A
Поставил перепаяный блок, все заработало. Работало до тех пор, пока машина в холодную погоду не постояла день на улице под дождем. Опять те же симптомы.
На контакте 3 разъема С505 при выключенном зажигании +6В, при включенном +8В. Так должно быть или это ошибка?
Снял ECM, загляну в него еще раз, возможно что-то пропустил.
Почистил оставшиеся массы, не помогло. Вскрыл второй раз подкапотный блок предохранителей. Оказалось, что на нескольких разъемах, подходящих снизу, болтаются ножки - треснул припой. В прошлый раз, видимо, не заметил. Сижу, перепаиваю все 
Рано я радовался
Сегодня не смог уехать с работы. Сел в машину, повернул ключ - и опять не горит чек и щелкает реле под капотом. Реле в блоке предохранителей, ближний ряд к лобовому стеклу, крайнее правое, если стоять лицом к капоту. Параллельно с ним также щелкает клапан абсорбера (только сегодня это заметил). Стартер не работает. То есть все те симптомы, что описаны в первом посте.
Значит дело было не в проводке двигателя, и не в аккумуляторе (стоит новый свежезаряженный). Подозрения опять на какой-то контакт.
И еще наблюдение - сегодня погода довольно влажная, на машине даже конденсат выступил. В сухую погодувсе было нормально. Может быть просто совпадение.
Машину утащили в гараж, попытаюсь сейчас отловить падения напряжения на контактах релюх.
Буду благодарен за любые версии и советы
Поскольку машина очень вяло разгонялась, стреляла в глушитель, а ошибок по датчикам не было, было решено промыть форсунки. Снял рейку, а там ВАЗовские форсунки от движка 1.5л и регулятор давления на 2,5 атм. К тому же рейка была установлена не правильно, форсунки не заходили в колодцы. Поменял регулятор на 3-х атмосферный, и поставил газелевские форсунки Сименс с характеристиками близкими к оригиналу, подогнул крепления рейки чтобы села как ей полагается. Двигатель заработал так, как ему положено
Вентиляторы с рамкой стоили около 3000р. Шумят не особо сильно, по крайней мере в салоне шум почти не заметен.
В связи с кончиной вентиляторов кондиционера были приколхожены вентиляторы от Нивы 21214 (не Шевроле, обычная инжекторная Нива) на родную рамку вентиляторов. Нивовские вентиляторы с моторами немного толще родных, а сами моторы чуть больше по диаметру. Поэтому в родной рамке были увеличены отверстия под моторы вентилятора примерно по 2мм на сторону при помощи канцелярского резака, а из нивовской рамки были вырезаны проставки под моторы (собственно те части, на которые крепятся моторы). Крыльчатка подходит нормально.
На фото по порядку - готовый результат, как крепить проставку под нивовский мотор (2 фото), родная рамка вентиляторов Нивы, из которой вырезаны проставки, ну и партнамбер вентилятора Нивы, который послужил донором для данной операции.
В продолжение темы - чтобы не ушатать брелок слишком быстро после замены корпуса, заказал у знакомого мастера чехол из кожи (серийно они не производятся, по крайней мере я не нашел). Позволяет откинуть лезвие ключа ничего не снимая и не отстегивая. Фиксируется на корпусе двумя резинками. Сделан аккуратно. Если кому-нибудь нужно такой же, пишите в личку, скину контакты мастера.
Фото типичных изломов изоляции на проводах. Медь без изоляции сразу начинает зеленеть. Неизвестно еще что там в глубине разъема. Такие же места были в самой косе на изгибах проводов, в основном на ответвлениях от основного жгута, там где провода грелись от двигателя. На этих изломах они могли и коротить между собой.
Разъемы перепаивал двухконтактные (инжекторы, датчики температуры, датчики детонации) и трехконтактные (датчик массового расхода воздуха и еще один на дроссельной заслонке). Все эти разъемы подходят от отечественного автопрома, поскольку датчики стандартные.
В общем, коса двигателя полностью перепаяна, заменено 13 разъемов, коса прозвонена согласно схемы и установлена на автомобиль. Разъем в левой стойке осмотрен, признан годным, провод идущий на скрутках вокруг него перепаян.
После первого подключения аккумулятора был применен синхронизатор БлекБокс, на этот раз синхронизация прошла успешно. Далее, не успев завести двигатель, столкнулись опять с блокировкой стартера и щелкающим беспорядочно реле, но реле щелкало на этот раз другое. Причина оказалась в севшем аккумуляторе, поставив аккумулятор с другой машины успешно запустили двигатель и он не пытался заглохнуть.
На данный момент осталось доделать мелочи (сделать проводку фар, поскольку убирал с них колхозный ксенон, поменять радиатор, на всякий случай перебрать генератор ну и собрать все что разобрал в процессе ремонта) и можно переходить к ходовым испытаниям
Всем огромное спасибо за советы
Бак поставил на место. Заглянул в левую стойку, там один провод идет скруткой мимо разъема. Как закончу с проводкой движка, буду разбираться с этим разъемом.
