у Вадима на фото показывает 0,13 на 770об/мин

считая нормальным расход 22кг/ч получаем к-т 22/0,13=169,2

ну это конечно всё примерно. скоро я шнурок возьму поюзать у товарища, сниму показатели с двигателя и опубликую

@Sergey_SMS said:
Вот не помню точной цифры, но у Волги ДПДЗ никогда 0 не показывал.

у тебя была не правильная регулировка. при отпущенной педали ДПДЗ должен показывать 0%. многие кулибины в борьбе за холостые болты крутят, место там доступное.

@Сергей83 said:
Холостой 680rpm - 22 Kg

1200rpm - 32.5 Kg

2000rpm - 55 Kg

3000rpm - 92 Kg

да, примерно как-то так... Серёг, что получается? если умножать, тогда коэффициент пересчета в кг/ч по показаниям ДМРВ Вадима, будет порядка 169

Вадим у тебя на 3000об/мин программа должна показывать порядка 0,544, посмотри что показывает.

мужики, я к сожалению не гуру в диагностике рыжего V8, но показания ДМРВ двигателей, которые я помню при оборотах 800 примерно такие

ВАЗ объем 1,5л 10кг/ч

ГАЗ объем 2,3л 15кг/ч

в примерном пересчете на 4,6л (считая такое же цикловое наполнение) получится около 30кг/ч

кто знает, уточните цифры, это нужно всем для диагностики ДМРВ, это чрезвычайно важный датчик, по нему идёт важнейшее регулирование времени впрыска.

по ДПДЗ,

не в первый раз вижу, что на РЫЖЕМ показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?

Други, пару слов о кабелях для диагностики ГБО.

предыстория.

ввиду того, что любимые автосы наши не такие уж распространенные и далеко не все наладчики ГБО могут произвести грамотную настройку (кроме как запустить автонастройку), приходит время самим вникать в эту тему, благо есть у нас действительно грамотные и отзывчивые форумчане.

однако, первый вопрос на этом пути - связь с компом. Нормис уже публиковал кабели для связи.

пошуршав в наших краях, цена на DR-73 обнаружилась в районе 2500руб, что привело меня в лёгкое замешательство, связанное с поднятием упавшей челюсти.

итак по делу. я опишу связь двух типов.

сперва, редко встречающийся интерфейс K-Line, он типичен для BRC, диагностируется обычным KL-адаптером, я такой паял для диагностики январей и микасов

на родной элементной базе

и второй интерфейс связи контроллера ГБО с компьютером, который на подавляющем большинстве разновидностей ГБО один и тот же, называется он UART. в нем 4 ноги:

1 +12В,

2 Rx.

3 Tx,

4 земля

по принципу передачи данных - это СОМ интерфейс, однако логические уровни в нём не +/-12В, а уровни TTL-логики, т.е. 0 - 5В.

весь вопрос - где взять этот преобразователь, ответ прост: на заре мобильно-телефонной эры, мы все носились с дата-кабелями для сименсов, нокии, самсунгов, филипсов, панасоников, сониэрриксонов сначала на СОМ-порте, потом на USB. заливали всякие картинки, мелодии и прочее

так вот, надо найти дата кабель с преобразователем USB-UART, на нем присутствует небольшая коробочка на проводе, она бывает с огоньками, бывает с кнопочкой, или без них. внутри как правило находится платка с чипом типа PL2303 (или аналог), она уверенно выполняет наши задачи.

если попадется чип 2101, тоже хорошо

пойдет такой

и такой

и много других разновидностей.

НЕ рекомендую дата-кабели такого типа, в них микруха в виде лепешки на платке и параметров ее не хватает. я с ним намучался до посинения, связь обрывалась после 2-20сек работы.

далее.

берем кабель, разбираем коробочку, смотрим, что внутри. если лепешка, можно попробовать, но может и не пойти.

если описанные микрухи, то отпаиваем выходной кабель (который шёл к телефону) и припаиваем хороший экранированный кабелёк на 3 или более жил, дину я делал 1,5м, можно и больше, но не более 5м, с увеличением длины, стабильность связи может ухудшаться.

далее тестером на платке находим землю, паяем к ней грунтовый проводок и экран. далее ищем выходы Тх Rx прозвонкой тестером от ног микрухи

они также на платке есть, паяем к ним 2 проводка, с другой стороны ставим разъем от жигулевского бензонасоса

или разъем блока питания ATX от обычного компа, предварительно отрезав кусок 2х4

в обязательном порядке надо правильно припаять на разъём землю. если вы не уверены где она, найдите её тестером на самом разъеме ГБО. перепутать Tx - Rx не страшно, просто не будет связи. поменятьих местами и всё заработает. паять питание не нужно, на разъеме ГБО питание +12В сделано для беспроводного адаптера, не подключаемся к нему.

