N
@kurtkanavate said:
@MOBY DICK said:
9 отрегулировтаь датчик дросельной заслонки (в закрытом на сигнальном проводе 0,3в)
Я правильно понимаю, что сигнальный провод, это тот, который в 35 разъеме мозгов?
Не совсем, сигнальный для дроссельной заслонки №=20. Закрытый дроссель, вольты по книге от 0,085 - 0,545. Если МобиДик говорит что 0,3 значит это так, опытным путём определено.
Ты прав. 
P.S.
Но с шноркелем гарангировано мотор не загробим, т.е. гидроудар не получим в случаиной большой луже. Хотя бы изза этого его можно ставить 
Друг угробил мотор получив гидроудар. Брод не был глубоким, он просто слишком быстро в него зашёл.
Сам езжу на Дискавери 1 и на него "когда то" будет установлен шноркель. У Диско мозги в салоне. Предохранители почти все тоже. Те что в подкапотке находятся почти в самой высокой точке. Через небольшие броды можно и сеичас ехать, но сцыкотно немного залить волной воздухан.
По мне на внедорожнике шноркелю имеет место быть. Сам себе его пока некупил только потому что нет необходимости в нём, и он стоит очень дорого чтобы его поставить ради красоты или защиты от пыли. Как только жаба будет побеждена я его куплю 
Тогда шансы больше, но !!! придётся изуродовать стоику. Так как в самой стоике место почти нет. Трубка будет видима изсалона. В моторном отсеке придётся колхозить канал довоздуховода. Идея бредовая.
Мне шноркель нравится. Машина выглядитзлым проходимцем. Обращаеь на себя взгляды
И в конце концов шноркель нужен тем кто реально топит машину. Брод по бампер в стоке можно проити.
Позже я это понял и успел уже поправить пост Я думаю что не хватит. Труба должна быть большово диаметра, так как она достаточна длинная.
Решётка в крыле сводит на нет весь замысел. Эта деталь в жаргоне называет Сноркелем или Шноркель. Это изза своей похожести с трубочкой для нырялщика.
Смысл шноркеля в том, чтобы забрать воздух в местах где меньше всего вероятность появлении воды. Вы едите через брод, капот под водой, а мотор работает так как воздух забирает с крыши. И что Вам дадут решётка в капоте около лобового стекла? Ничего! Родной воздухозабор находится только на пару см ниже.
Если ты имел ввиду провести трубу через крыло а потом через стоику на крышу, тогда идея вроде ничего, но трубка получится слишком мальнкая с недостаточной пропускной способностью.
Буржуи у себя ругали китаицев за шноркеля и слишком узкой трубой. Типо фирма стоит дорого, но там не будет проблем с работой мотора.
<u>Изготовление кабеля.</u>
Кабель не обьязательно самому паять. Можно купить готовый кабель, который нужно только немного доработать и потом изпользуя програмку FTDI prog поменять полярность Rx (только её) линий связи. Это нужно делать изза особенностей нашего 14CUX.
По информации камрада hawk617 можно купить уже готовый адаптер на чипе FTDI, впаять сопротивление 390 Ом и поставить галочку в программе FTDI prog ну и смастерить самопальный кабель.
Адаптер покупать тут:
Называет адаптер FT232 USB UART Board [type A], WAVESHAR, мало ли ссылка потом работать не будет, можете загуглить и наити в другом месте.
Изпользуя програмку FTDI prog (ниже ка кртинке её видно) поменять полярность Rx (только её) линий связи. Полярность можно поменять поставив галочку в правом окошке Invert RxD. Это нужно сделать изза особенностей нашего 14CUX. Только изза этой галочки нам неподходит другие USB-COM адаптеры. Нам нужен только такой который позволит поменять полярность Rx линии связи.
Чтобы соранить изменения нужно их "утвердить" нажатием значка молнии или воити в Device и нажать Programm device. Если это не сделать "галочка" не сохранится.
Программа находится в предедущем посте в приложении или по ссылке** FTDI Prog**
.
.
Распиновка штекера 14CUX.
Пару видео про работу программы.
В этой теме хочу собрать материал по диагностики бензомозгов Discovery 1, его блока управления 14CUX.
Некоторые товарищи из этого делали большую таину и пока редкий из нас диагностировал 14CUX по средством
диагностического оборудования своими силами.
Тема с начала будет жиденькой, но со временем мы соберём тут столько информации, чтобы камрады "ведроводы"смогли
или своими силами построить диагностический комплекс или на худой конец его купить за приемлемую цену.
