ого! реальна занятная информация! спасиба! 🥳

@Жора said:

@Vadim61 said:

@Ink said:

едешь на D, тормозишь, обороты падают до 10-150 и резко возвращаются до 700-800

система вентиляции картера исправно работает?

если не дуются шланги с крышек ГБЦ то там внутри есть маслоотделитель, хрень такая пластиковая, ее обычно накуй..... и все арбайтен)))

разбери кастрюлю (сними РХХ и промой все кедреням) в т.ч. и дроссельную заслонку

1. про шланги с крышек ГБЦ. вообще хрень какая то. дуться не дуются но правый что возле дросселя устал мыть. внутри какая то бело-желтая пасто-видная субстанция образуется. а левый со стороны бачка антифриза порвался и уже разложился. а доступ в коллектор запаян.... все руки не доходили сделать как должно быть. но раньше ездила и все было ок..

2. про кастрюлю - жду комплект всех резинок и прокладок на мотор. уже придти должен. с морозами масло давануло со всех сторон. буду весь мотор открывать и мыть.все менять(резиновое )))

3. датчики детонации. как проверить? там же простая катушка. т.е. сопротивление должно быть какое то номинал?

@Vadim61 said:

@Ink said:

едешь на D, тормозишь, обороты падают до 10-150 и резко возвращаются до 700-800

система вентиляции картера исправно работает?

это где такая??? и что из себя представляет?

нормус, ты прав. 1.была проблема в впрыске. сьемки делал на газу. форсунки левой стороны(сторона водителя) часть лили часть наоборот беднили. сегодня поехал - вскрыли, замелили внутрянки. стало лучше. завтра сделаю новые скины.

2.свечи и броне провода заменены неделю на зад на абсолютно новые! причем неделю отъездила машина без проблем. начались сильные морозы, появилось "троение". дальше больше, машина не ехала, лила топливо. щас устранили поблему форсунок. был гавеный газ отсюда проблева в форсунках. сейчас все встало ПОЧТИ на свои места. мотор работает ПОЧТИ ровно. НО при увеличении динамики ощутимы провалы. причем на ходу, как будто нехватает топлива. что самое странное и на газу и на бензе. на холостых через раз подергивается (едешь на D, тормозишь, обороты падают до 10-150 и резко возвращаются до 700-800). выкручу свечи проверю их состояние. сделаю скрины.пока незнаю на что грешить....

да забыл сказать. расход 40 -45

@VyacheslavVVS LR said:
Не взаимозаменяемы ТИТАНОВЫЕ на ЦИРКОНИЕВЫЕ и обратно...

Живые ли твои лямбды - Ты можешь увидеть только сам,смотря как они работают в программе диагностики.

как увидеть то если незнаешь что нормально а что нет. НО очередной раз спасибо normis! потому напишу здесь чтоп всем было так же понятно как и мне. в соседней теме он пояснил следующее:

"" Лямды должны всё время скакать по пол секунды задерживатся в краиних положениях. Прям пол секунды в богатой стороне, потм резко в бедную. Дохлая лямда может

• медленно плавать туда сюда, даже 1,5-2 секунды это уже медленно.

• вообще показывать 0

• зависнуть и всё время показывать какие то одни показания."" normis*tm

@normis said:
<u>Ink</u>

Датчики не взаимозаменяемы!!! Титановые датчики даже в инет магазинах стоит около 100 евро. Датчик кислорода настолько капризная вещь, что покупать стоит только БРЕНД! Как оригинал на ЛаднРоверы и Ренджи шли японские NGK (NTK).

<u>Пример цены на Ebay</u>

:

-тут непонятно, что значит датчики невзаимозаменяемы? т.е. нет смысла покупать другие (новые)? или я с утра чтото непонимаю. или ты имеешь ввиду что неоригинал 100% непойдет нормально. будут глюки. вот к примеру www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CC709005&flag=10864 чем от NGK отличается? цена сладка, с виду одно и тоже.

@normis said:
<u>Ink</u>

По поводу показаний.

Изменение состава смеси вызывает скачкообразное изменение сопротивления титанового датчика и, как следствие, столь же быстро изменяется протекающий через него ток. Показания всё время должны менятся, молниеносно. Дохлым датчик кислорода считается уже тогда, когда показания изменяется, но медленно.

т.е. у меня с датчиками все в порядке, трогать их ненужно? ато еще где то видел что их народ чистит...

