Купил на днях свисток + прога ломанная PRO 3 (V33.04) на все марки и модели автомобилей. Пока попробовал на МАМЕ. Читает всё, калибрует подвеску, входит в вебасто и т.д. Завтра сунусь в ПАПУ дизель. Цена за всё 9т.р., если кому нужно - напишу адрес конторы в Москве. Работает только на Андроид, пришлось купить еще китайFly за пару рублей с Андроидом 4,1.

<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery"> - как то нельзя избавится от этого?

Я при редактировании эти паразитвставки стираю в ручную.

ЁПРСТ!...Тема была изначально создана для отзывов ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ присадок. Зачем уводите ее в обсуждение НУЖНО/НЕ НУЖНО. Так как мой Пыжик 50% времени ест европейскую салярку и плескается в европейском масле, скажу - ни один инженер не ожидал, что его детище окажется в старческом возрасте в таких условиях. Разница в топливе и качестве масла очень ощутимая. Мое мнение - помогать машинке нужно. Вот и хочется узнать, кто чем ей помогает.

Разные.

@alex1967 said:
А номерочек с баночки сиратека на скинете?

Артикул - LM 3721

С коробкой и раньше все было нормально, ничего и не изменилось. Я в нее для профилактики залил, производитель очень рекомендует. Везде бы залил (мосты, раздатка), но жижа кончилась.

@Сергей83 said:
Jevgenij, интересно проверить, снизилась ли подача на холостых после обработки присадкой? Ведь присадка должна снижать потери на трение...

Да, снизилась. Вчера немного добавил.

Да 2 штуки. Одна баночка на 5л. масла. Я 100 грамм в коробку (мех.), а остальное в двигатель.

@maugli said:
Хорошие присадки не дешевы, в топливо по возможности использую стэнадайн(очень дорогая но очень крутая) в масло раз в 50000тк ликви моли серамик, тоже недешевая, в мосты и р/к её же ращ в полтос...

Вот я тоже две банки в двигатель залил, при замене масла. Проехал пока 300 км.(вроде от 500 до 1000 нужно для ощутимых изменений), полного мнения пока нет, но изменения нарастают и это меня радует, но и немного настораживает.))) По работе двигателя только плюсы - бодро заводится, раскручивается резво до очумения ... но ... начало срывать сцепление. Приходится теперь сдерживать прыть, а так хочется иногда пульнуть!)))...Покатаюсь еще - наблюдения опишу.

Любопытно узнать мнение пользователей присадок - что, куда, с какой целью, какой эффект.

Подогреватель проточный, включается при температуре ниже +5,5 градусов. Даже если к нему прикрутить пустую банку от пива - будет греть.

Да? А мне все любители старых шайб в один голос другое пели, да еще так хмыкали - мол, таких мелочей не знаю.

В замке стоит электро блокировка. Если она не захочет, то и ключ не повернется даже и работающий хорошо раньше. Так же она если захочет, то и не отдаст ключ. У меня лежит один замок от Мамы с ключом внутри, забыл на какие контакты питание подать, чтобы он дал возможность его вытащить(там их мульен).

По поводу пламегасящей шайбы. Сейчас стали продавать с увеличенным центральным отверстием.

А желательно как были раньше

Я думаю, что такие лучше, но точно не знаю от чего подобрать.

Немного оправдаюсь... Все верно, при регулировке давление по мануалу выставляется 160бар. Это делается при замене пружин. Старые пружины уже дали свою максимальную просадку и сделав больше, машина становится очень вялой. Не большое падение давления открытия лучше чем превышение... Уплотнительные шайбы действительно лучше ставить новые, но я предложил вариант быстрого выхода. Если шайбу прокаливать, то ее нужно остужать естественным путем. Любое быстрое остужение приводит к ее закалке, а нам же нужно ее размягчить.)))

Сегодня дошли руки до больной форсунки. Давно постукивала, а тут еще и сопливить стала немного по средней резьбе. Не буду писать как и чем снимал.

Шайбу уплотнительную можно оставить старую, но нужно будет прокалить и дать самой остыть - медь станет мягкой.

Проблема стука форсунки была в распылителе. Жало заело. 150бар его конечно двигало, а вот руками еле выдернул.

Кто не знает как все выглядит внутри - запоминайте.

Все собирается в правый корпус, кроме регулировочной шайбы (вторая слева деталь). Она смазывается соляркой и лепится на донышко верхнего корпуса. Переворачивается и скручивается верх с уже собранным низом. Проверяется давление открытия. Должно быть 150бар. Если меньше, разбираем, замеряем толщину регулировочной шайбы. Меняем на более толстую исходя из того, что 0,1 мм толщины прибавит 10бар. Пример: - У вас пружинка просела и открытие происходит при 140бар., а толщина шайбы 1,2мм - это значит, что шайбу нужно заменить на 1.3мм. Шайбы можно использовать любые, но нужно их закаливать. Конечно, предпочтение оригиналу, НО ХДЕ Ж ИХ ВЗЯТЬ? Да еще в количестве и разнообразии толщины.... Вторая деталь справа - пламяотражающая шайба. Ее нужно менять на новую. Ставится не "как хочу", а по образцу (смотрите как стояла старая).

Если проблемы одинаковы с автором первого поста, то будет моргать чек и машинку начнет потряхивать.

Ради любопытства замерил угол впрыска (при новых цепях), установленный ТНВД с помощью вольтметра, через разъем клапана опережения. При выставленном ТНВД на 8-9 Вольт (двигатель прогрет) - стрелочный индикатор показывает 0,80мм, а для нас нужно 0,93-0,95мм. Показания индивидуальны, возможно зависят от состояния ПП.

Не клапон фиксатора...))), а фишку (клемму, вилку) клапана опережения выдернул с фиксатора(держателя). Фиксатор ниже ТНВД, похож на вилку.

По поводу форсунок. Колечко уплотнительное есть - медное. Его лучше менять, но можно и старое обжечь, а вот шайбу пламягасящую нужно менять обязательно при каждом снятии поработавшей форсунки. Стоит копейки, ставить только стальную. Находится в форсунке под распылителем. Я себе брал Cargo 080388. Если полениться поменять, то можно в любой момент попасть на прогар распылителя.