Зачем чиповать 4,6? Мотор низкооборотный. Большая теплоотдача у него...самое основное это крутящий момент в говне а не скорость на автобаме...без лямбдувую прошивку - разве только в этом и есть смысл чиповки «бабуты»
ПС любителям «подергать Бога за ноги» моя рекомендация : instagram.com/p/BdFm6xfl7Ev/
Я так понимаю у меня безлямбдовая прошивка?
Нашел в карте двери....
Реле, предохранители проверил-ок, проводка в пороге -ок, стучал...ничего...где искать? Мож ошибка какая блокирует...как на пневме
Не вертятся вентиляторы. Електрики без диагностического компьютера на скорую руку провода потестили-сказали что нет сигнала от климы. На прямую +от АКБ левый мотор крутит..правый нет. На климе вертушка на дисплей все черточки переключает а толку ноль. Умерли неожиданно 2 мотора ( не включаются). Разобрал климу, все пересмотрел. Разрывов нет, грязи нет. Почистил спиртом контакты. Собрал. Поставил-опять ничего. Провода вроде ок. Все на фишках на месте, окислений и переломов нет....есть скрутка на средней белой фишке . Белый с серой полосой и голубой провод откушен-на фишку подсоединен коричневый и черный идет в сторону водителя.....что может быть
Еще забыл...шестерня на зубья штока моторчика в зацепе около 1 мм....и еще ограничитель на шестерне должен быть в одном из крайних положений?
Я так понимаю что он должен ходить до упора
Здравствуйте. Не включается понижайка на роздатке. При вставленом 11 предохранителе-отключается. Снял. Перебрал. Почистил (там где щетки была черная дорожка, смазка внутри шестерни старая была). Поставил метки,собрал,установил назад. Началось:
При включении на пониженую пищит и моргает на приборке. Возврат рычага в нейтраль-включает и на табло пишет «ЛОУ»...назад на нейтраль и опять в сторону пониженой включает повышеные на табло пишет что включен повышеный ряд. Но подсветка передач в высоком ряду мигает зеленым. По езде понимаю что машина на пониженых едет..хотя селектор передач в повышеном ряду и на табло не указано что пониженые. РАЗОБРАЛ. Шток роздатки где-то по середине))) провернул его по часовой до конца, снял крышку моторчика-редуктора и выставил под положение штока. СОБРАЛ. Все стало на свои места. НО НЕ ПЕКЛЮЧАЕТ))))). Замена мотора-редуктора?
ПС: и еще-что за ограничитель на шестерне?
У вас наверное та же фигня, котооая у ВСЕХ пегасов болит-клапан сброса. Проверьте диафрагму внутри. У меня то же было. Решил проблему-сменил на пружины)))
Продам переднюю подушку новую RR P38, подушка передняя ( пробег 1300 км), подушки задние 2 шт ( на одной может пропускать зажим трубки), Б/У компрессор ( производительность хорожая. Головка мотора V8 GEMS 4,6 ( с новыми сальниками и шлифованая на 45 соток) 6 клапанов ( 3 впуск, 3 выпуск), Есть еще блок клапанов ( требует замены прокладок)....вот такая фигня есть.... нахожусь в Украине ( запад Ивано-Франковск)
Поменял пневму нахрен на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> Бритпартовский Кит-СПОКОЕН. Кардан передний оторвало от раздатки еще при перегонке авто от продавца ( потом еще мотор делал)))) сейчас отдал кардан мастерам, сейчас с моторчиком раздатки буду заниматся. Стойки Хеви трак уставшие (менять на такие же буду)
Всем привет. Проездил около 700 км. Вроде бы все нормально. Уже практически не дымит. Разве что педаль в пол-тогда может чуть-чуть дымануть. Еще остатки выгорают. Через 200-300 сменю масло на 5w30 с молибденом. ( сейчас 10-40). Хочу сказать всем СПАСИБО за дельные советы! Все круги ада по моему мотору прошел)))))))) B)
@VyacheslavVVS LR said:
Я не знаю сколько ты проехал после ремонта,перегильзовки,но так как сегодня снова разбирал...я бы дал ей пинды по трассе..километров с 50 хотя бы...что бы выгорело всё что есть в трубах и где либо ещё...А потом уш смотри что и как будет дальше..В трубе может болтаться антифриз и выгнать его можно только на больших оборотах..иначе он будет долго выгорать...
Вообще не ехал..2-3 км (кружок по улице))))
Сегодня после 12 начал. Снял паук, клапанные крышки,оси рокеров,толкатели. Открутил колектора. Начал:
Колектора в районе всех цилиндров сухие. Серые а не черные как раньше.
Камера смешивания на пауке сухая. В районе дросельной заслонки сухо.
Разобрал систему подогрева дросельной заслонки. Сменил прокладку. На герметик все посадил. Собрал
Разобрал паук. В трубах приемных сухо. Посадил на герметик 2 части паука.
Проверил все болты на головках динамометрическим ключем. 120 дал.
Посадил прлкладку паука на герметик в районе 1;2;7;8 цилиндров.
