Была аналогичная проблема зимой.

Ни с того ни с сего вылазила ошибка трэкшен оверхит, отключалась абска и трэкшен, Иногда еще вылетало сообщение про низкий уровень тормозной жидкости. Ошибки считал такие:

pressure warning switch failure

no voltage at ecu pin1 when ignition on

front right wheel airgap too large

short to ground on front right inlet valve

short to ground on rear right inlet valve

short to ground on inlet demanual valve

short to ground on outlet demanual valve

front right wheel sensor open circuit intermittent

С потеплением все прошло. Думаю, скоро опять появится Похоже, где-то коротит проводка, по схемам еще не разбирался.

Коллеги, подскажите!

У меня климат дует постоянно горячим в пассажирскую сторону, в водительскую постоянно холодным.

Подключился Нанокомом, считал с климата ошибки:

(4) the right hand blend motor short circuit to positive

(6) the right hand blend motor potentiometer feedback circuit has failed

(12) the left hand blend motor potentiometer feedback circuit has failed

(25) right hand blower motor low side of regulation circuit fault

(30) left hand blower motor high side of regulation circuit fault

(32) compressor clutch control circuit open or short to ground

(50) heater core temperature sensor circuit short to ground

(51) solar sensor fault

С чего начинать? Приводить в порядок сервоприводы, потом вентиляторы и перетряхивать проводку?

И что такое solar sensor?

Для наглядности добавлю пару фото этого узла (нашел здесь, на форуме

)

В общем, был у меня постоянно в масле поддон и колокол АКПП. Были подозрения на задний сальник коленвала. Когда менял драйвплату и коробка с маховиком были сняты, то увидел, что сальник нормальный, а масло течет из-под стыка поддона с блоком, а также сочатся уплотнения крышки заднего коренного подшипника коленвала - резиновые "крестики". В тот раз этих самых крестиков у меня не было, решил их не менять, а просто снял поддон (стоял на герметике), поставил на прокладку без герметика.

Встал в итоге поддон нехорошо, масло опять подтекает. За лето долил 4 литра, под машиной постоянно капли масла. Поскольку сейчас готовлю машину к зиме, решил что-нибудь сделать с этой течью. Собственно, есть три варианта.

1. Снять поддон, поменять прокладку, поставив ее на герметик. Крестики оставить как есть.

2. Снять поддон, снять крышку коренного, заменить крестики, при этом не снимая АКПП. Но тут боюсь, что может перекосить задний сальник коленвала, поскольку он держится по сути этой же крышкой. Плюс еще не получится посмотреть, сместился ли сальник после установки.

3. С двигателя сейчас слит антифриз, снята вискомуфта, снят с машины основной радиатор (делаю систему охлаждения). Есть вариант открутить от движка АКПП, открутить от подушек и сдвинуть его вперед сантиметров на 10, после чего открутить маховик и полноценно поменять крестики, а заодно и задний сальник коленвала. Оправдан ли такой вариант?

В общем, что посоветуете?

И еще вопрос - можно ли снять и потом поставить на место только заднюю крышку коренного подшипника коленвала, не ослабляя болты крепления остальных крышек? Сам я никакого криминала в этом не вижу, но меня убеждают что нельзя.

Марку бронзы не знаю, но пруток сохранился. Думаю что на гильзу пойдет любая бронза.

Внутреннюю поверхность гильзы полировал в зеркало.

Да вроде нет, в инструкции по установке на Пегас ставят также

Пользую самодельную косичку уже несколько лет.

Берется 30 метров капронового фала диаметром 10мм, режется на 3 куска по 10 метров, сплетается в косичку, заплетаются концы. Длина готового троса получается около 7м. Все делается за вечер. Отлично тянется, засчет того что он косичка. Порвать пока не удалось, дергали этим тросом на покатушках машины разных весовых категорий. До сих пор ездит в Ниве.

На фото новый трос, в свое время сплел их несколько на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продажу</a>

Думаю что нормально. Там зазор больше 10мм плюс две пластиковые коробки их разделяют. Да и эта часть Вебасты больше чем антифриз не нагреется.

Получилось так, что начала вылетать ошибка АБС и Трекшен Контроль. Сначала на кочках, потом при движении задним ходом с поворотом. Все чаще и чаще. Наноком показывал ошибку - слишком большой зазор на правом переднем <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a>. Залез под машину - свиду датчик стоял нормально. Потом ошибка начала вылетать всегда при начале движения. А чуть позже откуда-то снизу начали раздаваться щелчки. Сразу заехал на яму и обнаружил, что развалился правый передний ступичный подшипник. Колесо люфтило около 3см. Так что датчик был не при чем.

Отдельная история с заменой ступицы - нашел ее по объявлению "разбираю пегаса" на дроме. Три раза спросил - правая? Да, правая. Купил. Оказалась левая Отличаются они только вырезом под датчик АБС, пришлось прорезать в ступице бормашинкой еще одно отверстие.

Так что совет - начинает вылетать ошибка по абс и трекшену, особенно в поворотах - проверьте ступичные, лишним не будет. Шумоизоляция у Пегаса хорошая, гула убитого подшипника практически не было слышно. Разваливался он долго, месяца полтора.

В дополнение pdf с инструкцией по установке вебасто на Пегас

Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

Устанавливал Вебасту Термотоп С (куплена б/у).

