С
Допишу от себя случай.
Дама под капотом Матиза решила пристроить тряпочку. Ну что-то она ей протирать собиралась, может щуп, правда она по-моему не знает, что это такое. 
В общем она не нашла лучше места чем засунуть её................ в ВОЗДУХОЗАБОРНИК. В корпусе воздушного фильтра я её в последствии и обнаружил. Хорошо тряпочка не большая была.
Просто на Матизе регулятор давления топлива стоит на модуле насоса, поэтому и спросил.
Фильтр топливный давно менялся?
Как то надо по порядку.
То что машина заводится с включённой сигналкой (светодиод под лобовым стеклом моргает) означает думаю то, что предыдущий хозяин удалил иммобилайзер из ЕКУ двигателя (перепрошил соответствующую микросхему), если это так, то рассинхрон ей не страшен.
Микрик поворота ключа указывает, ТОЛЬКО, что ключ повёрнут. В нейтральном положении он разомкнут. В какую сторону крутят ключ BECM определяет по микрику внутрисалонной кнопки. Если кнопка поднялась, то крутят на открывание, если опустилась, то крутят на закрытие.
То что на панели лампа мигает и на открытие и на закрытие указывает, что цифры кода вводятся, т. е. замок исправен, а поворотники моргнут тоько, когда сигналка отключится.
ТОЛЬКО Я НЕ ПОНЯЛ, БЛОКИРУЕТСЯ ЛИ ВВОД КОДА ПОСЛЕ ТРЁХ ПОПЫТОК ВВОДА???
По снхронизации ключа. У меня через замок двери синхронизируется ТОЛЬКО, когда машина СНЯТА с сигналки. Будет ли он синхронизироваться через замок зажигания, когда включена сигналка я не знаю.
Второй рабочий ключ (брелок) у машины есть?
По поводу ввода кода всё просто. Информация идёт с двух микриков: с микрика, который указывает на поворот ключа в личинке, и с микрика, который указывает на блокировку замка внутрисалонной кнопкой (она же с поворотом ключа тоже двигается).
Допустим начинаем вводить код, поворачиваем ключ на открытие, микрик указывающий на поворот ключа ЗАМЫКАЕТСЯ (он замкнут в любом крайнем положении ключа, а в нулевом разомкнут), кнопка внутрисалонной блокировки поднимается и её микрик тоже замыкается. BECM определяет, что ключ поворачивается на открытие (поворачиваем его необходимое количество раз, соответствующее первой цифре EKA кода).
Далее переходим к вводу второй цифры, поворачиваем ключ на закрытие, микрик указывающий на поворот ключа опять же ЗАМЫКАЕТСЯ, кнопка внутрисалонной блокировки опускается, а её микрик размыкается. BECM определяет, что ключ поворачивается на закрытие (поворачиваем его необходимое количество раз, соответствующее второй цифре EKA кода)
После трёхкратного введения кода, ввод кода блокируется на пол часа???
Фоты внутренностей нового замка FQJ 103250
Напомню.
В моём замке отломан важный выступ, из-за которого замок плохо закрывается ключём.
Поразмыслив, что б/у замок в хорошем состоянии купить практически не реально, да и потом он является управляющим, т. е. самым главным замком, решился я на покупку нового.
Номер нового замка передней левой двери (водительской): FQJ 103250.
Замок с этим номером ставился на машины последних лет выпуска и поставляется в запчасти по сей день.
Он имеет некоторые отличия от того замка, что стоит сейчас у меня на машине.
Рычаг к которому подсоединяется тяга от личинки сделан из МЕТАЛЛА!
К рычагу, к которому присоединяется тяга наружней ручки, приварена пластина хитрой формы.
Может для аварийного открытия двери в случае поломки ручки...
Полезем внутрь. Привычка с детства видимо.)))
Здесь тоже есть некоторые изменения.
Беленькая деталька стала единой (с одной и другой стороны крышки).
Микрики объеденины в единый блок.
Большой моторчик из Вьетнама. 
Маленький из Китая. 
Микрики в замке двери.
В начале - какой микрик за что отвечает.
Далее - фото оригинального микрика.
Размеры оригинального микрика.
Расстояние от центра отверстий до верха (там где кнопка) микрика.
Сравнение микриков.
Модели подходящих микриков.
Если нет без лапки, то можно купить с лапкой, она легко отламывается и ни чему не мешает. Мне достались именно с лапкой.