так я вроде так и назвал... или ты уже поправил?

Alekseich спасибо. на будущее буду учитывать.

с.т.а.л.к.е.р. - еще как стоит. меня неочень устраивает лишний аппендицит висящий возле мотора. будь это автоподогрев, это др разговор. по мне гуманнее подогреватель 220 в блок поставить и резать ничего не придется и все аккуратно стоит на своих местах + прогрев эффективнее

ХЗ, может быть.. не менял еще... каюсь но утром на холодную пускаю в накат - легонько идет без видимых торможений. но с лямбдами я конечно бы хотел точно знать что да как.

А кто у нас спец то по ним, Маугли кажись. Он у нас на форуме то есть?

нащел в экзисте лямбды www.exist.ru/price.aspx?pid=33B06FF7&sr=29&cn=Land_Rover_Range_Rover_II_4.6

есть и за тыщу есть(прям заманчиво, относительно 4000за шт наших) и универсалы от бош, какие вот брать?

@ass said:

@Ink said:

вот и незнаю так должно быть или нет. расход 40-45 литров. морозы -30. утром грею перед поездкой 30 мин. в обед в 12часов 15-20мин и вечером в 17часов 15-20мин как с работы еду

у тебя трип-комп такие показания пишет?

ты обнуляй трип после прогрева сразу перед выездом увидишь реальные показания, когда так долго машина греется, трип может такой расход показать.

то что он там пишет я туда редко смотрю. я замеры по одометру провожу а этот трипэл'ю, там напишет! глаза будут округлятся он еще более мение показывает когда по трассе едешь.

@elannale said:
Да, вот ещё вопрос, что такое "Нагрузка авто"? Что это за показатель? Объясните, если кто в курсе? И как регулировать расход воздуха, если он например показания 0,05, а надо 0,06 или 0, 07 ?

мне кажется это нагрузка на генератор. вруби печку на максимум,свет, музыку или еще чего и он вырастет

а по поводу лямб я тоже в замешательстве. должно или недолжно вот в чем вопрос :whistle:

а расход воздуха мне кажется регулирует только комп. вот погляди на мои показатели. чем больше прогревается мотор, тем больше воздуха дает а топлива убавляет. как на жигулях заслонкой! на холодную заводим, заслонку прикрываем чтоп смесь обогатить.

а по расходу, видимо мороз так влияет. вот если ниже -15 неопускается то расход 25-30

@Alekseich said:
Самый простой способ налить воды и разморозить блок. Пробку выдавит, а то мож и несколько. (Шутка).

гыыы ну на глупости я и сам горазд, так что давайте бум без колкостей

@dimon said:
завтра тоже буду пилить .....

давление в системе 1,9 .....стал глохнуть даже при остановке ......начнем с насоса а там видно будет ...при движении все зашибись ......

:blink: хм у меня такая же беда - глохнет когда останавливаешься, но это происходит только когда на градуснике за -25, прокатишься 10 -15 мин и все ок, насос новый бошевский 2 месяца как менял. думается мне датчик какойто замерзает

@normis said:
Помни про инструмент Мы тут Стасу насоветовали. Не наступай на Стасины грабли

Попробуй трубки открутить от насоса.

Стас

Нихрена себе трубки 11т.руб!!! Колхоз это наше всё! Он нас спасёт от таких кровососов.

Посмотрел, да, даже в германии такие цены. Но там оказывается трубка идёт в сборе. Нету отдельно той части, которую Стас порезал.

я эти трубки выкинул совсем. вернее сначала по их образцу поехал сделал шланги масто-бензо стоикие высокого давления. а старые выкину к чертым чтобы больше мозги не компосировали. цена работы СТО со стоимостью материала 1200руб

внесу и свою посильную лепту :whistle:

вот скины работы моих лямбд. что интересно показания обоих сенсоров колеблется от 0,010 до 0,950 грубо говоря :dry:

а вот добавляем газку

отпустили

вот и незнаю так должно быть или нет. расход 40-45 литров. морозы -30. утром грею перед поездкой 30 мин. в обед в 12часов 15-20мин и вечером в 17часов 15-20мин как с работы еду

очень заинтересовал вариант от normis! но встал вопрос: а как выковыривать пробку из блока? я просто неразу не делал подобных манипуляций. для многих может этот вопрос оказаться глупым а мне важную информацию донесет. потому прошу отнестись с пониманием, тапками не швыряться B)

Выкладу свои "очумелки", может кому пригодится.

