Всем привет! Вопросы по теме:

• имеются ли отличия ДПДЗ для GEMS и Bosch

• какой импеданс нового/рабочего датчика.

зы. ДПДЗ представляет собой банальный потенциометр, полное сопротивление которого

легко измеряется мультиметром между между крайними контактами разъема (при отключенном кабеле)

Известно, что 5 ком, но желательно знать или иметь статистику точного значения для нового/ рабочего датчика.

Ответы помогут определить виновника 2000 об.мин на хх (GEMS,98MY), ДПДЗ =16,5% при закрытой до упора заслонке

@Htov said:
... откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон

Ставлю на отвалившийся катализатор в одной из банок выпуска

@Htov said:
... а сколько этих крестиков, а то у же второй сальник поменяли, а масло все равно бежит.

Болезнь 8-к известная, освещенная Land Lover документом 12/02/02/NAS.

Подробный отчет о процедуре для P38a приветствуется, ибо мне так же предстоит разъяснять задачу ликвидации этого явления на сервисе (фирменного в Туле нет)

@Kasten.67 said:
... как открыть капот тросик в салоне не тянется

Немного о возможной причине - оголовок рубашки троса ломается по его шейке и трос выпадает из упорной пазухи корпуса замка. Со временем материал оголовка рубашки троса (в оригинале - синий пластик) становится хрупким и разрушается даже от простого перемещения троса при работах в подкапотном пространстве.

Как открыть капот в случае возникновения указанной неисправности. Приемлемых, т.е. не разрушающих способов два.

Первый: используя всем известное приспособление захватить выпавший трос и завести его в пазуху корпуса замка.

Работы осуществляются через решетку без ее демонтажа. Может потребоваться налобный фонарик, терпение и народный фольклер. Мне удалось открыть капот таким образом за 12 минут

Второй: Изготовить приспособление из трубки заводского домкрата или любой другой подходящей по размерам (длина ~ 1 м). Пропил необходим для захвата рычага.. Далее, просовываем приспособление снизу мимо противотуманок до упора в замок капота, захватываем пропилом рычаг и легким поворотом открываем замок. Этот способ позволяет открыть капот даже при обрыве троса.

@m535i said:
...есть дверь задняя левая (да все двери есть) цвет красный, без внешних нарушений, ...

Если не ошибаюсь, то нет никакой сложности восстановить поврежденный элемент ремонтом, но окраски при этом не избежать. А так как выпадение из бытовухи "не бит, не крашен" не приветствуется, то ищется искомый элемент в заводском окрасе (961). Приобретать железо для последующей перекраски смысла большого не вижу, но за внимание спасибо

Ищу дверь (левая задняя), без дефектов, нарушений геометрии и заводского ЛКП - Paint 961 (темно-зеленый металлик). Комплектация значения не имеет (нужно железо с молдингом). Предпочтение 1997-98MY.

@goldenis said:
Машина начала хондрить - глохнуть на ходу. После того как заглохнет, постоит минутку - заводится.

Собственно вопрос друзья, что может быть?

Неудачная заправка, имхо. Зима однако, водичка дает себя знать в топливном фильтре. Меняйте, не повредит

@RED said:
Не два, а три.

Четыре, как воплощение идеи

При включении и выключении зажигания, на приборке наблюдается сообщение "LOW SCREEN WASHER FLUID" (низкий уровень омывающей жидкости). В лучшем случае, ситуация соответствует сообщению и следует всего лишь пополнить запас омывающей жидкости. Если сообщение упорно настаивает на своем не смотря на полный резервуар, то причина, вероятнее всего, скрывается в технической неисправности.

Всеми любимый BeCM генерирует это раздражающие свето-звуковое известие имея на первом пине разъема C114 (up to 99MY), C1289 (from 99MY) высокий (точнее - не подтянутый к земле) уровень сигнала. А поступает этот сигнал с датчика уровня омывающей жидкости. Безусловно, от датчика до BeCM имеется и проводка, и разъем соответствующий. Может что с ними и приключилось, но вероятность этого столь мала, а способы лечения столь очевидны, что уделять внимание указанным аспектам не будем, а сосредоточимся на самом датчике -part# AMR3270.**** Техническое исполнение вполне себе соответствующее уровню аналогичных по функции устройств конца прошлого века: электро-механическая система поплавкового типа. Назначение - изменить логическое состояние контрольного сигнала при достижении заданного уровня омывающей жидкости в ее резервуаре.