Проверил впускные каналы на наличие тосола на головках-сухо
Проинспектировал моторный отсек на протечки-отсутствуют.
Масло чистое, белых налетов нигде нет
Тосол который слил чистый
Собрал все, залил тосол ( правда G14- розовый, и не разводил водой.), завел....
Итог-без изменений. Газов нет, патрубки не дует, коышка закручена полностью, печка дует теплым, мотор работает ровно и тихо. Несколько минут все было нормально-после нагрева легко поддымливает с правой выхлопной. Тосол не кидает. При резком нажатии на педаль газа дыманет густым дымком и сразу успокаивается. Запах-выхлоп+тосол ( правда немного). Опять тосол не кидает. Патрубок обратки с верха <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> в паук немножечко становится твёрже но после отпускания педали газа опять нормальный. Думаю что помпа все таки давление в системе увеличивает от оборотов.
Мысли: исходя ис того, что в трубах и глушителях присутствует большое количество тосола от предыдущих попыток( заливало 3 цилиндр, была трещина под гильзой) думаю надо поганять машину, продуть под гагрузкой, чтобы выгорело все с системы выхлопа. Кольца притерлись. Перед перегильзовкой тосол с выхлопной выплевывало....Ну и на худой случай машина поедет к мастерам которые перегильзовывали( хотя клянутся что после перегильзовки опрессовывали блок для проверки. И уверенно это утверждают... а вы что друзья посоветуете?
Может через прокладку паука кидать? Я ее ставил второй раз без герметика
Все конкретно за...бала система охлаждения РР38.!!! Все сделал. Перегильзовал, все сменил. Все затянул. Все почистил. А при заводке через 3-5 минут начинает легко поддіьмливать. Тосол попадает в цилиндр. Буквально капли... при нажатии на педаль газа-діьм уведичивается. При отаускании-более менее норм. Патрубки не дует. Пробка закручена полностью. В бачке не булькает. Не греется.работает ровно. ГОЛОВКА ЗАТЯНУТА 112 н.м... все перепроверил. Течи нигде нет. Все уже сделал.....думаю по новой прокладки поставить и перед установкой покріьть герметиком-спреем...Вообщем ХЗ что оно уже хочет.
ПС: снимал колектора-сухие. Віьчислить какой цилиндр не могу. Думаю віьбор 1;7;2;8 ( возле рубашки)
Спасибо Вячеслав!!! Не езжу. После сборки только. Сегодня около 10 км проехал в тесте). Пол года собирал. Просто боялся больший диаметр болтов брать. Спасибо что подсказал что можно. Шнива болтіь если чесно не вариант. Практически все болтіь через шайбу. Резьбу укорачивать действительно уже не куда......шпильки наверное единственніь нормальніьй віьход. Тіь хоть видиш что происходит с резьбой. Спасибо!!!!
Ситуация такая. Прошу подсказки.! После перегильзовки "мастера" делали опресовку. Болтов родніьх не додумались использовать. Закручивали заглушки чем имели! Соответственно ушатали резьбу. Пришлось перерезать под шниву 12х1,25. Ввиду того что сам делал-скосил мечиком. Сейчас 3 болта на головке не держат. Все остальніье на 112 н.м.-затянул. Как следствие-при работе двигателя (при нагрузке) начинает поддіьмливает тосолом в віьхлоп. Газов нет( наблюдаю). Все поменяно: помпа, вкладіьши, кольца, сальники, гидрики ,все прокладки....что можна сделать чтоб сменить болтіь...может шпильки? Может кто знает что по слесарке делать??? Болтіь которіье не держат на фото красніьм
Подскажите как правильно залить ОЖ в П38, 4,6 гемс. И как правильно развоздушить систему 
Встретил то же на англицких форумах. От перегрева гильза сделала "лыжу" и ударила в головку. Это еще не признак синдрома протечек ленд ровера-если нет трещины в стенке блока под гильзой. Вот такое бывает
Хочу опресовать половину блока( 1.3.5.7) цилиндры. Глушу помпу и выхода( в один дам давление). Не снимая блока. Знаю о 3 цилиндре. Смогу?
Я почитал каждую ссылку которые Вы опубликовали. Вижу только рекламу и фото разрезаного блока в каждой публикации...каждый год одно и то же фото.."Наш Стив на рыбалку не поехал а распилил блок в пятницу"..мне понравились некоторые коментарии))) ПРОКЛАДКА НАКРЫВАЕТ И ПРИЖИМАЕТ ГИЛЬЗУ. Гильза не проваливается в моторах 2000-2002 г.в. (в етой статье четко пишут о этом. ) Но эта контора тоже не панацея. А ведь раньше писали что прокладка не накрывает гильзу....те кто "спецы"...а вот накрывает....и действительно накрывает. И вернусь к теме фаски в блоке на фото в предыдущем посте-есть там фаска или нет? Я вижу фаску. Спросил - была ли обработка блока? Сказали-нет. ТАК ЕСТЬ ТАМ ФАСКА ИЛИ НЕТ?))))))))) И если это фаска на уже перегильзованом блоке-то как так? Опять 25?