Самый верный и доступный "инструмент" это программа RoverGauge. Программа бесплатная, созданная энтузиастами ездящими
на английских V8 с бензомозгом 14CUX. У нас это Range Rover Classic и Land Rover Discovery 1. Наверно и на Дefender есть аналогичный мотор, но пока на Fоруме я таких не видел.
Скачать RoverGauge Это в ГуглДраив. Если что то неполучается, тогда ниже к этому посту прилеплен архивчик с программой. Версия 2014 года.
Программу можно скачать хоть сеичас, но пользоватся ей станет возможным только тогда, когда купим или сделаем кабель.
На саите програмки есть раздел посвещённый интерфеисному кабелю. Разсказано как кабель сделать.
**Тут про кабель **
Про тонкости процесса построики кабеля пока говорить рано Будет те кто пробовал его сделать, буде и информация
Я пока нашёл самый простой способ. Купить готовый кабель На ebay.co.uk у продавца**<u> fiatblitz</u>** он стоит 35 фунтов + пересыл.
V8 Range Rover, TVR, Morgan, Landrover 14CUX ECU diagnostic cable
Пришёл мой кабель с англии. Тот который я давал ссылку на Ebay. Обошёлся 45 фунтов с пересылом.
В комплекте программа Rovergauge с драиверами, инструкция по применению. Всё это выложу а приложении.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Похожая тема в разделе по Диско2 ..Админ
https://jlrforum.ru/forum/f-a-q/407-diagnostika-benzomozga-discovery-2#4050
<u>Ink</u>
До середину -99 года на Реинджах с GEMS шли<u> Титановые датчики кислорода</u>. После, 99- на системе BOSCH уже шли обычные цирконьевые датчики кислорода.
Принцип действия титанового кислородного датчика отличается от принципа работы циркониевого датчика. Чувствительный элемент такого датчика изменяет проводимость (сопротивление) в зависимости от содержания кислорода, скачкообразно, от малого (менее 1 кОм ) при богатой смеси, к большому (более 20 кОм) при обедненной смеси.
Датчики не взаимозаменяемы!!! Титановые датчики даже в инет магазинах стоит около 100 евро. Датчик кислорода настолько капризная вещь, что покупать стоит только БРЕНД! Как оригинал на ЛаднРоверы и Ренджи шли японские NGK (NTK).
<u>Пример цены на Ebay</u>
По поводу показаний.
Изменение состава смеси вызывает скачкообразное изменение сопротивления титанового датчика и, как следствие, столь же быстро изменяется протекающий через него ток. Показания всё время должны менятся, молниеносно. <u>Дохлым</u> датчик кислорода считается уже тогда, когда показания изменяется, но <u>медленно</u>.
Решил дописать про <u>цирконьевые кислородные датчики</u>.
Такой датчик действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе**<u> ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения</u>**.
Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В. Очень важен параметр - Скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек!!! (т.е. если датчик "зависает" на каком то показании дольше...)
Прочитав про цирконьевые датчики как резюме про титановые датчики:
Кислородные датчики на основе **двуокиси титана **(TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar, Land Rover), широкого распространения не получили.
Часть текста скопировано с инета. Выброшено всё лишнее чтобы было кратко и понятно для ликбеза, а не для научных целеи.
Сначало мне показалось, что идея самопала супер. Потом прикинул, лучше наверно поставить "оригинал" от Defa в блок без лишних приблуд.
Всётаки в блок это в блок.
Я уже нашёл для ссвоего Дискавери 1 обогреватель в блок. Мощность 550ват, стоит 70 евро.
В таблице выделен каталожный номер для моего Диско1 (немного норвеги ошиблись названием модели ).
Добавлю и Пегасы для комрадов, мож кому и пригодится.
Втсавляется он в блок так:
Место монтажа показана в инструкции. Это пробка в блоке со стороны водителя С2.
Смазки могут и упасть и т.д. нужно брать что то самоклеющиеся Мне сразу на ум приходит советский Мовиль. Он антикорозиен и с очень хорошей адгезией. Почистить можно бензином. Гарантийно будет держатся годами.
Я на свой Discovery 1 посмотрел,что от Defa подходит.
На мотор V8 предлогается ТЭН в блок. (70 eur) + обвес кабелей.
Полукрутой комплект. Присутсвтует обогрев салона, отсутствует зарядка акумулятора и ДУ пульт (170 eur) + сам ТЭН (70 eur).
Крутой комплект (630 eur)
Cхема установки
Чтобы понятнее было что куда...