Локализация:

Демонтаж. Собственно датчик расположен в верхней части резервуара. Для демонтажа датчика из резервуара первоначально необходимо освободить фиксатор из манжеты. Следует быть аккуратным, ибо этот элемент из пластика, т.е. нежный и хрупкий. Имеет только одно положение при монтаже. WD-40 делает его более податливым. Далее резиновая манжета датчика отделяется от корпуса резервуара и датчик изымается для ремонта или замены.

Датчик AMR3270 давно снят с производства, аналогов не выпускается. В <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> редко, но пока еще встречается. Средняя цена - $45 (без доставки). На вторичном рынке - без проблем, но риск получить то же самое что и ваш - 100%.

Принцип работы датчика. Подвижный элемент (поплавок) перемещается (ход ~11 мм) по оси датчика между двух ограничителей (верхнего и нижнего положения). В поплавок, в верхней его части) встроен кольцевой магнит. В ось датчика встроен магниторезистор. Физическое расположение указанных элементов таково, что при верхнем положении поплавка магниторезистор замыкает электрическую цепь выходных контактов датчика. При этом, импеданс между контактами будет находиться в диапазоне 80 -120 ohm. Рабочая зона перемещения поплавка ~ 5 мм

Причина неисправности. Механических повреждений, загрязнений и других эксплуатационных проявлений не выявлено. Корпус поплавка изготовлен из композитного материала с положительной плавучестью (в среде незамерзающих жидкостей). Однако, время неумолимо - положительная плавучесть утрачена, поплавок банально тонет, а электрическая цепь остается постоянно разомкнутой. Принимая во внимание, что условия эксплуатации датчиков вполне схожие, а гигроскопичность материала весьма постоянна, отказ датчика минует только избранных.

Химический состав останется тайной, да и не суть, главное - механические свойства вполне благоприятны для обработки ручным и механизированным способами.

Способ ремонта. Задача очевидна - повысить плавучесть поплавка. Учитывая ограничения по габаритам, выбран метод замещения части корпуса поплавка на материал с положительной плавучестью. Для этого (в качестве опалубки) использовалась пластиковая оболочка (от флакона гл.капель) наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 0.5 мм, корпус поплавка утонен механической обработкой (размеры указаны, 40% объема корпуса поплавка), а освободившийся объем заполнен строительной пеной (с последующей выдержкой для завершения полимеризации). Этот материал выбран из-за доступности, удобства в работе, высокой исходной плавучести и низкой гигроскопичности.

Результат - работоспособность датчика восстановлена

Безусловно, для повышения плавучести поплавка существуют и могут быть найдены другие способы

@Evgesha said:
... увидел там фишку синего цвета, это она?

Она

@Evgesha said:
и датчик этот починить можно или проще перемычка?

Починить не сложно, имхо. Вариант решения опубликую в течение дня. Перемычка не решение, а голову в песок закрыть глаза на проблему

@RED said:
... направте на путь истинный, а то не вариант так ездить задние двери открываются а передние только механическим путем.

Вариант

@Сергей 77 said:
Тогда продолжу в том-же духе - запитать привод через маленький термостат ...

Пару лет назад выкладывал на рыжем вариант, дословно:

... а пока простейший способ защиты дверных актуаторов. Особенно дешевых (~$10). Актуатор потребляет ~1A и непременно выйдет из строя, если время действия будет > 4-5 сек. Во избежание последствий, последовательно с обмоткой движка устанавливается самовосстанавливающийся предохранитель. У себя использовал ERX30 на номинал 300 mA. Физика процесса проста - при силе тока 1A предохранитель разорвет цепь через ~ 0.5 сек. Этого времени вполне достаточно для срабатывания замка. Время восстановления < 1 сек., выход из строя актуатора исключен. По рассчетам подойдет любой термо предохранитель на номинал 0,3-0,5A. Бюджет - $1

@gvadim78 said:
И что за кругляк-пятак стоит в цепи?

Ремонт подогрева сидений P38 достаточно широко освещен в интернете и, как правило, не вызывает каких-либо затруднений у владельцев. Однако, по затронутому ТС вопросу, в свое время, найти готовое решение не удалось. Потому пояснения не помешают..