Машина P38. 4,6 лукас 98

Встал вопрос о замене броне-проводов и свечей. машина начала тяжеловато заводится да и динамика куда то ушла. Провода проверил дедовским способом путем прикосновения рукой к проводам. Тот провод от которого трясло- на выброс. У меня их было 2. Очучения супер адреналин шкалит :evil:

1. Так вот, в темах информации по свечам много все пишут что ставят от BRISK до NGK. так что как говорится на вкус и цвет. НО я пошел плясать от книжки. Там указыны Champion T10. Ну залез в экзист, нашел - цена 66руб/свеча. зу думаю чем черт не шутит - заказал. Пришли, снял свои - а они такиеже чемпионы! К чему я удивился - я один хозяин у машины в россии. а машина тут 2года (только и у меня и я свечи еще не менял). потому свечи пришли в моторе с великобритании. Вкрутил новые- полет нормальный уже неделю, мороз жмет под 30, сегодня было 34. Выходит что и смысла нет брать дорогие, но и русские BRISKи я бы побоялся ставить. а тут сам производитель рекомендует

2. Про провода ничего вообще толкового ненашел. перелопатил почти все. результат 0. в экзисте "шляпа" стоит от 1500 до 3500, а что путнее от 4500руб. потому невариант. Ездить нужно, машина троит, и тяжело заводится. а так как провода под замену попали те что покороче, потому принято решение выбрать что нить из нашенского. Перелопатил кучу инета, какие лучше: Тесла, Хорсы, Финвалы и т.п. и.т.д ппц. Выбрал лучшие по характеристикам и поехал по магазам. ЕПТА какую хрень продают! стоимость конечно от 100 до 500 но в руках держать невозможно - качество хуже непридумаешь. Ну расстроенный еду в последний магазин что по дороге к дому: АБАКАН АВТОГАЗ. захожу - спрашиваю - менагер сволота - у нас тока газы и зилы, Растроенный уже поворачиватся уходить - подходит парниша типа дай проводульку поглядеть. Забирает - уходит. Возвращается - в руках коробка с проводами. GARGEN Вскрыли - радости небыло придела: во первых - это упаковка, чувствуется что фирма и не гаражный выпуск, во вторых - качество самого провода! в руках держать приятно! ну и третье цена - 800руб! в коробке 9 проводов, 4 коротких (длиннее наших коротких на 5 см), 4 длинных (на 10 см длиннее наших) и 1 маленький (нам ненужный)))

Итог: езжу уже неделю, ночью морозы от - 25 до -35 днем -19 - 25. полет абалденный. машина работает ровно, утром заводится с 3-4 оборота с первого раза. ночью непрогреваю. как приезжаю с работы в 6-7 часов так и стоим до утра.

Повторюсь, каждому на цвет и вкус, у меня небыло времени заказывать и финансы после праздников ограничены, потому выбор был таким. и пускай я поезжу годи и куплю все заново - это уже не так парит, цена за все 1500, более чем приемлемо.

По мере езды буду отписыватся, что к чему. Всем удачи!

ЗЫ: Свечи Champion T10 - цена 66 руб штука. экзист www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=21D036E9&flag=387974260

Провода производство ТОЛЬЯТТИ GARGEN Electronic Autocomponents Провода высоковольтные с двойной силиконовой изоляцией для ЗИЛ-130/131, ГАЗ-53, с мотором ЗИЛ -508/509, АМУР 531342/531343, ЗМЗ-511, ЗМЗ-5311

ссыль www.cargen.ru/parts/products/high-voltage-wire# артикул АХ-130.3707080

народ, расход 25 это вполне нормально и ничего заоблачного тут нет. у меня батя на х5 (мотор 3,0i) умудряется по городу в 16 литров уложится, у меня за 40 литров уходит на ренже (чисто город + прогревы по 20 минут). но это опять же кто как ездит. я не жалуюсь так как езжу довольно агрессивно и люблю садится в прогретый салон (машин ночует круглый год на улице). при удачных и спокойных днях тоже в 25 укладывается, но опять же НАРОД у нас такая машина и с довольно таки мощным мотором! ей положено столь кушать. купите для ежедневки тойотку с мотором в 1-1,5 литра (не в укор и невкоем случае обиду!) а ренджа на праздники и праздные выезды оставьте и будет счастье!