Кронштейны крепления устройства сварены из профилей, купленных в строительном магазине. Встала жестко, не шевелится. На одном из кронштейнов закреплена помпа на строительном хомуте для труб. Выхлоп выведен вперед, рядом с креплением рулевого демпфера. Выхлопная труба закреплена строительным хомутом для труб к раме болтом через существующее в раме отверстие (фото). К системе охлаждения подключена в разрыв шланга, подающего антифриз на печку. Врезка в бак выполнена в крышку бака. Использовалась полиэтиленовая пневмотрубка наружным диаметром 6мм и соединитель этой трубки (собственно он и стоит в крышке). Бензонасос расположен рядом с крышкой под рекомендуемым в инструкции углом. Трубка идет вдоль штатной топливной трубки, идущей к топливной рейке.

Электрику еще не подключил, как подключу дополню отчет.

Двигаясь по <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">парковке</a>, был слегка подбит летящими на 9-ке строителями.

Из повреждений - царапка с подмятием на уголке крыла, трещинка на бампере, подмятие внутреннего металлического усилителя бампера. С другой стороны бампера уже были точно такие же повреждения, доставшиеся от предыдущих хозяев.

Обратился в страховую. На их экспертизе сказал, что поскольку бампер не крашенный, то он не ремонтируется, требуется его замена. На повреждения с другой стороны бампера они не обратили внимания. Посчитали замену. В итоге страховая выплатила около 27000р.

По ремонту.

Снял бампер. Разобрал его. Металлический усилитель вклеен в пластик на что-то вроде стекольного клея, выдирается оттуда с усилием. Усилитель поправил кувалдочкой, все вернулось на место. Подрихтовал кронштейн, который держит конец бампера. Выстучвл крыло, все вернулось на место. Крыло подшпаклевал, загрунтовал в черный цвет. Красить не стал, и так нормально, не заметно.

Трещины на бампере запаял сеткой, зашпаклевал, вышкурил. Мелкой шкуркой вышкурил размазанную по бамперу краску от 9-ки. Загрунтовал, подрасил из баллончика черной матовой краской Хамелеон (черно-оранжевый баллончик, весьма неплохая краска).

Собрал все обратно. После пары моек переходы матовой краски на бампере не бросаются в глаза. Расходники для ремонта обошлись менее 3000р.

Фото прилагаю.

Клапана, мой вариант.

Головка точеная из Д16Т с отверстием под хвостовик. Хвостовик - сварочная присадочная проволока для аргона, конец накатан между напильником и стальной плитой для лучшей адгезии клея. Взял ее, так как ровная и была под рукой. Вклеен хвостовик на эпоксидную смолу Этал-370 с добавкой алюминиевой пудры. Просто тонкие хвостовики точить ненавижу, проще склеить две детали

После кончины манжеты компрессора поставил манжету и алюминиевую гильзу из ремкомплекта пневмы с ебея. Фигня полная, манжета стерлась за месяц об шершавую поверхность гильзы и голым поршнем разбило гильзу.

В итоге разобрал компрессор и выточил новую гильзу из бронзы и манжеты из фторопласта Ф4К20. Манжета отходила год (компрессор включается очень часто, с пневмой что-то не так, еще не разобрался) после чего была заменена на такую же новую. Гильза практически без следов износа.

Понадобилось поставить велокрепление. Штатных рейлингов после долгих поисков купить не удалось.

В итоге был приобретен комплект перекладин THULE, который встает на штатные места Пегаса. Комплект состоит из кит-набора переходников на пегаса, ног (подходят только один тип) и перекладин. Партнамберы переходников и перекладин на фото.

Тоже выложу фото своей. Поставил взамен две, прошел около 20тыс, полет нормальный

В общем, случилось следующее.

С приходом холодов внезапно перестала греть печка. Входной шланг горячий, выходной холодный. Были долгие попытки выгнать воздушный пузырь, которые не увенчались успехом. Сняли патрубки под капотом, идущие на печку и обнаружили отсутствие циркуляции антифриза через шланги печки. Только если давали оборотов тыщи 4, из подающего на печку шланга плескало. Возникло подозрение на помпу. Слили антифриз. Сняли, она оказалась в порялке. Ради интереса, сняли термостат и увидели причину.

Радиатор печки меняли год назад, поставили радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA. В трубках у него стоят пластиковые завихрители. Два таких завихрителя размягчились от температуры, покинули радиатор, добрались по шлангам до термостата и напрочь его закупорили. Фото прилагаю. Соответственно, радиатор сейчас буду снимать, вскрывать и смотреть, сколько этих спиралей покинуло свои места и ушло в систему охлаждения.

Ну и не рекомендую ставить радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA

У меня аналогичная проблема, иногда срабатывают самопроизвольно замки дверей. Закроет, потом откроет, потом опять закроет Скоро полезу разбираться, будут результаты - отпишу.

Послежу за темой

В общем, победа.

Неисправность крылась в ECM.

Был приобретен ECM на этом форуме у участника mms777. Когда машина в очередной раз заглючила, поменяли блок, синхронизировали БлекБоксом, все заработало. Чтобы убедиться, что виноват именно ECM, ставили назад старый блок и сразу получали тот же самый глюк со щелканьем реле.

В старый ECM в процессе поиска неисправностей заглядывали два раза, но ничего не замечали. Ради интереса сделаем более тщательное вскрытие.

Всем огромное спасибо за советы!