Итак - "пятак" имеет название, которое удобно использовать в поисковых системах - термостат. (Thermostat)

Назначение - как бы следует из названия, т.е. стабилизация температуры подогрева.. По конструкции и принципу действия - биметалл.

Установлен термостат в "копчиковой" области, т.е. ~ 15 см от задней стороны сидушки. В случае необходимости добраться можно с частичной раборкой, без демонтажа обивки сидения:

Термостат нормально замкнут, начинает работать сразу после включения подогрева. При достижении номинальной температуры ±3C, контакты размыкаются и будут находиться в таком состоянии, пока температура термостата не опустится до значения замыкания, обычно -5C от номинала отключения. Цикл повторяется.

Возможная неисправности:

• превышение допустимых отклонений температуры включения и отключения;

• окисление внутренних контактов, что влечет их нагрев и преждевременное отключение. Как бы термостат начинает измерять собственную температуру, а не окружающей среды,

Последнее доставляет неприятности многим владельцам, т.к. подогрев вроде как работает, а сидение холодное..

Диагностика весьма простая - амперметр в цепь подогрева (ном. ток 5,6A), это для фиксации отключения контактов и электронный термометр с дистанционным замером температуры..

Заводской термостат имеет обозначение L36C. Разыскать datasheet на него не удалось, но судя по обозначению и проведенным тестам, температура отключения 36C.Т.е. почувствовать тепло копчиком затруднительно, что в общем нормально, если нет предварительного (нештатного отключения) термостата..

Подбор возможной замены выполнен экспериментальным путем - KSD301-45C. Требуется небольшая механическая доработка выводов под гнезда заводской проводки сидения:

Установка не вызывает каких-либо затруднений:

@Ink said:
у меня при нажатии на КНОПКИ пульта реакции никакой.

Ситуация поняа. Код ключа не соответствует значению, прописанному в BECM. Причины либо в тракте приема передачи RF (ключ, приемник, проводка, BECM) либо собственно в текущем состоянии eprom becm. volchara6273 абсолютно прав, начинать надо с простого, т.е. заново восстановить eprom becm путем ввода EKA. В зависимости от модельного года ключ можно прописать более простой операцией - ключ в дверь, удерживая кнопку "закрыть", закрываем ключем, Удерживая кнопку "открыть", открываем ключем .. После этих операций обычно восстанавливается работоспособность центрального замка, если предположение о причине верно. Еще на австралийском отделении пегасоводов указывался способ прописки ключа с его положением в замке зажигания - дай бог памяти, батарею откл\вкл в положении II. Но я подобное подвергаю сомнению. Дерзайте, главное не суетиться, действия осуществлять размеренно (как истинный сэр) и все встанет на место

@Ink said:
ПИшет движок заблокирован нажмите кнопку на пульте. Ека кода пока непросит.

Из описания симптомов непонятно - срабатывает по кнопкам клюяа центральный замок или нет?

@Evgesha said:
... програмное обеспечение сами писали?

Нет, на современном этапе развития IT этого добра на любой вкус .. Например, графические оболочки: Centrafuse или iCar DS (с поддержкой голосового управления на русском)

@elannale said:
о что на фотке?

Привод .. рукоблудие на эту тему здесь О концепции не сожалею, в прошлом году апгрейд PC учинил:

В текущем установлю новую панель с IPS матрицей, а эту в раздел продам

Как время летит ...

@Roman78 said:
... вопрос там 3 провода какие из них разрывать через нормально разомкнутое реле?

В сообщении #7 этой темы уже говорил, что эффект приносит только отключение GND

@ass said:
... за чем дело стало? что тут нужно?

Задачек для разгадки в этой теме не мало, но опасение вызывает только одна - вроде как и не наукоемкая, однако склонная похоронить всю затею. Речь о разъемах для подключения к RF модулю и заводской проводке. Применяемость таких разъемов в заводской проводке не единичная, например на подогреве сидений устанавливались. Поиск изготовителя и документации на разъемы успехом не увенчался. Вот к вниманию бывалых и обращаюсь - может не там ищу. Для экспериментов hand made прокатит, для серии подобное решение исключено.