@Lentin said:
Что у Вас с пневмой, коробкой и мостами? Главное, что с электрикой? Вы нас не просветили. А салон Вы ставили сами для себя и никто ставить его не заставлял, тем более про салон я сказал выше, что тот который предлагают красив и если что, то менять его я буду(деньги выделять) в последнюю очередь. 🥳

Что может быть с электрикой на машине которой 18 лет? Она устала, и это не недостаток конкретного автомобиля, это общая тенденция. Машину с полностью поменянной электрикой найти наврятли получится - ценник на жгуты конский. Мосты на пегасе неубиенные, а если и убились - цена вопроса не критична ( если 20 тысяч для Вас сумма - Вам пегас не нужен) , коробка ходит до 300 тысяч, продиагностировать ее Вы не сможете (даже если ее капиталили - это не дает гарантии ,что она не крякнет в ближайшие 10 тысяч).Про пневму автор написал - пневмоблок на нем стоит. Салон на данном экземпляре не меняный, это исполнение "Оксфорд" редкий и симпатичный вариант. В целом симпатичный вариант, но РАПТОР все портит.

А вот машина из объявления в первом посте не стоит больше 350 тысяч (с учетом всех бонусов и довесков) расчитывать на снижение себистоимости покупки за счет продажи дисков и запчастей - наивно

Спасибо Слав! Теперь вспомнил) Они ( газовщики) аргументировали что без него будет больше газа влезать, но мне идея не понравилась. Да и нет проблем даже на 4.6 газа хватает. Хотя если очень надо вжарить - проще не бензин переключиться

@alex1967 said:
Тока надо из мультиклапана удалить аварийный клапан,чтоб небыло срыва газа и будет ездить!Тока не заправлять полный бак.Но,опять-же,надо делать раньше зажигание,чтоб поршневая с клапанами не горела.На Блейзеров ставил,потому как с этим проблемы нету,а вот с Пегасом посложнее!

А можно с этого момента поподробнее?) Мне устновщики что то втирали на эту тему, но я сказал оставить все штатно. В 85 литровый ТОР влезает 70-75 литров газа, по поводу корректировки угла тоже задавал вопрос, мне сказали что для пропана это не сильно актуально

@Жыпер said:
Shadoff, не затруднит сделать фото антихлопа?

Спасибо!

@VyacheslavVVS LR said:
Ни каких кроме одного - Сама установка ГБО2 на <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a>,это нюанс...даже нонсенс ..

Никогда не понимал тех,кто лепит древнее,то что давно всеми выкинуто даже из головного мозга,себе на машину

Из-за экономии в 10 тысяч..получишь гемороя,а потом и дорогостоящий <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a>.

Вот взял и кинул в меня грязью ща Я сознательно ставил на обе машины именно эжекторное оборудование, новым, в авторизированном сервисе ( очень сильно не гаражном), за весьма приличные деньги и там же я его обслуживаю. И дело не в "сомнительной" для кого то экономии ( хотя по 30 ке с машины тоже весьма нихреново), а именно в простоте обслуживания и эксплуатации. Не хочу я епли с топливными картами, лагами форсунок и прочей хренью. В конце 2000-х у нас с приятелем было два был эксплоререра U1у него с диджитроником, а у меня эжектором. Я ездил,а он мудохался, за свои кровные деньги. Я же помню твои страдания с форсами на Лехе, ну негоже списывать в хлам агрегаты служившие и служащие верой и правдой. На более современные моторы да, только 4-е, а пегасу сиренево, глубоко и надолго)

На обоих пегасах стоит такое, никаких проблем. Редуктор OMVL R90E до 250 пони. Хлопки бывают при неисправной системе зажигания (провода и свечи) или не правильной регулировке самого редуктора. Антихлоп от волги спасает мало, к нему до кучи лучше поставить самодельный патрубок ДМРВ из патрубков системы охлаждения камаза ( подбирается в магазине по месту). Бензонасос отключать не стоит, закиснет и помрет, на рампу ставиться два комплекта эмуляторов форсунок от ГАЗ406 и все, насос качает по кругу. Распедаливания на тему преимуществ 4-го поколения ГБО считаю неуместными, так как мотору нашему много лет и установка впрыска экономически не целесообразна, в то время как эжекторное оборудование позволяет получить некоторую автономность ( из цепи управления двигателем исключаются ДМРВ и ДПДЗ)

Отвалился провод на микрике селектора или сдох сам микрик.