на выходе получаем кабель (разъем к ГБО ещё не припаян, у нас в деревне он редкость) справа - отпаянный хвост к телефону

при подключении к компу, нужно установить драйвер и появится новый СОМ - порт, название устройства может быть разным.

все параметры оставить стандартными, скорость порта можно ставить 9600, её для устойчивой связи вполне достаточно.

@dimon said:
давление на рампе после замены насоса 2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............

не удивляйся, так он и должен работать. у тебя как раз всё правильно.

Вадим, а если на тапку нажимать в тот момент когда она тухнет, что происходит (по возможности опиши если глубоко давить и если немного)

1 нормально разгазовывается,

2 вяло разгазовавыется, пропускает, постреливает

3 вообще сразу тухнет

и еще... если пытаться педалью обороты удержать, получается или нет?

не включение лампы, как и её включение (даже тусклое) после запуска - являются признаками неисправности генераторной установки.

генераторы наши, как и подавляющее большинство прочих, являются трёхфазными, т.е. напряжение (и ток) в генераторе формируются путем выпрямления трёх синусоид с обмоток, что даёт очень даже неплохое (по сравнению с однофазной схемой) почти стабильное напряжение, пульсации его не велики.

выход из строя даже одного диода ведет к пропуску одной синусоиды, далее к перекосам опорного и основного напряжений генератора, и зажиганию контрольной лампы. но по правде говоря, бывает лампа и не зажигается, а бывает и светит тускло при исправном генераторе, как правило проводка виновата, всё лечится!

ребята!

поделюсь с вами лечением одной дряни, которая парила мне мозг достаточно долго,

начал семерить двигатель, то больше то меньше... заменил провода, стало лучше, проездил еще наверное пол-года...

опять, отчетливо хромает на один горшок, при разгазовке звук на плавный, а мелкие ды-ды-ды

а всё просто было.

тепловой экран коллектора со временем изогнулся (а может и поставлен был не корректно) и стал касаться наконечника на в/в проводе, плюс температура - и пошла утечка.

седьмой цилиндр.

не упираясь в свечу, отогнул монтажкой экран и порядок.

нет, мне кажется тут что-то со смесью (это вероятнее) или с искрой, а не моросит какой-нибудь смежный датчик ДТ входного воздуха или ДТ топлива?

ничего в тебя не полетит, ибо - это абсолютно правильно.

после запуска двигателя, для начала генерации, необходим первичный импульс тока в обмотку возбуждения, который берется именно с этого входа (бывает просто через лампу, бывает от блочков - зависит от схемы).

далее по мере роста опорного напряжения, начинается его регулирование в диапазоне 13,8+/-0,5В, соответственно регулируется и основное напряжение.

@volchara6273 said:
да и еще,фото сот и самого радиатора не случайно.

Андрюха, расскажи как ставил верхний бачок радиатора, герметик использовал? без снятия с машины обжать получится?

у меня течёт, зараза, именно по стыку пластика с алюминием, замучился антифриз доливать.

нормис, отличная идея насчет фильтров на концах сапунов на уазике (последняя фотка)!

Вадим, ты про давление писал, что поднимается до 2,6...

давление могло расти из-за снижения вакуума (роста давления) во впускном коллекторе.

повтори эту проверку с отключенным вакуумным шлангом, только заглуши трубку, чтоб воздух не засасывался.

давление колом должно стоять в районе 3кгс/см2.

я всё думаю, пытаюсь понять, как работает двигатель при "бороне", трясется что ли? или как у оки? или слабнет и дохнет? черного дыма из трубы нету?

не может где нибудь высокое напряжение убегать? например, как греться начинает, под капотом влажно, а потом продувается и порядок?

теперь можно снимать. когда разберешь, снимешь регулятор напряжения, надо отстыковать диодный мост (подкову). редко бывает, что она припаяна к диодному мосту, тогда надо распаять.

дальше берешь тестер и звонишь все диоды, которые есть, их или 8 или 9 (тогда три маленькие).

короче снимай,

фотай и снятие, разборку.

@VyacheslavVVS said:
Ты бы хоть модель движка написал и лучше с номером генератора

замечание справедливое, напишу пока в общем.