Интересный вопрос. Просится городить огород из термодтчика и релюшки. Но даже у Дефы таково вроде как нет. Нужно курить интернет
Так то, если сравнитьтанец с бубном на пол дня и просто контролируемый подогрев масла на 20мин, - подогрев "с гемором, с слежением " намного проще.
Покурю инет на эту тему.
Очень хорошая идея если есть доступ до 220в.
Как вариант готовый обогреватель антифриза от норвежской DEFA. Стоит у нас 95 евро + КИТ кабелей 55 евро . Но это готовый КИТ. Типо Plug and drive. Кстати Дефа предлогает доп. установить зарядное устроиство. Пока мотор нагревается одновременно подзаряжается акумулятор. Стоит достаточно дорого. Но в "нашем регионе" наверно полюбому окупится.
БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ
На Фольксваген форуме камрад Quantum врезал в в поддон штуцер для электротэна.
В поддон, с его передней стороны, была вварена муфта на 3/4 для установки электротэна на 220В/800Вт (такие тэны представлены мощностью от 100 до 1000 Вт). Решение супер бюджетное. ТЭН стоит не больше 500руб.
Тут в штуцер ввёрнут ТЭН.
Тут вид из внутри.
@ass said:
я ни за лсд и не против него.лсд ведь цепляет с оборотов, а большая пробуксовка в грязи вообще ни к чему, могилу под собой копаешь, там наоборот натяг нужон...
По моему LSD как бы блокирован всё время, но при "ломании" диффа он проскальзывает на том колесе, где нагрузка больше. Настроен он по умолчанию на 80% (где то слышал, может и не так на самом деле). Т.е. внутреннее колесо в повороте проскользнёт.
Вобщем нужно мне ещё покурить эту тему
У меня Дискавери1 без АБС и трекшина, и без блокировок в мостах. Пока обхожусь и так, но хочется поставить LSD хотябы в задний мост.
В моей ситуации можно только установитьили LSD и крутую и дорогую блокирвку. Цена кстати отличается, LSD дешевле 2х дешевле.
Зря ты так плохо отзываешся о LSD. Если он помогает спортивной машине на треке, почему он не поможет мне пару раз по 10 минут в грязи и снегу? Рассыпется? Американцы их делают на все свои 6-ти литровые монстры. Полный интернет отзывов счастливых владельцев.
@Kochevnik said:
LSD для джипа по моему нифига не вариант.
А вот и нет. На многие "почти" джипы LSD ставится как опция от производителя. Недоджипы, так я называю "внедорожников" без межосевого диффа, у которых полный привод можно включить только тогда, когда уже поздно Это например Ниссан Терано. Простой терано не просто заднеприводный, у него у заднего привода нету блокировки и гребёт только одно колесо. У люкс версии есть LSD. У меня один друг охотник "охотился" за терановским задним мостом с LSD.
Проиводитель LSD Detroit Lockers утверждает, что LSD дифф 2х выносливей штатного. Может они в подпёздывает, но по краиней мере тогда они хотябы 1:1. По себе могу сказать, что с джипом езжу в основном по асфальту и хорошей грунтовке. В г@вна попадаю изредко. Специально там не лезу. Если хочется сделать настоящий внедорожник узкого назначения, с тракторным рисунком резины, силовыми баперами и лебёдками, тогда ставь полноценные блокировки.
Если же нужен джип для города/просёлка с простой "городской" всесезонкой, тогда LSD на 200% оправдает себя. Народ годами ездит и не жалуется.
Ремонт первого дискаря (на русском)!
Система питания двигателя у тебя 14CUX, она такая же как на Range Rover Classic. Мне самому очень нравится книга классика и отдел про диагностику инжекторной системы. Скачай и её у нас. Она с электронным содерданием. Очень удобно листать.
Range Rover Classic Workshop manual.
Прочитай тему про лямбда зондов, там есть и про проверку из тех же книг + из инета накопано. Проверь датчики. 90% что они тебе делают расход выше.
Титановый датчик кислорода, лямбда зонд.
В книге "с телками" хорошо опиана процедура проверки. Здесь покажу тест процедуру из книги Классика.
Если температурный датчик дохлый или глючит машина условно может ехать "на подсосе" как на карбюраторных машинах.
Датчик проверяется также мультиметром (омметром).
Есть ещё датчик температуры топливной рампы. Хоть некоторые говорят, что он тоже вляет на расход, я в это не верю. Если и влияет, то мизерно. Так как в основном всё зависит от датчиков кислорода и температуры мотора.
Я тоже думал о блокировках так как на моём Дискавери блокируется только межосевой дифференциал.
Как вариант я расматривал и диференциаль повышенного трения Limited Slip Differential.