Неспешно ищется капот и заднее левое крыло ( нужна только задняя часть арки) в отличном состоянии.Так же не ржавая дверь задка и борт без следов окисления

Когда пробивает катушка сгорает предохранитель в блоке под капотом, стоит начать с него

Дмитрий, спасибо. Все доехало в лучшем виде.

Проблема решилась пропайкой датчика селектора. Есть мнение что его подменили в сервисе где проходила дефектовку акпп (ремонтировалась она в итоге в другом), но не пойман - не вор.

Подушки б забрал

Это не дпдз, это дмрв и его проводка.

@Сергей83 said:
Но проверить то работу селектора все равно надо, т. к. именно он дает сигнал мозгам, какой режим включен. Я, когда переставлял селектор, сразу проверил соответствие положения коробки и сигналов с селектора.

Внеочередное огромное спасибо за схему) Налицо обрыв провода "Z", прям к гадалке не ходи, вечером будем проверять

@Сергей83 said:
По годам там форма разъёмов разная, так-что один в другой не воткнуть будет. Нужно прозвонить селектор вот по этой схеме.

Справа табличка соответствия положения рычага и замкнутых - разомкнутых контактов в селекторе. Обращаю внимание, что по этой табличке "0" - это контакты ЗАМКНУТЫ, а "1"- это контакты РАЗОМКНУТЫ!

Сергей ,спасибо! Суть проблемы в том, что в селектор не лазили, да и в целом проводку не трогали. На данный момент мы имеем Паркинг, Реверс и Нейтраль. Назад машина едет, при включении драйва горит нейтраль, машина едет вперед, но передачи не переключает. При перемещении селектора ниже (3,2,1) загорается лампа реверса, машина едет вперед на третьей передаче.

@Mitka said:
Селектор который сбоку на вал выбора передач одевается заменен вместе с коробкой?Если да- там по годам есть разница по распиновке штекера ,махнуть его свой старый.Или глянуть в Rave и переставить пины на фишке

.C562- штекер селектора.

А нету оного под рукой? Буду очень признателен за картинку

@VyacheslavVVS LR said:
В автосервисе все заменили, но оставили старый селектор, так как тот не подходил по фишкам. Результат нулевой. GEARBOX FAULT.

Не работает старый селектор (от 4HP22) на АКПП. правильное значение только по нетрали "N" и заднему ходу "R"

Арустел пишет - В 24 АКПП на один соленоид больше.В блоке управления 24 АКПП в разьёме пинов больше,то есть больше и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>..В 24 коробке гидроплата другая поэтому и мозги другие.

Самое забавное что аналогичная проблема вчера всплыла при замене 4нр24 на 4 нр24...ставим коробку, а на приборке горит P . R. N...N...N...R, при этом коробка функционирует. Слав, где эта информация проскакивала? Надо что то сделать с коробасом

@Sergey54 said:
Вот такой должен быть один , я даже переходную модель видел от гемса к бошу <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> еще как гемс а стоит уже под капотом , но все равно один!

Есть вероятность что это корпус укомплектовалии сами этим датчиком чтобы дырку закрыть , или улитку приспособили слева, а может все таки и вариант еще один , экскл.юзив какой то

В любом случае их сопротивление 13 при <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a> от 10 до 15 градусов проверяй не рабочий точно найдется

И я бы проверил куда провода идут от них а то может запараллелили это нельзя делать

Черт их разберет, но факт что датчика два, оба они подключены и показания у них разные)))

@Михалыч said:
В корпусах моторов стоят транзисторы, они и нужны для изменения скорости вращения ветродуйки. Если в них что то не так то мороочик либо не крутится, либо пашет на полную катушку.

Спасибо, кэп!) но речь несколько о других датчиках

В корпусах моторов отопителя стоят еще какие то датчики (по схеме он один, но при снятии торпеды я узрел 2), так вот у меня они показывают разное сопротивление, т.к. все остальные моменты проработаны и не вызывают подозрений - грешу на них