N
На днях поставил резину на дисках и в гараж на полку. Ждём первого снега 
Инетересно, что резина не привычно "квадратная", а круглая (в разрезе если смотреть). Прям сарделька 
Как минус вижу в этом то, что можно бока повредить на бордюрах, в лесу на колее. Довольно много резина выпирает изза диска.
Даа уж! Выглядит как новая. Как то непривычно видеть такое когда кузов варит автолюбитель а не реставратор
Большой тебе респект 
Я видел как делали сидение на ольксваген. Там провод просто порвался. Я ожидал, что ребята начнут шаманить чтобы наити внутренний обрыв провода, а оказалось всё просто и очевидно.
Парочка прикольных фоток наиденных в сети и сохранённых у себя:
Мыжики приехали на рыбалку
Активисты, если я правильно понял, нелегально вывешивает баннер
Креатив от ГИБД белоруси.
По поводу пистонов.
Я нужные мне пистоны снимаю и беру с собой в магазин. Там подбираю по размеру и принцыпу (ёлочка, распирающий или другой тип). Пистоны брать не обьязательно от ВАЗа. Там нужным может и не быть. В автозапчастях есть отдельные полки под разные универсальные пистоны, где можно наити копию своего пистона. Пистоны же автопроизводители сами не изобретают, они берут каталоги и подбирают себе подходящий. Мне около работы есть даже магазинчик пистонов (г.Рига), там продавец смотрит по марке машины и подбирает именно "наш". Иногда не бывает в наличие, тогда подбирается очень похож.
Пистоны сторонних производителей, итальянских, турецких и других. Цены около 0,3 eur за 1шт. Неудивлюсь если родной Роверовский пистон будет стоить 3eur за шт.
Я тоже жду
Машиной активно пользуюсь только на выходных во время поездок на охоту. Хочу по расходу судить выехав весь балон, а балон 80л. Потому возможно надо будет ждать 2 недели.
Если ты проездил без вариатора несколько лет, тогда тебе даже месяц подождать ничего не изменит
Говоря о подушке. Как оказывается, на хозяистве аирбегов тоже нужно проводить ТО. Пиропатроны имеет срок годности, и у всех эти сроки наверно давно кончились. Датчик удара тоже меняется по старости. Я об этом не задумывался, но увидел в сервисной книжке своей АльфыРомео упоминание об обслуге системы подушек.
Так что пологаю что часть наших подушек если что - несработает. А если сработает, то это будет чудом
Потому такой вариант полочки очень даже мне нравится, хоть и вместо подушки.
P.S.
На моём диско вообще нет подушек и АБСа тоже. И ничего. Сума не схожу. Езжу потихоньку
Заряд акумулятора у тебя низковат Должно быть около 14вольт.
Идея размещения телика хорошая. Так намного удобнее смотреть навигацию. Почти не нужно отрыватся от дороги.
На выходных были покрашены диски для зимней резины. Купил диски за 70 eur 5шт. Продавались только комплектом, т.е. нужно было брать все 5-ть. Диски были не хуже тех, которые стоят на машине, но всёже я решил их привести в порядок
Диски были отданы на пескоструй. Благо на работе он есть и ребята мне сделали диски "за так".
У себя компрессором продул и почистил диски от пыли. Флексом дочистил места которые были не очень почищены пескоструем.
Далее, диски были покрашены кислотным грунтом в очень тонкий прозрачный слой. Этот грунт поможет боротся с корозией дисков в предь.
Дальше после высыхания кислотника (на солнышке 30мин) диски были покрашены в несколько слоёв белым грунтом.
Через сутки после полного высыхания я нанёс последний окончательный слой краски, - белый двухкомпонентный полиуретан. Продавцы уверяли меня что полиуретан будет намного крепче обычной краски. Разница в цене была небольшая и я подписался
Фоткал телефоном и уже вечером, потому не видно той белезны какая получилась.
Сам остался очень доволен результатом. Да и тем что сделал сам
За краски отдал 65 евро. Много, но душа радуется за такой результат.
Цвет дисков выбрал сам. Никто меня не уговаривал. Мне очень нравится такой цвет. Зимой возможно сделаю летние диски такими же.
Об этом хотел написать, но работа отвлекла
Пару фоток для наглядности.
Установочный КИТ вариатора от AEB. Называется Joker N.
Установил его по левому борту моторного отсека, около усилителя тормозов. Крепится вариатор на одном саморезе.
Проводка вариатора как раз дотянула до катушки зажигания. Даже пришлось 5см провода отрезать.
Подсоединение вариатора:
Масса. Её я подсоеденил к массе пластине, на которой у меня стоит катушка зажигания и усилитель искры.
(+15) "+12 от ключа зажигания" подсоеденил на (+) клемму катушки зажигания.
