Думаю нормальный химик и без всяких изысканий накидает 100 вариантов состава, тока где взять этих химиков, я физик по образованию )

Ну значит все работает как я описал, или клин или все крутиться вхолостую.

Пока одна половина крутиться относительно другой момент на разных полюсах компенсируется, затем когда скорости совпадают начинается передача момента по критического значения потом все по новой, никакого плавного, тем более возрастающего со скоростью передачи момент в ней нет, эта классическая муфта таких мильон везде.

В нашей муфте нужно чтобы момент плавно возрастал с разницей скоростей двигателя и нагрузки, такое можно сделать на если поместить диски фрикционов в феромагнитную жидкость и внешним маг полем управлять вязкостью этой жидкости.

Короче по теме, пока на эксперименты забили, так достало и надоело.

Остановился на жиже состава декстрол+порошковая краска+бензин, вязкость примерно как жидкая сметана,

момент страгивания 60нм момент интенсивного кручения руками 200-250нм этого хватает чтобы машина ехала в небольшую горку с одним карданом, из минусов если сильно превысить момент, например упереться бамперов в бетонную стену и буксовать муфта срывается и перестает работать совсем, если подождать часок все восстанавливается, причина я так понимаю в том что жижа преобразуется в некое твердоподобное вещество и теряется связь фрикционов с ней, потом жижа опять преобразуется в жидкость и работа восстанавливается.

Думаю самое оптимальное это эпоксидная смола с наполнителем типа алюминиевой пудры, чтобы при 40-60 град обеспечивался момент 250нм, вязкость подбирается, раздатка довольно быстро прогревается так что на увеличение вязкости при снижении <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> смолы можно забить.

Алилуя !

Приведите общий чертеж вашей муфты.

Я эти муфты делаю сам так что в курсе, пока муфта в зацеплении все вращается синхронно, затем если превышен момент муфта срывается, затем если момент падает до некоторого уровня муфта опять входит в зацепление магнитными полюсами,

плавного передачи момента там нет.

Вариантов может быть не один я правильно понял ?

С феромагнитной жидкостью можно управлять передачей момента а с магнитной муфтой на постояных магнитах только или клинит или свободна.

Кстати есть кое какие результаты , отпишу позже если будут положительные.

Можно и магнитную на ферромагнитном растворе только надо ли.

В общем нам нужны жидкости которые по науке называются реопексационными жидкостями, те при увеличении скорости сдвига слоя вязкость увеличивается,

например  эпоксидные олигомеры те та же эпоксидная смола которая входит в состав эдп-20 итд при нагревании до 95град ведет себя именно так, ее вязкость увеличивается при движении, если бы она еще не застывала при минусах и не изменяла вязкость от температуры....

С крахмалом не получилось, через пару дней происходит расслоение на твердую(крахмал) и жидкую (керосин, масло) фазы.

Те за пару дней стояния муфта блокируется полностью, наверно после пары десятков км там все перемешается и будет работать но это не дело.

Так, все Классики собрались

Вообщем мне больше всего понравился раствор крахмала в декстроле или керосине, проявляют все нужные свойства.

Все льют в вязкомуфту трансмиссии пмс-10000, я считаю что это неэффективно и в оригинале совсем другая жидкость с другими свойствами, например, в оригинале вязкость с повышением температуры растет, а у пмс она падает, т.е. при нагрузке передача момента будет уменьшаться а в оригинале наоборот увеличиваться.

Итого, предлагаю в вязкомуфту заливать неньютоновские жидкости, это жидкости которые при градентах скорости в них резко увеличивают свою вязкость

тут

Простейшим примером является раствор кукурузного крахмала в воде,

что мы имеем, при низких скоростях вязкомуфта будет проворачиваться свободно, но чем выше скорость вращения тем сильнее будет увеличиваться ее вязкость те будет происходить эффективная блокировка.

Осталось подобрать жидкость и провести эксперимент, например заменить воду в крахмале чем то незамерзающим.