короче выяснил я причину и она была в том что я закоротил обмотку на корпус путем излишне щепитильной напайки. пока припаивал подкову к катушке, горячий припой скотился по проводу и осел на корпусе. одно непонялто как это работало 3 дня (до этого менял подшипники и делал ревизию всему генератору).

по просьбам желающий скидываю фотки: первая это косяк который был у меня а последующие разбор (как подшипники менял фото нету, но опишу ниже)

ЗЫ для ASS: не одна из схем не соответствует действительности. в подкове 6 диодов (как для диз версии НО дальше схема -звезда и регулятора как по книге для бенза) и без дополнительных маленьких! регулирование идет по минусу (вдруг кому будет интересно)

Замена подшипников:

1. Перво наперво снимаем шкив: гайка на 24, я использовал ключ ввиде "кочерги" надел трубку подлиннее и удерживая шестигранником вал резким движением срываем гайку. резьба обыкновенная не обратная. откручиваем гайку снимаем шкив, ни шпонок ни прочих стопорных приблуд там нет.

2. откручиваем 4 шпильки (я использовал головку на восемь (глядите прикол ставлю цифру восемь а редактор во чо делает: ) в корпусе. и так сказать "колим" корпус попалам, предварительно сделав риски (я брал гвоздь и наносил на одной и другой части корпуса). это для того чтобы потом собрать так же в первоначальный вид. А ИМЕННО: Колоть следует аккуратно не поломав алюминиевый или дюралевый корпус. привсем притом я делал это с дядькой А ИМЕННО, я держал корпус обеими руками на весу, а дядька стучал молотком по шкиву НО стучать нужно так чтобы неповредить резьбу А ИМЕННО в качестве прослойки или проставки м/у валом ротора и тяжелым молотком был еще деревянный молоток по которому колотили что есть дури. т.к. чтобы расколоть корпус надо выбить вал из подшипника который прикручен внутри (со стороны шкива).

после как часть корпуса с обмоткой осталась в руках а вал с задней крышкой к которой крепиться вся электрика выпал на пол (я делал все это над старым матрацем чтобы не повредить падающую часть корпуса) вынимаем подшипник из части корпуса с обмоткой путем откручивания изнутри 4х болтиков и аккуратным постукиванием по подшипнику.

дальше проще: вторая часть корпуса с валом разбирается легко выниманием последнего из крышки. тока нестучите по валу со стороны контактной группы (легко расшибете изолятор). я руками спокойно вынул его оттуда. хотя если честно пока стучали сверху низ почти сам вывалился, оставалось немножко расшевелить и вынуть.

3. вроде все, раскололи, разобрали. дальше снимаем подшипник.

находится со стороны контактов и крыльчатки охлаждения на валу. снимается примитивно - двумя рожковыми ключами на 14 или 17, поддеваем подшипник и по принципу штопора снимаем его с вала (как бы объяснить проще - как открывашкой чтоли). предварительно зажав ротор в тисках (так удобнее).

4. ну и впринципе все. покупаем подшипники, вструмляем их на место и собираем в обратной последовательности.

Господа админы, модеры и просто умные и опытные люди. Руководство пишу впервые, так что будте добры подправьте как подобает, чтобы было в удобопонимаемом виде

Привет "очумельцам"!

Народ такая беда: по началу напряжение с генератора было 12,8-13.6В максимум сегодня загорелась лампочка аккума и вылезла веселая надпись АЛЬТЕРМАТОРУ ФАУЛТ))) как понимаю нужно обратить внимание на щетки и подкову. сегодня вечером полезу сниму генер, и буду прозванивать. потому предварительно посоветуюсь с вами.

мотор 4.6 бенз геймс-лукас

Вопросы такие:

1. Второй тоненький (бежевый или выцвевший желтый) провод что идет с генера или на него, для чего он? для возбуждения? т.е. это + который должен идтить с аккума на генер для его возбуждения? и при вкл. зажигания там должен появлятся "+"?

2. меряю мультиметром напругу между минусом аккума и "+" генератора (толстый красный), - показывает напряжения аккума 11,8 - т.е. заряда нет. машина заведена!

3. как понимаю либо щеткам хана (разбирал неделю назад менял подшипники - щетки были в удовлетворительном состоянии) либо диодному мосту.

4. чтобы не покупать новый генератор (ротор прозванивал - он в поряде как и обмотки) думаю купить подкову. может кто знает атрикул или номер чтоб заказать в магазе или экзисте???

5. также выслушаю ваши предложения по ремонту.