Алексеич спасибо за подсказку,нужно было не только дополнить текст,но и здесь отписаться..что бы не было недоразумений

Постики удалил..а этот будет запасным..для последующей инфы))

Как прокачать тормоза на Рендж Ровере Р38 Пегас..Очень частый вопрос и довольно таки сложный процесс.

Привожу фото из книги,так как описать самому это - Реально сложно .

Схема системы смазки бензинового двигателя4.0-4.6л от Рендж Ровер Р38

Вот так выглядит масляный насос рестайлингового Р38.

Вот так выглядит масляный насос на двигателе.

Схема системы охлаждения бензинового двигателя.

Если машина ни каким образом не принимает ЕКА код...

Проверяем работоспособность ТРЁХ микриков в замке водительской двери..

Проверяем проводку от замка до ВЕСМа..Очень часто она перегнивает в левом пороге..Очень часто гнили не видно,но если прощупать провода,то можно найти участок провода немного толще чем весь провод - там внутри может быть коррозия,вскрываем подозрительное место..осматриваем,при необходимости ремонтируем..ХОРОШО изолируем от попадания влаги..

Лучше всего проводку проверять на растяжение,пытаемся растянуть провод,без фанатизма конечно,провод лопнет в месте внутренней коррозии..либо в этом месте растянется рубашка провода и вы это увидите.

Так же такое может происходить если плавает(именно так) проводка в правом пороге...Сушим всё феном..

Обычное дело - Небольшая течь колечек печки..антифриз мочит проводку и появляются косяки само собой..

ВАЖНО! Если у вас не происходит подключение к автомобилю сканером,либо что то не работает(климат,кондей и так далее),не принимается ЕКА код ни каким образом - Вскрываем обшивку правой передней стойки(у правой ноги пассажира)..и осматриваем большую белую фишку..У вас либо прямо в ней коррозия,либо отвалились штырки..либо вообще провода отгнили..Соединяем провода напрямую и будет вам счастье!

Батарейка в пульт LR RR2 устанавливается вот такая - CR2025 ..уточню..их там две штуки устанавливаются,написал про одну специально,для поиска лучшего.

Вот здесь расположен приёмник..Задняя правая стойка пневмоподушки..Одиночный провод - Провод на антенну на стекле..Фишка с тремя проводами - На ВЕСМ..

Отключение приёмника,как и последующее подключение,не требует настроек...Ездить можно и без него вообще - Если отключена функция ,,Пассивный иммобилайзер,, и запрос ЕКА кода..

Фото блока предохранителей в собранном виде..для наглядности.

Фото блока предохранителей снизу с распиновкой фишек

Фишка С177,пин№1 - белый провод с оранжевой полосой..идёт на ногу №5 реле №12..реле бензонасоса..При замыкании пина №5 и №3 этого реле..включается бензонасос..

Фото с распиновкой фишек БЭСМа...

Дополнение от Максимуса.

Блоки предохранителей разные. Если например брать 97,98 и 99 (бош), то распиновки, реле и предохранители некоторые разные. Например, если на 97 год воткнуть от 98, то будет постоянно работать печка. даже если вырубить зажигание. Это то, что касаемо бензинки.

Если брать дизель, то до 98 года включительно и ранее блоки подходят. если 99 год и моложе, то там другой блок и распиновка.

Фото схемы от БОШ,от Сергея83.

Блок предохранителей под капотом(по системам ДЖЕМС и БОШ имеют небольшие отличия,читаем тему полностью)...Где добавлено-Всё может быть...Это значит что эта информация нарыта мной где либо в доп инструкциях и так далее и лично мной не проверенна на авто...

Здесь считаем (у кого вообще ничего не написано,чего в принципе быть не может) Сверху вниз-от лобового к ...и Сначала левая колонка,потом правая-смотрим со стороны радиатора соответственно...Есть пять БОЛЬШИХ предохранителей с номерами от 1 до 5-это отдельно опишу.

23-10а стоит сцука ни как все,самый верхний-между рядами...Подушки безопасности.ГОВОРЯТ что он ещё завязан с левым мотором отопителя салона-левый мотор печки короче.

Первый ряд слева..сверху вниз..

24--5а АБС и пневматическая подвеска.Дополнение---Цепь передачи сигнала о скорости движения через блок управления АБС и блок управления кузовным оборудованием(BCU) к блоку управления пневмоподвеской (EAS ECU)..Всё может быть

25-20а Передние дворники

26-20а Электронная система управления двигателем..Бывало что горел из-за короткого замыкания провода от лямбды..

27-30а АБС

28-10а РЕЗЕРВ

29-20а РЕЗЕРВ..Нашёл в инструкциях что этот пред является-На 10а Таймер задержки системы EAS...Всё может быть..

30-30а Обогрев ветрового стекла

31-30а Кондиционер

32-30а Обогрев ветрового стекла

33-5а Система диагностики

34-25а мотор отопителя

ВТОРОЙ РЯД

35-5а РЕЗЕРВ

36-30а Кондиционер

37-20а Электронная система управления двигателем

38-10а Система омывателя фар

39-10а Топливный насос

40-30а на ДЖЕМСе - РЕЗЕРВ..На БОШе - Обозначается значком машины на пневмоподвеске...так же нашёл в инструкциях-40А электроцепь компрессора ,регулятора системы EAS и втягивающего реле стартера..Всё может быть..