Механизм работы суперлока.
В начале фото отломанного упора на зубчатом венце.
Все детали находятся в исходном положении - замок разблокирован (шестерню снял, чтобы не перекрывала обзор).
На следующем фото замок заблокирован (НЕ В СУПЕРЛОКЕ). Зубчатый венец № 2 находится в среднем положении. Замок можно разблокировать поднятием кнопки в салоне.
Чтобы замок при однократном нажатии кнопки закрытия на брелке сразу не ушёл в суперлок предусмотрен рычаг № 3 (крючок), который цепляет зубчатый венец № 2 за выступ - показано отвёрткой и стрелкой (у меня выступ отломан - показано на первом фото).
Добавлю для наглядности фотки нового замка.
Далее. Если мы нажимаем два раза кнопку закрытия, то включается суперлок. Выглядит это следующим образом.
Моторчик суперлока (маленький) отводит рычаг № 3 (крючок) в сторону (на фото я это делаю отвёрткой).
После этого основной (большой) моторчик доводит зубчатый венец № 2 до упора в стенку корпуса замка. Вот и ВКЛЮЧИЛСЯ режим СУПЕРЛОК
В этом положении рычаг № 1, связанный с внутренней кнопкой блокировки двери, поворачивается в холостую и кнопка соответственно тоже поднимается в холостую.
Ну и последнее. Т. к. упор на зубчатом венце № 2 у меня отломан, а суперлок удалить надо, я сделал другой упор из винта М4 ввёрнутого в стенку замка напротив зубчатого венца, который не даёт проскочить зубчатому венцу до суперлока. Между венцом и винтом специально оставил небольшой зазор для гарантированной блокировки замка.
P. S. Замок работает, но в нём отломана ещё одна деталька, отвечающая за закрытие замка ключом, поэтому мне пришлоь его в последствии заменить.
Немного смазочки не повредит.)))
Да забыл самое главное. Если Вы решили удалить суперлок, то для этого НЕЛЬЗЯ убирать рычаг № 3 (крючок), он играет ВАЖНУЮ РОЛЬ - не даёт замку засуперлочиться. Нужно либо снять с моторчика сурелока, либо спилить металический плоский наконечник.
Может кому-нибудь пригодится...
Если при попытке включить дальний свет он моргает но не включается, т. е. пока держим рычаг он горит, а как от пускаем он гаснет, виноват в большинстве случаев сам переключатель.
Снятие переключателя:
1.снимаем кожух рулевой волонки;
2.отсоединяем разъём проводов от переключателя;
3.отворачиваем два винта TORX крепления переключателя.
Ремонт:
1.отворачиваем четыре винта TORX крепления платы к переключателю снимаем плату и видим отломанную пластмассовую перекладину через которую рычаг давит на микрик;
2.я сточил остатки подвеса перекладины к основанию;
3.просверлил в основании и перекладине отверстия 0.7 мм.
(т. к. сверлить основание под прямым углом не возможно, дрель желателно заводить с той стороны, которая на фото обращена к нам лицом);
4.соеденил перекладину с основанием при помощи лески 0.7 мм. (леска вошла с необходимым натягом);
5.для обеспечения необходимого зазора на леску надел дистанционные втулки, сделанные из изоляции провода;
6.концы лески слегка расплавил.
Подвес получился эластичным, упругим и достаточно прочным, что и необходимо.
А клеить бесполезно - отвалится, т. к. соединение получается жёстким.
Собираем в обратной последовательности, не забывая смазать трущиеся детали, и убеждаемся, что ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!!!!
@Михалыч said:
Серёж, полностью с тобой согласен. Только я развёл эту бадягу именно из за стоимости мотора и времени его доставки. При разборке и осмотре волговского мотора выяснилось, что якорь у него, щетки, провода обмотки поменьше и по тоньше чем у родного. Возможно скорость максимального вращения ниже не много. Только часто ли мы врубаем на полную катушку нашу печку?!Так что как то так.
Почему же бадягу? Полезная тема, я и сам хотел её создать.
Я ж не для спора это сюда переношу. Просто дополняю тему, чтобы было больше вариантов ремонта. 
Есть ещё один вариант - он более дорогой, но более простой в установке.
Meyle 014 899 0032, или любой из его аналогов.