Вход в вариатор - управляющий (-) катушки идущий от усилителя зажигания снял с катушки и направил в вариатор (соеденил с проводо проводки вариатора)
Выход сигнала из вариатора подсоеденил на катушку на клемму (-)
Управляющий (+) вариатора пришлось тянуть отдельным доп. проводом на газовый редуктор и подсоеденить к (+) электромагнитного клапана.
Далее по инструкции нужно поставить в правильных позициях переключатели (выбрать 8ц, угол опережения ...). Дельту угла опережения взял на пробу 9 градусов.
После отрегулировал зажигание на бензине по букварю -2гр. до ВМТ. Так как бензин у меня 95-ый, выставил угол "ближе" к 3-м градусам. Переключился на газ. Стробоскоп чётко показал изменение угла опережения от -3гр на -12 градусов!!! Значит вариатор работает!!! ......
Проехал пробную поездку. Мотор работал хорошо, но так как 9гр. рекомендация на среднестатистический мотор, а мой дефорсированый, решил что нужно попробовать зажигание ещё заранить. Выставил дельту 12 гр, т.е. теперь опережение у меня -3гр + -12 =-15гр.
Провёл тест драив и скажу, никогда ещё мой джип не ехал так хорошо <u>на газу</u>!!!
Теперь нужен долгий тестдраив для сбора данных о расходе топлива.
P.S,
Мне посчастливилось поговорить с мастером который ставил вариаторы на старые ЗИЛы на газу. Без вариатора расход газа у ЗИЛов был около 40л газа, с вариатором 28л !!! Цыфры мне кажутся немного приуменьшенными, но мастер утверждал, что расход падал на 1/3.
Так что, ждём моих результатов Раннее писал, что мой средний расход был 20л/100км, последний аж 25л так как достаточно много ездил по лесу.
P.S.2
Вакуумный регулятор у меня новый. Старый был дырявый.
Вот и первые результаты При диагностировке мультиметром можно такое и не заметить. Мультиком легко увидеть дохлый датчик, а не глючный. Поздравляю!
Вариатор тебе не нужен, <u>при условии</u>, что у тебя нету ГБО и ты ездишь на одном и том же бензине (например АИ95) который полагается по паспорту.
Вариатор тоже называют октан коректором. Так как он регулирует зажигание и этим позволяет ездить с машиной на топливах с разным значением октанового числа без вреда для двигателя.
Например. Ездим мы на родном топливе (например АИ95) и иногда достаём на халявуАИ76, чтобы каждый раз не регулировать зажигание - просто включаем зараннее настроенный октан коректор, который при езде на АИ76 сдвинет зажигание на более позднее.
Так как в наше то время .... халявное топливо от грузовиком уже недостать, тем кто ездит на бензине вариатор или октан коректор не нужен.
Вот тем, кто ездит на газу (как я) он ОЧЕНЬ нужен. Завожусь и разогреваю мотор я на бензине (АИ95) при правильно настроенном зажигании (-2 гр. до ВМТ), при достижения температуры мотора +40 градусов машина переходит на газ (топливо с другим более высоким октановым числом) и одновременно включается в работу вариатор (он связан с ГБО). Вариатор сдвигает зажигание на настроенную величину на ХХ в моём случае -2 гр. + -9гр. = -11 гр до ВМТ. Дельта величин опережения зажигания <u>не линейное</u>. На ХХ дельта 9градусов (по графику выше), на 2000 об/мин уже только 6 гр., на 3000 об/мин уже только 3 градса и на 4000 об/мин дельты уже НЕТ. Разница круглый 0.
Всем нужно запомнить, что мотор должен работать при пологающимся ему опережением зажигания! Если мы просто сдвинули распределитель на нам нужный угол опережения зажигания на ХХ это на даст правильную работу только на ХХ, так как зависимость угла не линейная. Потому вариатор нужен и тем, кто ездит не только на газу, но и на другом бензине.
Пример. Выше написанное про дельту при разных оборотах двигателя, подсказывает нам, что просто накрутить распределитель на 9 гр. раньше на ХХ (<u>типо мы умные нам вариатор не нужен</u>) результата недаст. В этом случае только на ХХ зажигание под газ будет правильным. На 4000об/мин дельта угла уже не должна быть, а у нас мотор без вариатора потому дельта <u>будет</u>, все теже 9 градусов!!!
Я с тобой согласен
Новые новости. Покупаю вариатор опережения зажигания AEB Joker N для езды на газу. Пока зажигание настроено только для ХХ, и только для газа Теперь отрегулирую зажигание для 95-го бензина, потом поставлю вариатор и при переходе на газ будет у меня правильное зажигание для газа, да ещё во всём диапазоне оборотов, а не только на ХХ. Вот
В европе он стоит в магазингах аж 110 eur. Я покупаю по оптовой цене 45 eur (это я для информации, сколько это - дорого, и сколько - дёшего).