41-20а Звуковой сигнал

42-10а Система отопления и вентиляции

43-25а мотор отопителя

44-10а Пневматическая подвеска

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ БОЛЬШИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,от стекла к радиатору считаем.

1-60а !!! Смотрим схему ниже.

2-30а на ДЖЕМСе - Пневматическая подвеска - Обозначается значком машины на пневмоподвеске...так же нашёл в инструкциях- электроцепь компрессора ,регулятора системы EAS и втягивающего реле стартера..Всё может быть..

На БОШе - Электронная система управления двигателем

3-40а Насос АБС

4-60а !!!

5-60а !!!

Номера 1,4,5-Перегорание одного из этих предохранителей ведёт к тому,что на дисплей системы автоматической диагностики одновременно выводятся различные сообщения.Не заменяйте предохранитель сами.Обратитесь в сэрвис центр..(Подпись из книги)

РЕЛЕ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ для бензинок ДО 1999 года..Система зажигания-ДЖЕМС Лукас.

№1-Основное,с него идёт на..№8 ..Дворники..

№2-АБС..клапана

№4-обогрев лобового

№5-обогрев лобового

№6-вентилятор печки

№7-вентилятор печки

№8-дворники

№9-звуковой синал

№11-омыватель фар..работает только с включенным светом фар

№12-реле бензонасоса..питание идёт от реле №15

№13-реле левого вентилятора кондиционера,которые стоят перед всеми радиаторами

№14-реле правого вентилятора кондиционера...Если вынуть это реле и в место куда входит его нога №2 вставить провод,потом поставить реле на место и при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании подать на этот провод МИНУС..то вентиляторы включатся на БОЛЬШУЮ скорость...Если на этот провод при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании подать ПЛЮС,то вентиляторы так же включатся на БОЛЬШУЮ скорость..

№15-Отключение питания автомобиля..реле системы зажигания..С него подаётся питание на катушки зажигания,клапан очистки аккумулятора паров топлива..Питание на реле подаётся от замка зажигания при включенном зажигании..

№16-Стартер

№17-АБС..реле насоса

№18-реле обоих вентиляторов кондиционера..управляющее(в книгах часто написан ошибочно номер реле 15).Если вытащить это реле и замкнуть контакты №3 и №5 на блоке предов куда вставляется это реле перемычкой(куском провода),то вентиляторы включатся на среднюю скорость..Включено или выключено зажигание роли не играет...Если вентиляторы не включатся,значит какой то из них умер..

ДОПОЛНЕНИЕ - Обычно в самом вентиляторе отгнивает плюсовой провод..вскрывается корпус и припаивается..делов фигня..я делал...Если вентиляторы оба работают,на машина перегревается ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ кондиционера,..то умер четырёхпроводной датчик давления системы кондиционирования..стоит перед передним левым колесом...Меняется за 5 минут,систему спускать не нужно..под датчиком стоит обратный клапан - НО!! При выкручивании и вкручивании датчика будьте ОСТОРОЖНЫ!! Работать в перчатках!! Так как произойдёт небольшой выброс фреона и возможно получить ожог кожи им!!..Поэтому совет - Как только датчик стал откручиваться спокойно,то крутим его быстро рукой,так будет просто ПШИК фреона..а если откручивать ключом,то в момент перекидки гаечного ключа на датчике,можно потерять много фреона(место ОЧЕНЬ неудобное для работы ключом)...

№19-Главное реле..Через него-Подаётся напряжение с блока управления форсунками и ДМРВ...Через вторичную цепь реле питание подаётся на блок ЕКУ даже при выключенном зажигании..В режиме ожидания ЕКУ ведёт обработку данных для холодного пуска..ВЫХОД из строя этого реле приводит к ПОЛНОЙ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ЕКУ..

№20-реле пневмоподвески,точнее реле компрессора пневмоподвески..

Фото блока предохранителей двигателя с системой зажигания ДЖЕМС(Лукас)

Предохранители которые находятся под пассажирским сидением..Р38 Пегас 1995-2002 года..бензин..

Смотрим и считаем как на наклейке...для тех у кого её нет-слева на право,сначала верхний ряд,потом нижний.

ВЕРХНИЙ РЯД

Ф1-10а Приборный щиток,часы,магнитола,элементы средней консоли.

Ф2-30а Стекло правой задней двери,подогрев сидений.

Ф3-5а Электронный блок управления АКПП

Ф4-30а Электронный блок управления раздаткой

Ф5-Резерв

Ф6-10а Наклон зеркал,электронный блок управления АКПП,подсветка зеркала в козырьке,электронный блок раздатки

Ф7-10а Подушки безопастности

Ф8-30а Телефон,антенный усилитель,прикуриватель,магнитола,система вентиляции кондиционирования и отопления воздуха

Ф9-20а Передние динамики,передние двери

Ф10-30а Правое сиденье

Ф11---Резерв..ПРИ вставке предохранителя сюда РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА включается в НЕЙТРАЛЬ-Вставлять при ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ,потом включаем и ждём когда комп напишет-ТРАНСФЕР НЕЙТРАЛЬ,переводим ключ в первое положение и буксируем Пегаса..