В общем, был обнаружен колхоз с проводкой. Четыре массы с блока управления двигателем шли левыми проводами прямо на клемму аккумулятора (примотаны к ней изолентой ) поверх штатных проводов. Несколько проводов также поверх штатных шли на один из разъемов блока предохранителя. Начал перепаивать все прямо на машине, но посмотрев на состояние косы двигателя вцелом снял ее, притащил домой, удалил с нее изоляцию. Обнаружилось еще много интересного, висящий на скрутках разъем одного из датчиков температуры, несколько почти перебитых проводов, 11 разъемов под замену (хорошо что подходят жигулевские). Сейчас перепаиваю все правильными авиационными проводами
Боялся перерезать шланги при резке лючка и поджечь машину Попутно выяснилось, что резиновый патрубок, соединяющий горловину бака и сам бак, у меня лопнувший, так что не зря снимал.
Бензонасосы в ВАЗовских магазинах - везде лежит поддельный китайский Бош Пришлось заказать на екзисте, вазовский с подходящим давлением и производительностью, два дня идет. Пришел уже.
Левую фишку сегодня проверю, спасибо за подсказку.
С температурой, такое ощущение, глюк не завязан - в прошлый раз движок заглох, даже не начав прогреваться.
В связи с низким давлением бензина (1,9-2 атм) снял бак, жду пока новый бензонасос. Заглянул попутно в BeCM и мозги двигателя, там все чисто и аккуратно. Завтра поставлю блоки на место и прорежу лючок для бензонасоса.
Я покупал корпус на ебее, не оригинал. Брал здесь:
В комплекте - две половинки корпуса, болванка ключа, кнопка, пружинка, крышка батареек с резинкой. Стоило с пересылом 430-440 рублей.
Родной корпус распилил пилкой по контуру и вскрыл. Переставил в новый корпус плату и лезвие ключа, слегка подшкурил склеиваемые поверхности (чтобы клей лучше держался), смазал тонким слоем (если перелить, полезет наружу) эпоксидной смолы зубочисткой, обмотал резинкой и соединил прищепками. В крышку батареек переставил контакт со старой крышки, в новой контакта нет.
Датчик температуры, который идет на мозги, заменил сразу, поскольку тоже подумал на него. Правда не на оригинал, а на FAE. А вот провода, которые идут на него, нужно будет прозвонить Завтра займусь.
Ошибка "ALTERNAYOR FAULT" вылетала только в момент первого подключения Нанокома, когда отключил Наноком и заводил машину ее уже не было. Потом не вылетала.
Перед тем как машина глохнет падений напряжения не было, замеряли в процессе.
Было еще кое-что сделано, подытоживаю ситуацию.
После замены катушек и разряда аккумулятора (до 7,8 вольт примерно)
Глохнет двигатель при прогреве, некоторое время (секунд 5) стартер крутит, потом перестает, бензонасос не работает, щелкает реле 18 (общее вентиляторов кондиционера), Check не горит
После отстоя заводился, ситуация повторялась
Выехали для снятия сиденья и накладок порогов, не завелись, закатили. После отстоя не завелся.
Сделано: перепаян блок предохранителей под капотом, вырезан разъем у правого порога (зеленый был), проверены и прозвонены диагностические цепи и цепи питания BESM и ECU двигателя.
После получения Блэкбокса и Нанокома:
Блэкбокс моргнул красным 1 раз - вроде как нет связи, так как это по инструкции это "EDC or Motronic EMS did not respond to wakeup", а у нас GEMS
Наноком BESM видит, к ECU подключиться не может
Нанокомом сделали DISARM с вводом EKA-кода
Загорелся Check, реле перестало щелкать
Подключили Блэкбокс - моргнул красным 10 раз (GEMS security failure)
Наноком к ECU двигателя подключился, из ошибок - только лямбда
Двигатель завелся, но при прогреве заглох с теми же эффектами
Процедура DISARM сразу после "загохивания" не помогла
Возникли еще непонятки:
после первого подключения Нанокома на приборке появилось сообщение "ALTERNAYOR FAULT", хотя батарея новая, заряженная и в процессе заводки и прогрева напряжение не падало - на работающем 14, 02 вольта
при считывании Нанокомом на ECU двигателя VIN отображается правильно - 409941, на BECM - 409900, то же и с километражем - типа округления до тысяч
В общем, не совсем понимаю происходящее
Перепаял блок предохранителей, на всякий случай. Сегодня снимал переднее пассажирское сиденье, для чего пришлось выгонять машину из гаража. Завел, не прогревая включил заднюю и выкатился. Заглушил. Снял сиденье, вскрыл порог. Пытаюсь завести, чтобы закатить в гараж, а стартер заблокировался и трещит реле в блоке предохранителей под капотом. Все те же симптомы, что и описывал в первом посте, только на этот раз двигатель не был прогрет до отметки "вход стрелки в белую зону". Пришлось вчетвером запихивать машину в гараж.
С момента покупки проездил два дня. После запуска на холодную машина каждый раз глохла пару раз, но заводилась и прогревалась, начинала работать устойчиво, хоть и не совсем правильно - не было нормального разгона, иногда выстрелы в глушитель. Провода и катушки были в ужасном состоянии, сразу заказал новые. Поставил машину в гараж, пока ждал запчастей довольно сильно разрядился аккумулятор. Снял, зарядил, заменил катушки, свечи и провода. Завел, двигатель заглох при входе стрелки в белую зону (описано в первом посте). Возникли подозрения на датчик коленвала, заменил его, поправил зубчики на маховике (на старом датчике были следы от них). Ситуация не изменилась. Перепаял блок предохранителей, хотя явных неконтактов там не было.
Непонятно в принципе одно - почему блокируется стартер?
