оригинал. тыщ 60 уже как новые. Да и цена там не такая, чтобы на оригинале экономить...

Замечательно! Вот спасибо! Насколько я понял, там обычные защелки получаются. И их надо расщелкнуть с помощью такого себе шпателя. Всё верно?

@ramilka said:
мб попробывать сперва ударной отверткой?

нагреть газом, ну или дремель вруки и высверливать

Та там люк нафиг разлетится если ударной отверткой. Причем, вместе с механизмом. Не хочу рисковать. А сверлить подлазить неудобно...))) Но, видимо таки сверлить...

@Зю-зю said:

@DIXI said:

Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...

И всё-таки, кто-то же красил свое авто и наверняка её снимал. Отзовитесь, если кто снимал...

Можно попробовать греть феном и просовывать лезвие между стеклом и накладкой, если она приклеена к плоскости стекла должна отстать потихоньку, а вот если торец стекла прихвачен, то хз - нужно пробовать...

Ну, к стеклу не приклеена точно. Фен не нужен. Там видимо внутри какое-то зацепление...

@Jevgenij said:
Я красил и снимал. Если память не изменяет, то откручивал с внутренней стороны болтики и тянул на себя (в сторону зада), чтобы внутренний кант вышел из под бокового стекла. Правда, я еще и амортизатор задней двери снимал, чтобы не мешался, можно не снимать, но при установке можно поцарапать свежекрашенную накладку. Кажется так, проблем при снятии не было.

Вооот! Про внутренний кант интересно. Вот бы знать как именно он зацеплен. У меня мертво к стеклу прижата накладка... Назад не сдвигается ни на мм... очень неохота сломать. В любом случае, спасибо за информацию.

Други, подскажите как открутить всё-таки слизанный торкс?..

Видимо, ни у кого люк не ржавел... Ладно.

А подскажите, пожалуйста, как открутить болты номер 4 на фото, если слизало на двух из них внутри шлицы под торкс? Неохота снимать люк в сборе...

Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...

И всё-таки, кто-то же красил свое авто и наверняка её снимал. Отзовитесь, если кто снимал...

Вот, блин... То-то я не мог её и пошевелить... Что же делать? Из под неё ржавчина лезет...

Ребята, выручайте. Не могу снять наружную пластиковую накладку задней стойки. По мануалу она называется "Е". Сказано просто открутить три болта и снять. Три болта открутил, а она как вкопанная... Как её правильно сдвигать, чтобы не сломать??? Очень не хочется силой её сломать... Выручайте.

Всё верно. Только у меня он не задирался и калибровался нормально. Просто он не всегда ОПУСКАЛСЯ. И прогой тоже. Нажимаешь вниз, клапан выпускной четко был, а вот самой подушки не очень слышно было. Поэтому и проверял клапана на предмет работоспособности осциллографом. А потом и внутрь заглянул... Почему не опускал ка положено пока не ясно... Может подклинивал где... Покатаюсь посмотрю в дальнейшем.

По крайней мере, есть ясность по поводу мигания верхней лампы положения подвески. Режим экстендед...

На всякий случай, докладываюсь. Блок клапанов был снят и проверен осциллографом на предмет адекватности работы драйв бокса. Всё оказалось идеально в соответствии с инструкцией по EAS. Вот с этой:

Даванули воздухом, всё держит тоже...

Прозвонили провода все от блока EAS, все идеально... Разобрал клапан, выработочка есть небольшая, но не критично. Воздух-то держит... Причина осталась неизвестной... Но на всяку случку поменял клапан местами с задним левым... Чтобы добраться если чо было легче...

Два дня полет нормальный. Туда сюда не гонял подвеску, но пока не задирает...

Теперь хочу сказать по поводу мигания лампы верхнего положения. Она мигает при переходе в EXTENDED. Что следует из той же инструкции по EAS. И когда идет команда на опускание, а какой-то угол не опускается, то блок EAS это расценивает как зависание и задирает в самый верх. Вот тут это описано. В самом низу.

Что и происходило, когда вниз не опускался угол...

Посмотрим ка будет дальше себя вести... Если что, отпишусь...

В компетентности людей никто не сомневается! Но, никакой двойной, а тем более тройной работы не будет... Просто сначала и по порядку. Если проблема окажется в электрике, то зачем трогать клапан лишний раз?))) Электрику-то легко можно проверить ничего не разбирая.)))

Ну, а если всё будет работать, то тогда значит причина механическая и полезем в сам клапан. По-моему, вроде как всё логично.)))))

После праздников займусь и отпишусь, может кому поможет.

Кстати, возможно некорректная работа клапана и приводит к переходу в хайэкстендед режим...)))

Дело не в этом. Зачем дурную работу делать зря. Электрику проверить проще. Тем более, что разобрался, что управляющее напряжение 12 вольт. Сначала с него и начну. Проверю проводку и сам соленоид. Да и клапан может быть не при делах, а только соленоид... Достаточно только его будет поменять. Хотя там с переподключением будет морока... Если соленоид и драйв-бокс работает как надо, тогда уже и сниму сам клапан. Мож попало под него чего и не даёт открыться...

Завтра поглядим.)))