НИЖНИЙ РЯД---

Ф12-30а Обогрев заднего стекла,стекло левой задней двери

Ф13-20а Соленоид блокировки переключения передачь,соленоид блокировки ключа,люк

Ф14-20а Центральная блокировка замков задних дверей,соленоид крышки бензобака,розетка прицепа,центральная блокировка замка двери багажного отсека

Ф15-20а Плафоны освещения салона,приёмник сигналов передатчика,плафон освещения багажника,дворник задний,сабвуфер,задние динамики

Ф16---РЕЗЕРВ

Ф17-10а Выключатель стоп-сигналов,система отопления вентиляции и кондиционирования,выключатели пневмо подвески.

Ф18---РЕЗЕРВ

Ф19---РЕЗЕРВ

Ф20-30а Левое сиденье

Ф21---РЕЗЕРВ

Ф22-30а Стеклоподьёмники левой и правой передних дверей.

Файл с электросхемами

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

Программа ,,ЕАС УНЛОК,, здесь ..Для Пегаса соответственно. Ссылка ведёт на наш старый сайт ЛРфорум.ПРО потому может не открыться,тогда только через VPN . И так же во всех темах и со всеми ссылками на старый форум. В конце поста вставил файл с программой,теперь можно там скачать напрямую. Файл с описанием работы с программой ,на английском языке,в конце первого поста.

Кликаем по данной фразе ЕАС УНЛОК

Расположение электронного блока управления ЕАС(подвеской) и реле пневмоподвески(на фото оно короткое,обычно оно раза в два выше)

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

В один прекрасный день помчалси я в москов..не один..холодало..решил включить задним пассажирам доп печку...

Щёлк включатель - Хрена вам..не работает!!!Почему то светятся все кнопки управления на доп панели..и ни на что не реагируют..Диод кнопки включения заднего климата не светит...задняя печка короче не греет

Прыг туда..прыг сюда..некогда..поехали так...И без неё тепло,но мысли - Как?Почему?Работала же зараза..А чтоо будет летом.когда необходим дополнительный кондиционер? Ужас!

Загоняю в гараж..Первым делом преды..Всё хорошо..странноооо..Скидываю переднюю панель управления,проверяю кнопку включения...всё пашет..

Скидываю сиденье..вскрываю ковролин..добрался до доп мотора печки ...мудак,если доп кондей не работает-зачем туда лезть?Потом только осенило)))

Короче проверяю мотор..он само собой живой..откидываю тягу управления заслонкой подачи воздуха..ставлю заслонку в ,,горячий воздух,,...кидаю дополнительный провод включения вентилятора от прикуривателя..включаю..красота..жарит! B)

Оставляю так..мысли - Неудобно,колхоз,что случилось?? :evil:

Решил вскрыть блок управления доп климатом(не мозги его)...Кнопочки все пашут..чисто..сухо..ТУПИК..

Думу думаю дальше..читаю тырнет..ума и знаний прибавляется..только толку нет)))

Делать и терять нечего..Полезу мозги искать..не свои(их уже искать бесполезно),а мозги управления доп климатом..

Находятся они в ооочень удобном месте..за правой боковой обшивкой багажника..разобрать пол багажника нужно!

Разбираю....вот они мозги...снимаю..прикручены ,,очень,, удобно..один шуруп пришлось вырубать :evil:

Снял...вскрываю...НИ ХРЕНА там не понимаю..плата одна и усё..ни прогаров ни изломов..ни чего короче Вставляю назад..Включаю заднийклимат...ПОЛОВИНА лампочек стала гореть,а ни как было - все????????????? Стук легонько по мозгам его...все лампочки потухли Стук ещё раз..все загорелись Сижу пля как волшебник пля волшебной палочкой тюк включил...тюк выключил)) 🥳

Понятно что косяк в них..Снимаю снова...Тащу домой..достаю лупу..ЭКСПЕРТИЗА !!! Нашёл еле заметные пару пятен зелёнки(окисление,1мм в диаметре) ..Присмотрелся..изучил что и как на плате работает..понял - С одной стороны на другую напряжение с некоторых дорожек передаётся по каналам..которые тупо заливаются припоем..даже нет вставки ни какой типа проволочки!!! В двух местах припой скородировал с медью дорожки и медь тупо выгорела вокруг него(химическая реакция,не перегрев)..Из-за чего? ХЗ..Конденсат.? Лак не попал защитный?.Короче полное ХЗ))).Отверстия эти диаметром думаю даже меньше чем 1мм..ЧТО ДЕЛАТЬ?? Как что..кидаю проводочки вокруг платы и припаиваю к соответствующим дорожкам в удобном для меня месте - соединяю их так...

Плату в коробку...коробку в машину..включаю доп климат - Красота,всё заработало! B)

Удаляю примандыренный доп провод от вентилятора...Собираю салун.. :whistle:

Очередная победа русского разума над японией состоялась !!!

Если у вас двигатель начинает чихать,кашлять и нет мощности....Тест бук ошибок не видит.

Если у вас двигатель работает отлично НО до каких то определённых оборотов,а потом сходит с ума и кашляет,не развивает оборотов,стреляет..Тест бук ошибок НЕ видит.

Если у вас нет искры и молчит бензонасос..но стартер крутит...Тест бук увидит ошибку.

ВИНОВАТ как правило ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ФАЗ КОЛЕНВАЛА (по научному датчик верхней мёртвой точки коленвала - ДМВТ ) !!.