Схема установки на Диско1 очн проста, подсоединяем управляющую массу катушки к вариатору, и выход вариатора к клемме (-) катушки. Далее к газовому клапану (+) который будет включать вариатор в режим эмуляции, и соответственно масса (-), и +12В от ключа зажигания (там же на катушке).
Сеичас перед зимой почти каждый день что то делается с машиной. Зимой не будет возможности с комфортом поковырятся с машиной. Потому лучше всё сделать сеичас.
Так вот. Затекала у меня вода у ног переднего пасажира. Не много, но за несколько дождливых дней мачалка под ковриком была мокрая. Решил, нужно разбиратся с проблемой. Думал, что проблема в боковой в стенке, на которой закреплёны бензомозги, так как там изза слива воды (с лобового) стенка в некоторых местах проржавела до небольших дыр прямо по "дорожке" слива воды.
Снял капот, крыло и пластмассы закрывающие механизм стеклоочистителей. Всё почистил и просушил. Металической счёткой на флексе (болгарке) удалил ржавщину. Обработал преобразователем ржавщины Brunox. Всем рекомендую. Стоящая вещь. После высыхания он образует тонкий слой "как бы затвердевшей эпоксидной смолы".
Потом покрыл антикорозийном грунтом из балончика, просушил, потом промазал российским Мовилем. Мовиль наносил кисточкой в несколько слоёв.
Дырочки в боковой металической панели (у ного пасажира) решил не варить, а капитально обработать, загрунтовать и заклеить немецкой битумной изоляцией трубопроводов Kebu (на работе взял). Изоляция эта толщиной 3-4мм, с одной стороны покрыта тонкой плёнкой (чтобы не рпилипала к рукам), с другой стороны битум. Битумную сторону разогрел строительным феном, прикладывал на обработанную поверхность и руками (перчатках) разглаживал. После отверждения изоляция становится очень твёрдой. По ощущениям чистая пластмасса. Пологаю это самый лучший вариант для меня. Быстро и надёжно и метал не перегрет сваркой.
Потом всё покрасил/обмазал Мовилем в несколько слоёв. Высушил коврики и поставил обратно. После дождёв опять в салон попала вода........ Начал искать от куда она могла взятся. Вспомнил что ребята говорили про оконные уплотнители. Полез на верхний угол лобового стекла (соединение с крышой). Там уплотнитель отклеился и вода с крыши по боковым выступам шла прямо в щель окно-уплотнитель. Почистил всё и зашприцевал с обычным строительным шприцем всепогодный силиконовый герметик. Он применяется для герметизация оконных проёмов, крыши и т.д. На вид чистый силиконовый герметик для ванны или унитаза
Сеичас вода недолжна больше течь в салон. Обработал и угол с водительской стороны. Там была таже ситуация. Просто вода попадала меньше, потому и не замечал.
Я с тобой категорически несогласен.
В топике я писал, что ОТПРАВНОЙ точкой служат рекомендации производителя!!!
......... а дальше, при необходимости возможен небольшой тюнинг. И то, только потому что в моём случае мотор сделан под 91 бензин, и при заливке в нём 95-го (так как у нас не продаётся бензин ниже 95-го) зажигание должно быть другое! Уже не -2гр, а может быть -4гр. и это я считаю тюнингом изза сложившихся обстоятелбств.
Далее, если как ты говоришь, зажигание можно ставить какое хош .... тогда почему её непоставить такое, как завод рекомендует?
Ездит человек с Диско1, с мотором с степенью сжатия 9,35:1, с датчиками кислорода, почему ему не поставить рекомендованные заводом -5гр. насколько точно это можно сделать стробоскопом и спать спокойно?
Рекомендую всем проверить зажигание стробоскопом, так как это самый точный метод домашней мастерской.
Так как себе настроил зажигание и кажется что во всём разобрался решил поделится с камрадами Дисководами.
С начало нам нужно знать какой угол опережения зажигание у нас должен быть. Он разнится от мотора к мотору!
В таблице видно, что есть угол опережения:
Для моторов с высокой степенью сжатия 9.35:1 с датчиками кислорода и катализаторами.
Для того же мотора 9.35:1 только без датчиков и катализаторов.
Для мотора с низкой степенью сжатия 8.13:1 без датчиков и катализаторов.
На примере моей машины с низкой степенью сжатия 8.13:1 я должен настроить или убедится что зажигание стоит -2гр, т.е. искра должна быть подана в момент 2градуса до Верхней Мёртвой Точке. У буржуев это сокращённо называется BTDC (before timing dead centre).
Чтобы видеть углы зажигания и репе на торце коленвала вы должны снять верхний пластмассовый кожух вентилятора радиатора. Он закреплён на 2-х защёлках. Снимается за 5 сек.