исправный генератор выдаёт два напряжения:

основное, от которого собственно всё питается, там выходит паспортный ток отдачи (большая гайка)

и опорное напряжение или измерительное или контрольное, это напряжение направляется в ВЕСМ и далее в доску приборов. опорное напряжение формируется отдельной группой диодов (обычно маленькие пластмассовые, так же в подкове), либо интегральным регулятором напряжения (маленькая гайка или фишка)

по разности этих напряжений определяются перебои в работе генераторной установи.

токов возбуждения снаружи генератора нет. регулятор напряжения передаёт его непосредственно на щетки.

замерь эти напряжения, минус тыкай и в АКБ и в двигатель, посмотри разницу. напиши эти напряжения и пойдем дальше.

***статья по материалам старого форума 10.2011

АВТОР** Shalim**

И так, для тех кто очень любит своего Пегасика и хочет что бы он выглядел и работал как новенький, рассказываю в простых словах и цветных картинках.

Скажу сразу, что эта работе не одного дня, и надо быть готовым к неожиданным г-сюрпризам которые преподнесет демонтаж и разборка деталей.

Вот так выглядел суппорт 12-ти лет отроду:

Так он стал выглядеть после пескоструйной обработки, а затем и оцинковки:

Подготавливаем детали к покраске, заклеиваем не окрашиваемые поверхности "скотч-фольгой".

Извините, но фотик забыл дома, так что включаем свою фантазию.

Отдаем в порошковую покраску и через пару дней получаем вот такую прелесть:

Для сборки суппорта понадобились новые тормозные поршни (STC1918-передние 4шт по 300руб, STC1908-задние 2шт по 255 руб), ремкомплект реезинок (STC1919-передний 180 руб, STC1909-задний 300руб)

Если у кого кривые направляющий пальцы, то покупаем и их (ещё приблизительно 1500 рублей за все)

С поршнями проделал вот такую процедуру - покрасил внутреннюю поверхность специальной краской для тормозных суппортов:

Есть у наших Пегасов одна болячка, вот она:

В качестве лекарства в гипермаркете ОВI купил алюминиевый профиль "полоса" размером 5х20х1000 за 200 руб.

отрезал по размеру, просверлил отверстия и покрасил той же краской.

А вот как это выглядет на своем месте:

Теперь о г-сюрпризах во время разборке тормозных систем: Так как машине уже 12 лет активной жизни, я решил поменять и все тормозные шланги. В чудо-книге их рекомендуют заменить через 15 лет, но это в их "эвроусловиях" эксплуатации. Если заранее подготовитесь к этому ремонту, то эти шланги не такие уж и дорогие (500-800 руб за шланг). Как всегда всего сразу в одном месте не оказалось, и мне пришлось искать по всем московским магазинам. В результате собрал ассорти из всех производителей, даже два типа шланга купил в оригинале, но в 3 раза дешевле номинальной стоимости. Поверьте, разницы в качестве я не увидел. У кого-то крепежные железки окрашены в черный цвет, у кого-то анодированы. Так вот о г-сюрпризе. На задних суппортах (на машинах с 98 г.в.) шланги соединены стальной трубкой.Так вот при откручивании старых шлангов, одна цанга так прикипела, что проковырялся с ней часа полтора. В результате цанга на трубке полысела в резьбе и деформировалась по форме... Новая 1900 рэ и ждать 25 дней....На разборках "такого говна не держим"... я в интернет....и первой ссылкой: "южнопортовый авто рынок", точное описание местоположения торговой точки где продают, а если чё, то и сразу при тебе изготавливают тормозные трубки из меди на любые авто! Сделал две - отдал 400 ре! Трубочки длинной 40см! Цанга европейская!

Дома изогнул согласно схожести с родной:

В общем ремонтик у меня растянулся, но вот вам результат:

Жора, вот и я так хочу сделать, меня пугают, что с окон, хоть с каких, мол всё равно поддувает, делай хоть маленький на батарей под окошком.

какой у тебя опыт на этот счет,каких размеров окна?

Андрюх, у меня (до зимы) в смешанном цикле примерно 17л/100км, трасса 12-13, город и до 25 по пробкам показывает.

газа жрёт конечно больше.

@Makc42RUS said:
Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, .

Макс, этот клапан нужен, чтобы держать давление в магистрали и препятствовать образованию паровых пробок при высокой температуре топливной рампы. это сделано для жарких условий. а насос само собой давление быстро накачивает.

@badan13 said:
Обратный клапан может выйти из строя в насосе .посмотри есть ли давление в рампе на заглушенном двигателе когда постоит мин 5 если нет то точно он.

потеря давления в рампе может быть из-за форсунок и регулятора давления (РД)