Проверено мной лично на тест буке и в жизни не один раз.. B)

Бывает очень часто что отваливается или просто стирается носик датчика коленвала об усики маховика..я решил такой починить..

И так...Достался мне тут на халяву датчик положения фаз коленвала от Пегаса за нумбером ERR 6119 с обломанным носиком....Так как мой скоропостижно вмер як мамонт и я поставил БУ полуживого со страшными потёртостями в районе его носика...ездить без запаса было стрёмно..в барахолке больше не нашёл..в магазине отдавать три с половиной косаря жаба душит . И решил я попробовать реанимировать дарёный девайс...ПОЛУЧИЛОСЬ !!

Берём датчик...надфилем выравниваем плоскость облома....ОЧЕНЬ остро заточенным сверлом,практически как иголка, и подходящим ударным инструментом(у меня были пассатижи) делаем строго посередине носика(далее вкладыш) пробой...накерниваем короче место для сверла....Вскрываем датчик-На нём есть два зажима..увидите...Снимаем корпус...Берём сверло на 2мм и шуруповёрт...Начинаем сверлить канал...Когда вкладыш начнёт проворачиваться берём бокорезы и зажимаем ими его...сверлим дальше...Почему бокорезы-потому что торчит там всего 3-4 мм и если взять пассатижи,то ни хрена вы не просверлите строго параллельный канал...просто не видно будет...Я засверлился на 7 мм....Этого достаточно...Берём шпильку-заклёпку (на фото будет)...она как раз имеет толщину 2.2 мм..Замеряем её общую длинну,так как нам нужно загнать её на 6-7 мм(зависит от того на сколько засверлились)..Ставим датчик на край ровной поверхности задней частью...Ставим на канал шпильку и забиваем её во вкладыш...Задняя часть датчика конечно вылетит..Хрен на неё.. там просто маленький круглый кусочек пластмассы-увидите когда посмотрите на датчик сзади..Замеряем на сколько забили шпильку ОТ края вкладыша...мерить нужно именно от него..так как он провалится чуть чуть в катушку..когда задняя часть датчика благополучно катапультируется ))) Забили сколько нужно..Хорошо..Сзади стукнем по вкладышу и ставим его на место...Берём поксипол и пломбируем то место где дырка получилась..Я на всякий случай(для жёсткости) просверлил в стенке задней части пару дырочек тем же сверлом на 2 мм,что бы поксипол в них зашёл и упор был ему...Откусываем шпилку до нужной нам длинны и всё..Датчик готов...

Сопротивление датчика 1.3 Ома...кстати..Датчик опробован в работе..всё отлично..

Признаки что умер(умирает) датчик коленвала.

В первый раз было так...Приехал..забежал домой..Выхожу,завожу-Хрена тебе...завёлся и стоит на ХХ тарахтит..обороты не берёт..троить начинает при подгазовке...ни на бензе..ни на газе...Молотит на ХХ и хоть сожги его..Подрынькал я его несколько раз..плюнул и ушёл домой..Через пол часа пришёл..завёл-сцуко как будто ничего и не было...

Прошло некоторое время..может месяц..может два...Еду по городу...бздык и заглох на светофоре...ХХ нет вообще..пиндос пля...Газовал газовал..дымит пиндос..обороты не берёт..1500 и всё...Оставил у второго дома...Пошёл снег чистить..Через час завожу-та же песня..делать нехер..нужно до гаража дёргаться..Додёргался до гаража...Перебрал все датчики сверху двигла..Свечи и так далее..НИКЕРА..Плюнул..Утром завёл-Сцуко,работает как ни в чём не бывало...Через пару дней начинает хлопать во впускной коллектор...снова разбираю под дрыгателя..думал пиндос распреду....в итоге выяснил-прогорела прокладка сцуко..Рву когти в москву...Разбираю дрыгатель к херам весь....Собираю...Завожу...Всё хорошо !!! Слава кришне,будде и али бабе !! Прокатился..заглушил...завёл...ЗДРАААААСТЕЕЕ пляяя....1500 оборотов и хлоп бум в зажигании..и пиздос полный..на ХХ ровно работает...Я уже просто озверел,сам не стал никера делать..погнал в сервис один-по звонку понял что они точно знают что это,но сцуко скрывают тайну исповеди)))) Не доехал,чем сильнее прогревается двигатель..тем слабее тянет и чаще стреляет в зажигании..чую угрохаю двигло..вызвал эвакуатор... Приехал в сервис...Подключаем тест-бук..Ошибок ХЕРА...Они сразу снимают датчик колена и для проверки ставят другой(так же не рабочий,но он до 3000 обороты даёт)....Заводим ..ТОЧНО пля...До 3000 всё отлично..потом бум тарарам,чих пых....Звоню Димке(Гендиректору)..Он скручивает датчик и припирает его в сервис...ставим..Всё в норме на всех режимах...

Вот мои симптомы и первое приключение с датчиком))

По последним изысканиям стало ясно..Все датчики положения коленвала ОДИНАКОВЫЕ..хоть с проводом поставь,хоть без провода..лично испытывал..Единственное что необходимо при замене датчика-посмотрите как его носик входит в зубья маховика...бывали случаи что почти не входил,приходилось подтачивать алюминиевую проставку датчика,что бы глубже его посадить(не у меня,у меня все вставали одинаково)..Если болты крепления датчика провернули и пипец резьбе приснился в которую они вкручиваются..не отчаивайтесь..берёт болты такой же длинны с резьбой М6(наши) и вкручиваем..отлично вкручиваются..метчик не нужен..беспроводной датчик прикрутился как родными..а вот в проводном пришлось рассверливать проходные отверстия в проставке датчика.