Этот мотор по сути полный аналого Пегасовского, т. е. у него ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ крыльчатка как и на Пегасе и такой же разъём. Нужно лишь корпус перекинуть.
Далее фото и текст пользователя Shalim. За что ему огромная благодарность.
Пришло время помереть и моему моторчику отопителя салона (правая сторона), т.к. именно он был задействован отопителем WEBASTO, по сему рабочий ресурс у него получился поменьше. И так, прочитав повторно всю тему форума я сделал для себя вывод и приобрел в EXIST.RU моторчик фирмы Meyle 14 899 0032 по цене 3492 руб.
Как и говорилось завсегдатыми хранителями форума, достаточно было только поменять пластиковый корпус в котором моторчик установлен с помощью резиновых "аммортизаторов". (на моторчике Meyle они были опломбированы зелёной краской! Фирма однака!))
Вот так моторчики выглядят в сравнении друг с другом:
Из этих сравнительных фотографий видно, что по сути они одинаковые (габариты, лопасти крыльчатки, разъём для подключения питания).
Понятное дело, что перед установкой нового моторчика в корпус LR-воздуходувки, его (корпус) надо очистить/отмыть от продуктов износа старого моторчика.
P.S. из этого списка аналогов exist.ru/pric...de=014 899 0032 видно, что можно купить такой же по конструкции мотор на 1000 рэ дешевле.
Дополню тему!
Замена первого мотора
Купил аналог мотора 820415001
Родной и новый моторы идентичны по размерам и креплению. Обмотка в новом такая-же мощная, как и в родном. Единственный минус у нового вместо разъёма припаяны провода, но это не критично.
Щёточный узел сделан не очень аккуратно - наверное китайский моторчик, хотя не факт, что в более дорогом "карлсоне"
моторчик лучше.
Готовый результат. Новый мотор занял своё законное место, как влитой.
Родной разъём откусывать рука не поднялась. Поэтому снял с него пластиковую часть, соеденил клеммы и одел термоусадку.
На новом моторе крыльчатка была закручена в другую сторону и крутился он соответственно в другую сторону. Поэтому соеденяем красный с чёрным, а чёрный с красным, чтобы наша крыльчатка крутилась в нужную сторону.
Моторчик работает тихо, мягко и мощно. 
Замена второго мотора.
Спустя два с небольшим года вышел из строя второй моторчик. Ему на замену я решил приобрести моторчик получше, чем при замене первого.
Выбор пал на** Meyle 1148200000**, т. к. в описании производителя была такая фраза:...Meyle является производителем высококачественных оригинальных деталей для большинства германских автоконцернов....
, да и по фотке их изделие отличалось от явно китайских. Толи ВСЕ эти недорогие заменители производятся в Китае, толи к нам поставляют хрен знает что.(((
И вот, что пришло.
Внешне он оказался братом близнецом моторчика от Jp Group, о котором идёт речь в начале этого поста.
Правда щёточный узел у него оказался спаян гораздо аккуратнее чем у Jp Group. Может более добросовестный китаец паял...
Для снятия крыльчатки в этот раз я применил съёмник. При выбивании есть вероятность сломать крыльчатку, или сдвинуть вал в якоре электродвигателя. Правда ремонтируя первый моторчик, тогда мне не удалось стянуть с нового мотора крыльчатку съёмником, её закусило на проточке вала.
И ещё скажу об одной особенности.
Когда я заменил первый моторчик, то в начале он работал нормально, а потом на малых оборотах стал издавать небольшой стрекот (на средних и высоких работает нормально). Дело в том, что на Пегасе моторчик крутится по часовой стрелке (если смотреть со стороны крыльчатки), а моторчик - аналог в той машине для, которой он изначально предназначен, крутится против часовой стрелки. Мы же меняем крыльчатку на нашу и меняем полярность для того, чтобы он крутился в нужную нам сторону. Я сравнил конструкцию щёточного узла оригинального Пегасовского моторчика и аналога. Возможно на фотке плохо видно, но у Пегасовского моторчика щётки смещены вправо от оси коллектора (мотор расположен валом в низ), а у аналога влево, т. к. изначально они рассчитаны на разное направление вращения. Возможно после притирки щётки начинают издавать это посторонний звук. Ну посмотрим, как проявит себя второй, пока работает нормально.
Ссылка на тему по ремонту оригинального моторчика! https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/4426-remont-originalnogo-motorchika-pechki-zamena-kollektora
