Жабр нет.

Продам жабры от спорта модели 10-го года. На одной жабре повреждена одна защелка. 3 т.р. за обе.

Где заказывал подогрев?

6pakoHbep, vershina ответил в личку. Спасибо.

Фары в продаже.

Пока не готов. Фары забронированы на две недели. Возможно заберут.

Александру Васильевичу ответил в личку))

Готов отдать за 2/3 озвученной цены.

Нет. Все в том же виде, что и на фото.

Практика показала, что оригинальный <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> надежнее. Выявил, что встроенный в основной радиатор контур на охлаждение КПП рвет (возможно это только у меня. Толи он так сам по себе гниет сааабака, толи это давление антифриза, толи дикстрона в коробке), но в результате антифриз прямиком в АКПП попадает. Визуально не определить (в расширительном бачке среди антифриза следов дикстрона не обнаруживается; жидкость из акпп не расслаивается, даже если ее отстаиваешь). Первые признаки: пробуксовка акпп и качество жидкост из нее.

Такое ощущение, что этот контур давлением масла в АКПП рвет (на фото нарисовал где).

Удалены верхние "крылышки". Фары вскрыты. Небольшой тюнинх в виде окраса в черный мат и светодиодной ленты. Стекла на герметик пока не посадил. Есть один блок розжига и вроде комплект ламп на одну фару.

Брал для себя, но решил озадачиться поиском фар от спорта. Цена: 12 т.р.

У меня штаного радиатора АКПП нет. Стоит радиатор охлаждения двигателя от а/м с МКПП. Через его контур в нижней части идет охлаждение АКПП. Досталось с такой переделкой от прежнего владельца. После покупки перебирал коробку (сгорел электрич. соленоид, заодно мыли гидроблок и заменили фрикционы). Порядка 4 лет эксплуатирую после ремонта. На трассе летом пару раз вылезала ошибка раздатка овердрайв (я так понял перегрев) - грешу на вяскомуфту. Ошибок АКПП не наблюдал.

Все разрешилось после того как перегорел пред Ф17-10а (Выключатель стоп-сигналов,система отопления вентиляции и кондиционирования,выключатели пневмо подвески). Пропали ошибки АБС и ТС. После этого переключение АКПП вошло в норму. Теперь дело за малым: найти где коротило.

Тоже вылезла аналогичнеая проблема (а/м Дизель, АКПП 4HP22). Передачи стали переключатся на повышенных оборотах. Ошибки "Гарбокс фолт" на табло нет. АБС и ТС горят (были и до проблемы с переключением АКПП). Пинков вроде тоже нет. Диагностика Ланчем показала отсутствие иных ошибок ( в том числе АКПП и датчика положения дроссельной заслонки).

Года 2-3 назад менаяли в АКПП все фрикционы и мыли гидроблок. Как мне показалось, проблема ваылезла после педалирования газом на разгоне при переключении со второй на третью скорость. Чуть-чуть заметная пробуксовка сменилась поздним переключением передач (хотя может это совпадение).

Подскажите куда копать: это электрика или снова АКПП?

Точно не помню. Вроде несколько раз на заведенной машине крутил руль до упора влево-врпаво.

Странно. У меня вроде все норм.

Внезапно отказал ГУР. Без него конечно тоже можно ездить (практиковал несколько дней), но очень неудобно. Каждый поворот дается с усилием. Руки после поездки просто отваливаются, Ни какой спортзал не нужон. Парковаться и разворачиваться во дворах на ограниченном пространстве вообще замучаешся.

Скоропалительно было принято решение менять ГУР (Хотя впоследствии, после разбора родного, приятель выяснил, что износ его механизма небольшой. Толи клапан внутри его заедал, толи еще что-то. Обещал выяснить после его детальной переборки. Возможно, если отремонтирую родной, со временем верну его на место).

Выяснил, что наш гидронасос усилителя руля ZF 7681 артикул ERR4911 ну очень даже не дешевый. Резонно предположил, что двигатель у нас БМВ, то и бюджетный аналог ГУР для БМВ с артикулом PPS018 должен подойти.

Сравнил на фото оба изделия - различия есть, но не очень велики. Рискнул и заказал бюджентный вариант. Все отличия были выявлены, только после того, как оба насоса оказались у меня в руках.

Отличие 1 - в штуцере на шланг низкого давления, идущего с бачка жидкости ГУРа. У нас он изогнут буквой Г, и его выход направлен вниз. Сам штуцер у нас без резьбы и запресоовывается на резинке внутрь насоса (выпрессовать получилось его надев на г-образный штуцер металлическую трубу и ваыкручивая его в разные стороны). На ГУРе БМВ его нет, но имется внутрення резьба.

Для коммуникации шланга от бачка жидкости ГУРа и приобретенного насоса, был взят родной г-образный штуцер, на нем нарезана резьба (приятель нарезал, помойму плашка на 22, но могу ошибаться). После этого родной г-образный штуцер был вкручен в приобретенный насос (я еще на него колечко резиновое одел по размеру, но приятель сказал, что можно было и через герметик прикрутить). После вкручивания штуцера г-образный выход оказался у меня направлен вверх, а не вниз. Я решил что это не беда, и просто подрезал шланг низкого давления с бачка жидкости ГУРа. Теперь он у меня не провисает под двигателем, а стоит враспорку огибая с тыльной части генератор. Вроде все встало нормально.

Отличие 2: как мне показалось, выход под шланг высокого давления стоит на насосе от БМВ чуть ближе к шкиву, чем на родном. Поэтому при установке его на двигатель без снятия генератора к нему неполучается подлезть головкой и воротком (с родного так его выкручивал). Я все же генератор не снимал, а наживил болт, крепящий этот шланг руками, а потом подтянул его изогнутым коротким ключем.

Да, и новый насос прибыл без крепежного переходника переходника. Его я демонтровал с помощью звездочек со старого насоса и поставил на вновь приобретенный.

После прокачивания системы согласно мануала, езжу около недели.

Также выяснил, что согласно руководства по эксплуатации (стр 25) такой же ZF-фовский ГУР ставиться и на бензиновый двигатель v-8. Поэтому, возможно, аналогичная замена возможна и на бензинке. Но за это ручаться не могу. Лишь предполагаю, поэтому если что, поправьте.