Как он меня поимел во второй раз! :evil:

Лечу я в Питер..Скорость около 120..начинаю обгон..кикдаун..равняюсь с машиной..ВЗРЫВ!! Машина как будто якорь выбросила,тормозной парашют и когти))

Врубаю нейтраль...Сворачиваю на обочину..Останавливаюсь...Выскочил из машины и под неё упал..глушак цел..Странно..что же взорвалось? Распред или коленвал попалам?? КАРАУЛ ! До Питера примерно 300 км..до дома 800 !Встрял!

Обзвонил форумчан,уже собрался в Новгород тащить машину(70 км)..Покурил..успокоился..стал думать! B)

Завожу машину..Работает на ХХ ровненько..Даю газу...1200..отлично..1500 отлично..чуть больше - Грохот как будто кувалда скачет под капотом или поршень выскочить пытается..ЯСНО!! Падаю под машину..выдёргиваю датчик коленвала. Он УБИТ прямым попаданием его носа в зуб венца!! Отлетел как его и не бывало носик...Тут же достаю запасной датчик из двери ,ставлю на место..прокручиваю маховик..поправляю зубья..осматриваю драйв плату..всё хорошо...Перекрестился..помолился..коленки отряхнул и ключ на старт.. ЗАРАБОТАЛО !! ОТЛИЧНО!! В путь дорогу B)

Датчик положения фаз коленвала (ДВМТ ) без проставки.

Датчик с одетой проставкой

Место установки датчика на двигателе

Снова протираем бензом блок..Ложим прокдадки ГБЦ..На них так же как и на кольцах верх обозначен словом-ТОР..

Одеваем ГБЦ,она должна плотно и точно сесть на ДВЕ направляющие...Вставляем все болты..Затягиваем..

И так в обратном порядке относительно разборки начинаем сборку...Резинки которые вставляются под распорные пластинки паука смазываем герметиком хорошо...

Верх собрали..ничего в блок не уронили...Наносим герметик(для поддонов) на поддон и устанавливаем его на место..Ставим ремень допагрегатов....Ставим новый маслянный фильтр>..Заливаем масло..

Заливаем антифриз-Я снял шланг с радиатора>,перепускной,с так называемой писюльки которую часто ломают)))) Зажал переливной шланг...Не подключал один из шлангов печки...Начал заливать антифриз..пока он не потёк из шланга печки...шланг на место ставим...И доливая антифриз в бачок начал дуть в бачёк..иначе долго ждать приходилось...Вот так-долил,дунул,долил,дунул, я делал пока антифриз не потёк через писюльку )))) Одел шланг на место,освободил переливной...Замечу..После заводки авто я НЕ ДОЛИЛ ни грамма...и печка работала сразу..

Уходим смотреть фильму и отмываться...Ждём часа 4,не меньше после установки поддона...И только после этого одеваем клемму на акум.садимся за руль и помолясь заводим машинку !!!

Поначалу будет шумно..пока масло заполнит все щели и каналы...потом сами услышите как на глазах двигатель станет работать всё тише и тише...

Оставляем его на ХХ до полного прогрева..НЕ ГАЗУЙТЕ...Следите за температурой...чем он дольше так поработает,тем ему лучше...Я на час осталяю обычно тарахтеть на ХХ любой двигатель...ПОСТОЯННО наблюдая за температурой....

П.С. Нумерация цилиндров-Левый ряд цилиндров(сидим в машине и левая рука будет соотвествовать левому ряду) считаем от морды 1.3.5.7....Правый от морды(аналогично,но правая рука)-2.4.6.8. )))))

Обычно на наших движках V8 которые...текут резинки паука...Масло стекает так интересно..что кажется что сальник задний течёт ...спереди видно что резинка...сзади не видно...Сзади можно понять про резинку думаю если катушки снять и туда посмотреть с фонарём..У меня так и происходило.

Удачи !!!

На странице №12 данной темы,есть видео уроки от wellrun5 ..о том как собирать оси коромысел и крышку масляного насоса..СПАСИБО ему за проделанную работу!!!

РАЗОБРАЛИ..Всё моем.

Отмываем бошки (ГБЦ) бензином с пристрастием и кисточками..Начинаем перебирать головки блока цилиндров..Понадобится рассухариватель от ВАЗа..Подходит почти идеально,во всяком случае у меня он отлично справился на снятых бошках,довольно удобно..Меняем маслосьёмные колпачки и при необходимости и желании притираем клапана...Всё ПРОТИРАЕМ с бензином..Головки готовы и блестят..откладываем в сторону и накрываем простынкой чистой...

Подходим к блоку,место под пауком,где гидрики накрываем тряпкой ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью и закрывая все каналы..Удаляем остатки прокладок и всякого постороннего мусора..плоскости протираем бензом до блестящего состояния...

СБОРКА.

Падаем под машину и скидываем поддон..Фиксируем коленвал ДЕРЕВЯННОЙ палкой и откручиваем гайку шкива...Снимаем шкив и выковыриваем передний сальник...ставим новый нанеся на него немного герметика..Не особо удобный момент..но радиатор снимать не хотелось для этого..))) Ставим шкив на место и затягиваем гайку..