Должны снять сам вентилятор открутив от мотора вискомуфту вентилятора. Вискомуфта накручена на вал водяной помпы с гаикой 36мм. Так как у меня такого ключа небыло шёл в магазин. Как оказалось, у нас в магазине за 4eur можно купить ключ на 32мм, а больше только дорогих производителей за 25eur за шт. Но я же хитрый Купил ключ на 32мм и флексом распилил до 36мм. Ключ на вид в заводском исполнении Гаика откручивается просто. Мы стоим к моторному отсек, ставим клюм и ударом молотка бьём чтобы ключ крутился в сторону акумулятора, т.е. в лево. Гаика должна стронутся, так как она незакручена сильно.
На фото ключ установленный на гаику вискомуфты и молоток, и с красным показано куда стучать с молотком B)
Вот так выглядит снятая вискомуфта с пропеллером и ключём, котрого я распилин болгаркой с 32мм до 36мм.
Этот штепсель:
Вот так это выглядит на моторе около свечи
На моём примере мне нужно сделать хажигание раннее, я крутил распределитель против часовой стрелки на ~5-6 градусов (360гр. это полный круг). Зафиксировал гаику распределителя, завёл мотор и ханого проверил угол опережения зажигания.
Тут небольшое отсупление. Так как на машине установлено ГБО угол нужно сделать ещё более ранним на целых 9 гр.! Т.е. Мои бензиновые -2гр + -9гр. = -11гр. До ВМТ.
На картинке параметры "усреднённого" мотора. Красная кревая на БЕНЗИНЕ, зелёная кревая на ГАЗУ (пропан-бутан). Разница на ХХ 9 градусов. Негде не сказано что на мой двигатель именно так, но как отрпавная точка эта информация может служить. Тепер настроив зажигание на -11гр. я буду тестирвать машину, потому немного уменьшеть до -10 -9 гр., а потом немного повышать, пока наиду режим, при котором будет наилучшая приёмистость и экономия топлива.
Правильное зажигание будет гарантировать что у меня не будет проблем с прожиганием клапанов. Неправильное зажигание является ЕДИНСТВЕННОЙ причиной прожигания клапанов.
На графике видно, что отношение +9гр газовой кривой к бензиновой имеет место быть только в режиме ХХ. При 2000 об. зажигание должно быть раннее только на 6гр., при 3000об. уже только 3гр, и при 4000 об. кревые свомещаются. По этой причине зажигание на моём газифицированном Диско не является правильно настроенном. Придётся купить вариатор опережения зажигания, настроить зажигание правильно на бензине, потом подключить вариатор, который будет двигать угол при переходе машины на газ.
Ещё в феврале купил стробоскоп для настроики - проверки зажигания на своём Диско. Так всё время руки не доходили это сделать. Машина работала не очень, но было много разных других болячек - на которых я всё и списывал. Теперь, когда и компрессия в норме, и МАФ поменен - перепроверен и помыт, и свечи новые, и провода новые НО мотор всёже работал не очень .... взялся за зажигание
Какое было моё удивление, когда я увидел, что зажигание у меня +3 градуса от ВМТ ....!!! Мне стыдно 
Настроил зажигание на -2 гр. (мотор с низкой степенью сжатия 8,13:1) + -9 гр. для газа = -11 мотор зашептал ........
Про регулировку зажигания в разделе Дисковери 1.
Допишу по теме.
Вот график топливовоздушной смеси и выбросов в атмосферу :
График показывает работу системы в режими closed loop (с обратной связью).
Зелёная полоса это целью которую всё время пытается достич, соотношение топливо-воздух 14,7:1, на эту точку ориентируется бензомозг в режиме "обратной связи" с датчиков кислорода.
Красная полоса это лучшие мощностные показатели.
Синяя полоса это лучшая экономия топлива.
Как Вы видите, цель бензомозга не экономия а уменьшения выбрасов, которые меньше всего получаются именно в этой точке!!! Самые маленькие показания CO, самые маленькие CH (несгоревшее топливо), и среднёвые NOx (окись азота).
Так вот, в режиме open loop (без обратной связи) согласно топливной карте мотор будет выбирать наилучшие показатели мощности в мощностном режиме (максимум нагрузки), и наилучшие показатели в экономичном режиме (минимум нагрузки). И плевать мотору на экологию!!! Вот.
Виталик, поздравляю! Вот и у тебя не будет больше гемора с датчиками кислорода. Теперь только катализаторы выреж. А то они могут в некоторых режимах грется.
Цыфры в квадратиках не надо, и даже неполучится поменять. Это топливная карта, сделанная специально для твоего двигателя для работы в режиме без датчиком кислорода и катализаторов. Там всё уже готово, причём в лучшем виде для стандартного двигателя.
Этот измерительный прибор с стрелочным индикатором мерит ход "чего то там" а не давление Его тоже называют индикатором