Можно например смешать масло или керосин с чем то мелким, например тонером или бурой до состояния жидкого меда, такая смесь тоже должна обладать неньютоновскими свойствами,

или взять жидкою смолу от эпоксидки и смешать ее с порошком аллюминия, например серебрянкой.

короче есть поле для исследования.

Лучше взять масло из старых амортизаторов и попробовать смешать его с

1 крахмалом

2 серебрянкой

Может у вас датчики абс вылезли или повредились

Я тоже замечал, если заводить с кривого стартера заводиться мгновенно за 1/4 оборота только руки успевай беречь, а со стартера крутить нудно и долго, тоже пришел к выводе что стартер просаживает абк и искра получается плохая (особенно зимой)

На первой фотке насос круиз контроля

Трубка оторвана от лягушки управления газом, черный дивайс с кнопкой должен стоят под педалью тормоза и при нажатии на нее сбрасывать давление в круизе и соот его отключать.

К круизу полагает блок управления который где то в недрах торпеды спрятан.

За 3 штуки насос явно палево.

Не, я забил пока на печать другим людям тк слишком много тонкостей и сложно обеспечить качество, это надо делать постоянно и желательно на промышленном принтере, а у меня хобби для души

Проконсультировать попробую, вообще чем больше деталь тем сложнее ее печатать, у пластика усадка большая и происходит деламинация , растрескивание.

Если у вас деталь из АБС (не ПЛА) попробуйте склеить супер клеем трещины (если большие) а потом пару раз опустить деталь в ведро с ацетоном на 2-3 сек, потом высушить, должно помочь..

У меня маленький-маленький принтер, зато удаленький, рабочее поле 20х20х20 см.

Вообще есть принтеры дома, лодки печатают

Кстати если в принтер не влезает можно напечатать частями потом склеить ацетоном (если АБС), по прочности будет тоже -самое.

Еще как печать там зависит от направления нагрузки, тк вдоль слоем ломается/расслаивается сильно лучше, короче есть нюансы : B)

Да мы такие, Классики, держим кабели в броне и строим 3D принтеры

Отвечаю сразу всем )

Коричневый <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> голый тк всю оплетку и защиту я с него снял когда демонтировал зажигание, сейчас там усе в броне.

Насчет расстояния - берем колумбик, старый бегунок и вуаля - все размеры с точностью до 0,1мм в реальной модели.

Я его сделал чуток пошире и потолще тк старый разломился.

Дело теперь за поломанной защитной крышечкой .

Я все к тому что 3D печать уже развилась сильно за последний 3 года.

Прелюдия к нанотехнологиям

Отъехав как то от гаража на пару км машин вдруг теряет мощность, на холостых работает как только включаем передачу глохнет, потом и на хх стал глохнуть, те заводится нормально но все время норовит заглохнуть ... в чем дело думаю собака страшная

Причем такой укроп и на бензине и на газу, варианты думаю

что то с зажиганием,

мотор чего нить засосал

перескочила цепь

в глушитель чего нить залезло и перекрывает поток выхлопа

Начал с самого простого - с зажигания, искра вроде есть но мне показалась как то слабая хотя хрень поймешь при - 6 за бортом,

глушак вроде чистый, в входном коллекторе тряпок не нашел, вообщем демонтировал всю систему зажигания и пошел тестировать ее в гараже.

В гараже искра - слона убьет пробивает 10мм легко, вот думаю гадина неужели цепь распредвала перескочила, тут внезапно замечаю что если поднести вв провод к бегунку то он пробивате по корпусу

Неужели эта причина ? Поход в ближайший лабаз-уаз не выявил аналогов бегунка, пришлось вставить от непонятной нашемарки, короче дело было в бобине в бегунке !

Доехал до гаража, поиск то экзисту бегунка обнаружил за 500р + неделя +два заезда с предоплатой короче дорогой полный геморой

Тут вспоминаю что являюсь обладателем самолично сделанного 3D принтера, точно будем печатать B)

Пол часа на рисование 3D модели + час на печать и вуаля - бегунок "сделано в России " )

Встал как родной, работает отлично как будет дальше посмотрим, кстати исчезли провалы в работе а я думал в чем же дело было свечи новые провода нормальные ...