Начинаем заниматься поршнями..Прокручивая накидным ключом на 24 коленвал за гайку шкива подгоняем первый шатун как нам удобно и головкой 12гранной на 10 мм откручиваем крышку шатуна...Через деревянную проставку упираемся в шатун и выталкиваем поршень из блока...Я откручивал сразу по два поршня...Но что бы не попутать их,вынимать лучше по одному...

Вынимаем поршень..снимаем кольца...ломаем одно ВЕРХНЕЕ компрессионное кольцо..Отчищаем поршень от всякой бяки...обломанным куском кольца прочищаем канавки колец от нагара...Промываем в бензине..Продуваем..Осматриваем..Нагара нет? Значит ставим новые кольца...Сначала маслосьёмные- первым делом гофрированную часть,потом НА неё сами колечки..Изучите устройство их перед установкой..Затем одеваем толстое компрессионное кольцо и последним тонкое..ОБРАТИТЕ внимание,на компрессионных кольцах есть надпись-ТОР..Это ВЕРХ кольца..не переверните...

Как лучше одеть кольца? Я делаю так...Беру два щупа шириной 1 см и толщиной 0.3-0.5 мм..Одеваю середину кольца на поршень..а под концы колец подкладываю щупы и по ним как по салазкам заправляю кольца..иногда щупом нужно пройти вокруг поршня направляя кольцо,среднее как правило..верхнее и так садится хорошо..Разворачиваем замки компрессионных колец в разные стороны,что бы они были не на уровне пальца поршня..

Поршень собрали..

Одеваем на него обжимку и стягиваем кольца.Вставляем новый вкладыш и смазываем его новым маслом...

Вот здесь я немного в замешательстве..Но сказали что на одной половине стрелки должны быть вперёд,а на другой назад....В книге я ничего не нашёл..потому собрал как было..

Как вставлять поршня и шатуны? Митка пишет(я ставил как у меня стояли,но как это было,я уже не помню) - На картинке в мануале что нас водила в заблуждение ими делался акцент что при перепрессовке поршней для левого ряда стрелка на поршне от пупырки на шатуне,а для правого ряда смотрит на пупырку шатуна.Соответственно собирать так-на левом ряду стрелка на поршне смотрит вперёд-пупырка смотрит на лобовое,на правом ряду стрелка вперед-пупырка смотрит на перед мотора.

Я вставлял как стояли у меня...КАК? Я не знаю..не помню..и хрен вспомню..так как записи утопил в антифризе,а мозг в тот момент был отморожен и думал только об ангине и насморке((((

Через деревянную чурку,лёгким постукиванием по ней молотком,осаживаем поршень в цилиндр..НЕ ДО КОНЦА...Если у вас есть помошник-вам легче...Он будет снизу направлять шатун..Если помошника нет,то осадив немного поршень,нырните под машину и посмотрите как и туда ли идёт шатун...Всё нормально,ползёт куда нужно? Значит осаживаем поршень что бы он зашёл в цилиндр немного ниже верха но опять же не до конца..убираем обжимку и рукой продавливаем поршень до упора..снова падаем под машину..снова смотрим положение шатуна..поправляем как нам нужно(если он сразу не стал как нужно) ,вылазием и досаживаем до конца...Берём крышку шатуна,меняем вкладыш,смазываем его новым маслом и ставим на место-ЗАМОК вкладыша к ЗАМКУ шатуна...Наживляем гайки и ЧУТЬ закручиваем..НЕ ЗАТЯГИВАЕМ !!! Иначе потом трудно будет крутить коленвал..

Все поршни перебрали и установили...Затягиваем крышки шатунов... моменты затяжки болтов шатунов: вот что писали про момент затяжки крышки шатунов --- прием 1 - 5Нм...прием 2 - 20Нм....прием 3 - довернуть на 70 градусов.....Всё..Прочищаем маслоприёмник...Все плоскости снизу протираем насухо и с бензином...Отмываем поддон..Обезжириваем так же бензом....И оставляем его в сторонке )))) Он будет установлен в последнюю очередь...пока пошли верх крутить)))

Моменты затяжки,как собирать и как ставить поршни и щатуны в файле..скачиваем,смотрим,собираем..если что то непонятно,читаем посты на страницах 10 и 11 .

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

РАЗБОРКА..

Откидываем клемму акумулятора...Открываем краник на радиаторе и сливаем антифриз...Снимаем впускной пластиковый коллектор и корпус воздушного фильтра..Откидываем тросик газа и круиза от дроссельного узла..Снимаем верх впускного коллектора(кастрюлю)..Снимаем высоковольтные провода..Откручиваем и снимаем катушки...Отсоединяем проводку от датчика фаз коленвала...Заодно можно и открутить пробку слива масла...Откидываем проводку от форсунок и убираем косу в сторону...Надавливаем монтажкой на натяжной ролик и скидываем ремень навесных агрегатов...Откручиваем и снимаем генератор...Снимаем толстый шланг от радиатора к пауку,а так же снимаем (в этом же месте,чуть ниже-Г образный,см 10примерно) шланг от паука к трубке...а также откручиваем от блока шланги идущие к печке-лучше снять их вообще,что бы потом не мешались откручивать выпускной коллектор...Снимаем клапанные крышки-головка 12 граней на 8мм под маленькую трещётку НЕОБХОДИМА...Снимаем оси коромысел-ложим всё на ЗАРАНЕЕ отведённое неприкасаемое и чистое место...штанги коромысел НЕ вынимаем пока..Откручиваем паук(впускной коллектор),не забываем что он держится не только основными болтами НО и ДВУМЯ пластинами(одна спереди и одна сзади)...снимаем его...Снимаем прокладку паука и вот теперь можно увидеть состояние распредвала и гидриков...теперь вынимаем штанги толкателей-обратите внимание что штанги могут и должны тянуть за собой гидрики-они как бы присасываются к гидрикам,вот потому я и указал выше что не вынимаем штанги вместе с осью коромысел..придерживаем гидрики на месте-они нам не нужны,пусть остаются на месте..