Он "условно" блокирует дифф всё время, но когда мы поворачиваем в повороте и колёса начинают дифф ломать - он проскальзывает. Это усилие при котором он проскальзывает в некоторых таких дифах даж можно регулировать. Очень интересная штука.
Его плюс в том, что ему ничего не нужно. Не тебе компрессор, не электричество, не релуюшки, НИ ХРЕНА. Ставь и едь.
На задний дифф** Дифф повышенного трения**
Таково вида диф не годен для "Ладоги", но для бытовых нужд он на все 200% выполняет свои задачи. Как выше по ссылке видно, он два раза дешевле локеров.
Тут стандартный диф.
Тут - повышенного трения.
Дифф повышенного трения перед установкой в мост. На нём уже накручен зубчатый венец.
Тут диф. повышенного трения в разрезе. Видно что в него встроено что то подобное на сцепление. Изза этого в такие диффы заливается только специальное масло. Похоже на мотоцыклы с мокрым сцеплением. Простое автомобильно моторное масло в такие моторы мотоцыклов заливать нельзя. Здесь конечно заливается не мотоцыклетное масло, а трансмиссионное, специальное спецом для LSD диффа.
Тут дифф в разрезе на стенде.
Электроныне блокировки для грязи не годны, так как они работают подтормаживанием, и при езде по говнам за день можно убить тормозные колодки и тормозные диски. Электронные блокировки годны чисто для городсково изпольщзования + по снегу. Себе буду ставить LSD. Это когда жабу поборю
Начну ка я темку про замену свечей на Диско 1. Работа простая, но есть небольшие нюансы. Почему бы не поговорить о свечах?
Другое дело дорогущие платиновые свечи. Их ресурс достигает 100т.км, но стоят они даже "по блату" около 10$ за 1шт. Супротив простые, японские NGK - не больше 3,5 - 4$. С одной стороны, дорогие свечи вроде как проработают дольше и не придётся лишний раз пачкать руки, но после, даже одной заправки говёного бензина, свечи могут умереть. Лучше тогда почаще ставить новые простые дешёвые свечи, чем рисковать и вкладывать 80$ (10$ x 8шт.) в дорогие, и надеяться что пронесёт.
Про газ и свечи.
Где то читал страшилку, про то что на газу свечи нужно менять чаще. Всё как раз наоборот. В газе нет всех тех ядрёных примесей, которых наливают в бензин для повышения октанового числа, и на газу свечи работают 2х дольше чем на бензине. На газу я неоднократно по накатывал 50т.км. и свечи были в идеальном состоянии. Менял их ради профилактики.
Есть и специальные газовые свечи. Я не такой умный чтобы обосновать, почему их не нужно покупать. Но, скажу одно, я и мой друзья их непокупаем. Езжу с простыми свечами и единственное, по рекомендации мудрецов ставлю в них на 1-2 десятые меньший зазор, в место 0,9 ставлю 0,8мм. Это нужно для того, что системе зажигания в среде газовоздушной смеси труднее пробить искру чем в бензовоздушной смеси. Меньший зазор вроде как решает эту проблему. Пробовал ездить на родном для свечи зазоре и на рекомендованом для газа - разницы не замечал. Но по ощущениям хуже не стало.
На Land Rover Discovery 1 как оригинальные идут японские NGK BPR6E. Рекомендованный зазор указывается 0,9мм.
Мотор наш настолько неприхотлив, что интернет сайт выдающий АНАЛОГИ показывает около сотни свечей На сколько сайту можно верить не знаю, но факт есть факт.<u> sparkplug-crossreference.com</u>
Вот так выглядят NGK BPR6E
С правой стороной (сторона пассажира) проблем нет. Снимаем высоковольтные провода и меняем свечи
Со стороной водителя немного посложнее. Нам мешает датчик массового расхода воздуха и резиновая гофра. Полагаю что можно извернутся и так поменять свечи, но мне снять датчик получилось за минуту. Я всегда поступаю по принципу, - лучше всё что мешает и легко снимается - снять Откручиваем стягивающий хомут, отщёлкиваем ДМРВ от воздушного фильтра.
Вот какой вид открывается после снятия ДМРВ
Все свечи кроме №3 можно легко выкрутить. С №3 придётся повозиться. Если вставить свечную головку, видно, что она упирается в щуп.
Я опять не стал мучатся и просто снял трубку щупа масла. Трубка прикручена одним саморезом. Саморез в масле. Не ржавый и не закисший
Вот такие свечи я выкрутил из мотора. Наверно ещё родные (машину тогда только купил, проблемы там были со всех сторон, это конечно тоже повлияло на состояние свечей).