Верх почти разобрали...Теперь начинаем разбирать перед..Снимаем вязкостную муфту с вентилятором-ТОЛЬКО если вам нужно поменять передний сальник коленвала,иначе не трогаем её,она не будет мешать..

Правую голову не трогаем,она и так снимется нормально..А вот на левой откручиваем ролик гидроусилителя...Под ним мы обнаружим и откручиваем ТРИ болта,которые держат панель гидроусилителя и компрессора кондиционера..Весь этот узел просто отодвигаем к радиатору..я такие вещи обычно подвязываю в нужном мне положении проволочкой,что бы не мешались...С передом всё )))

Убираем из под машины канистры с антифризом и маслом...ща туда потечёт всякая хрень ))))

Откручиваем коллектора...задние болты доставляют массу ,,удовольствия,,..особенно на левом коллекторе в районе блока АБС .

Понадобится ДВЕ 12 гранные головки на 12мм,короткая и длинная..так же малый и средний удлинитель головок и Г образный удлинитель..трещётка само собой тоже..Открутили с помощью такой то матери...

Отпускаем и откручиваем головки блока цилиндров....Антифриз рекой из них херакнет на пол..фик с ним..новый нальём потом...Снимаем головки..И всё что видим протираем..Шприцем удаляем все остатки антифриза из цилиндров и каналов блока...так же шприцем удаляем масло из отверстий в блоке под болты ГБЦ...ПРОТИРАЕМ всё...

За время протирки всё уже скапает...Можно падать под машину и открутить поддон...можно и оставить на потом..пока можно заняться ремонтом головок блока...

Всё...разбор почти закончен..поддон и поршни потом будем вытаскивать..

Перебираем двигатель бензиновый..Что необходимо.Номера деталей и так далее.

Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) ..Прокладка паука( LKJ500020 ) +две маленькие резинки туда же ( ERR7283 ) ..Две прокладки клапанных крышек..Набор болтов ГБЦ-6 длинных - ERR2944 и 14 коротких ERR2943 ..Две прокладки ГБЦ ( LVB500030 ) ..Сальник коленвала передний ( ERR6490 ) ...Прокладки выпускного коллектора-4 штуки ( ERR6733 ) ...Герметик для поддона...Антифриз на долив...Масло и масляный фильтр>.Маслосьёмные колпачки ERR1782 -Я всегда беру на два-три штуки больше,на всякий случай,так как при установке можно повредить нечаянно.Можно и вкладыши заменить при необходимости , шатунные STC1426 стандартный размер....если добавлено 10,то это уже первый ремонт> STC142610..первый ремонт идёт +0.1дюйм..по нашему это +0.25мм.добавлено 20,соответственно это второй ремонт..НО..все пля пишут что угодно и я не могу утверждать что 10 это +0.1..так как кто так пишет,а кто указывает что это 0.01..0.02 (то есть увеличение на сотки)..чего не может по идее быть,но оно есть на сайтах.... Проверяйте и уточняйте стандарт или ремонт> вы заказываете у продавцов..Вот пример,здесь чётко и ясно написано что ремонтные 0.1дюйм ССЫЛКА и вот здесь ССЫЛКА ..а вот вообще не понятно в рыжем магазине ССЫЛКА ) ..Стоимость запчастей около 10 тысяч рублей..(цены 2013года).

Из ,,хитрого,, инструмента необходимо иметь длинную и короткую 12гранные головки на 12мм-для снятия выпускного коллектора..

Головку 12граней на 8мм-для снятия клапанных крышек...Соответственно разной длинны удлиннители для головок ,трещётку и крестовинку....Хорошую,крепкую головку на 16мм 6гранную для болтов ГБЦ...Накидной ключ на 24 для проворачивания коленвала...

12 гранную головку на 10мм для откручивания чашек шатунов...Соответственно стяжка для поршневых колец на поршне,для его помещения в цилиндр в собранном состоянии..

Остальные размеры головок вроде обычные..можно использовать разные-и 6 и 12 гранные..Так же нужен будет жигулёвский рассухариватель клапанов..от ВАЗ 01-07..

Работу можно провести спокойно и не торопясь за пару дней если всё будет закуплено заранее и вы будете с утра до вечера работать...Я без ямы сделал примерно за 40 нормочасов..если посчитать всё время которое я занимался двигателем за трое суток..

П.С. Замены масла,промывки и раскоксовки у меня ранее занимало гораздо больше времени и денег чем этот ремонт>..

На всякий случай про моторы 4.0 и 4.6 - на коих разные только коленвалы и шатуны..Стырил у Вадима61 - на Пегасе применяются поршни двух видов,отличаются только глубиной расточки на днище и соответственно степенью сжатия...

Дополнение - Господа..в темах по переборке двигателя и во многих других,НЕ ОДИН раз УКАЗАНО - Если Вы сняли масляный насос..хоть для замены..хоть для ремонта,а потом поставили на место,то Вам НЕОБХОДИМО либо разрежением поднять масло в систему(несколько вариантов написано как это сделать)..либо перед установкой насоса заполнить его техническим вазелином(так положено делать по мануалу для всех двигателей с такой системой подачи масла,а не именно для ЛР)!!!В противном случае у Вас НЕ БУДЕТ давления масла..так как масла вообще не будет в системе!!! Насос воздух будет гонять и он не в силах засосать масло...ЧИТАЙТЕ книги или форум!!! Иначе Ваш ремонт пойдёт в помойку...

Какая у вас система управления двигателем вы не знаете? Смотрим под капот .

Система зажигания ДЖЕМС(Лукас) .Применялась на автомобилях с бензиновыми двигателями с 1994г по осень 1998г

Система зажигания БОШ,применялась на автомобилях с бензиновым двигателем с осени 1998г до 2002г(конца выпуска модели Р38 Пегас>).

Дизель....

Для каждого данного выше мотора(системы управления) существует ТОЛЬКО свой синхронизатор!!

BSM01-P38 Motronic Petrol Engine в простонародье бензиновый БОШ

BSM02-P38 Diesel Engine на нём зачастую нет номера и написано EDC.

BSM03-P38 GEMS Petrol Engine бензиновый ДЖЕМС - Лукас.

На фото представлен синхронизатор для Джемс-Лукас (GEMS)..обращаем внимание на надписьна которую указывает стрелка.

Вот ссылка на производителя ,на страницу где продаётся синхронизатор для системы GEMC..для других найдёте там же в их каталоге

ССЫЛКА

Похожая тема по ссылке ССЫЛКА

Очень часто у Пегаса происходит рассинхронизация кода между ВЕСМ и ЕКУ двигателя..Машина не заводится..Сообщений на приборке ни каких нет об этом...Значок ЧЕК не загорается на приборке при включении зажигания(не на всех моделях),стартер не работает - только под сиденьем пассажира щелчки идут,это ВЕСМ живёт своей жизнью..

Решить эту проблему в большинстве случаев поможет синхронизатор от фирмы ,,Блек Бокс Солютион,,blackbox-solutions..Синхронизаторов ТРИ вида - Для системы зажигания ДЖЕМС(Лукас)..для БОШ..для ДИЗЕЛЯ..

Как применяется синхронизатор? Перевод его инструкции яндексом..все авторские права на калиграфические ошибки принадлежат МНЕ :evil:

Если с проводкой всё в порядке и модель блэк-бокса подходит именно для вашего мотора,то должно происходить следующее...

Далее идёт перевод его инструкции-переводил ребёнок,час буковки тыкал импортные на компе.... так что звиняйте и не писайте кипятком...забугорский ёпть.. технический язык мать его.

Ключь зажигания на втором положении-вроде ЗАЖИГАНИЕ …и подключаем Блэк-Бокс

Как только Mate BeCM Syhc подключен правильно загорится с твердым голубым светом. Это означает, что устройство работает и пытается общаться с BeCM и соответствующие Systen Management Engine. Когда он сделал это, вы увидите последовательность твердый зеленый'' EВС или MOTRONIC только'' Alternatinhfhig зеленый / синий [Gems Oniy] или мигающий красный свет от светодиода.

BEIOW и за две таблицы, которые можно использовать для их интерпретации.

№1 [Мигающий зеленый свет] ----BeCM теперь синхронизируются с EDC или MOTRONIC ECU, удалить синхронизации Mate.

№2 [Горит зеленым]---- BeCM уже синхронизированы с EDC или MOTRONIC ECU, удалить синхронизации Mate.

№3 Мигающий красный свет—ошибка связи

№4 [Fiashing зеленый / синий]---- Это означает, что GEMS ЭКЮ в настоящее время успешно введены в УЗНАТЬ режим работы и синхронизации Mates завершен, за исключением последнего человека шаг велосипеде зажигания. Удалить Синхронизация Mate затем включите зажигание выключить на несколько секунд и снова, так что GEMS может читать входящие код мобилизации из BECM и автоматически себя учиться. Существует нет подтверждения этап successfu leadrn так как это полностью автоматизированная процедура GEMS.

№5 [Мигающий красный свет] ---Ошибка связи ищем обрыв в проводке или едем на ТЕСТ БУК Т4.

Или вот так покороче))

1. Включить зажигание.

2. Вставить блок в разъём

3. Дождаться результата

4.Заводим авто

5. Вынуть блок.

Сам лично делал так...ни один раз мать его бога английского :evil:

Включил зажигание,вставил блек,он замогал я читаю инструкцию,нашёл что должен моргать синим-зелёным,смотрю он так и моргает,выключил зажигание,вынул блек-бокс....Включил зажигание на 5 сек...выключил....включил на 5сек...выключил...включил на старт..Завёл.

Купить синхронизатор можно исключительно на Кипре...Если вы сами не умеете заказывать там,обратитесь к Андрею ( volchara6273) ,он поможет за очень маленький процент. Его нумбер 8-960-577-58-71 .