Спасибо завтра буду смотреть

При движении по трассе, на включенном круизе происходит самовыключение.При нажатии на кнопку опять включается, а через некоторое время отключается...... Куда лезть? Где копать? От чего работает круиз на дизеле?

Только грибок.

И я присоединяюсь! Тарас с днем рождения!!!!!!!!!

Присоединяюсь к поздравлению!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! МАКСИМУС! Всех благ!

Слав так лучше поздно, чем никогда!

Андрей на один год стал МУДРЕЕ!!!! С Днюхой !!!

У нас свечи накала это расходники, как фильтра. Менять их надо каждый сезон. При долгой эксплуатации свечей увеличивается их сопротивление и время нагрева. Вот и получается, что приходится прогревать свечи по нескольку раз!

В ходе переборки двигателя возник вопрос какие свечи накала ставить, решил сравнить основные модели, вызывающие желание их купить

Пациенты

Denso DG001

NGK 7906

Magneti marelli 0629 00010 304

Bosch 0 250 201 039

Тестирование проводим в снятом состоянии (без двигателя) для определения базовых характеристик

Измерение сопротивления свечи в неработающем состоянии при температуре 20 С. Данный тест определяет ток при включении свечи, чем меньше сопротивление, тем больше ток и соотв меньше время нагрева вначале. С ростом температуры сопротивление увеличивается, и время нагрева до полного свечения может сильно меняться и не быть связанным с начальным сопротивлением.

Измерение времени нагрева свечи при одиночном подключении к аккумулятору проводом сечением 1.5 кв.мм и длиной 0.5 м. В ходе этого теста измерялось время нагрева половины кончика и полного нагрева. Крайне важный тест дающий понимание через сколько времени свеча нагреется до рабочей температуры и создаст условия для запуска двигателя. Меньше - лучше.

Измерение сопротивления свечи в полностью работающем состоянии, при достижении устойчивого свечения (на практике от 10 до 30 с). Косвенный параметр, дающий общее представление о токе в разогретом состоянии и потреблении мощности в продолжительном режиме.

Для устранения погрешностей и влияния брака тестировались по две свечи одной модели. Сопротивление приборной части измерительного мультиметра составило 0.2 Ома. Сопротивление питающего провода составило 0.02 Ома и в расчете не учитывалось. В таблице указаны значения сопротивления самих свечей.

В качестве источника питания использовался заряженный автомобильный аккумулятор емкостью 65 а/ч.

В ходе теста напряжение под нагрузкой не понижалось ниже чем 12.3 В.

Модель свечи/ Параметр

Сопротивление в холодном состоянии, Ом / Время нагрева до половины колпачка и до полного свечения, с / Сопротивление в горячем состоянии, Ом

Denso 0.2 10/20 45

NGK 1.0 20/-- 40

Magneti marelli 0.3 8/15 55

Bosch 0.4 13/20 60

Все свечи, кроме NGK, показали в среднем похожие и близкие результаты. Среднее время нагрева до полного разогрева около 20 с, и до половины около 10с.

Свечи NGK показали существенно более медленный разогрев, более того после разогрева половины колпачка через 20 с, все параметры перестали меняться и даже через 40 с теста, колпачок свечи так и остался наполовину разогретым. В тесте второй свечи NGK полностью повторилась такая же ситуация.

Из оставшихся трех моделей немного выделилась модель Magneti marelli. Свеча ощутимо быстрее нагрелась до половины и устойчиво опередила остальных по времени полного разогрева. В целом, все три оставшихся Bosch, Denso и ММ обладают похожими характеристиками.

Инфа с рыжего Спасибо JаckRR

Данный подогреватель www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_3140.html ставили на МТЗ. За сезон поменяли 3 штуки. Очень не надежные.

Проверять всю магистраль. Но проблема вероятнее подводка к баку и в баке. Сначало долей саляры до пол бака, а потом ставь бензиновый топливный насос и будет тебе счастье!

Денис привет. После фильтра поставь любой топливный насос (жигули, волга) и напои ТНВД. Сам себе так делал.

Принемайте и мои поздравления!

Владимир навряд ли кто ответит на этот вопрос. Это не столь важно. Самое главное чтоб перелива масла не было (выше верхней риски), а так приблизительно 100-150гр.

Ремонт дизельного двигателя

В книге написано сумбурно, а в ТИСе так и не сказано напрямую в какой последовательности производится выставление меток на цепях и звездочках. но если вчитаться по внимательней то это два этапа! Выставление меток

В общем выставляются метки в ДВА! этапа!

Первый этап - Совмещаем метки на звездочках тнвд и КВ - а именно отверстия на звездочках с медными звеньями цепи. Метку на звездочке КВ совмещаем с меткой на масляном насосе. Звездочка ТНВД должна иметь с веху отверстие. Причем ТНВД должен быть в максимальном упоре. (при повороте тнвд , он то легко то трудно крутиться, так вот нужно поймать тот момент когда ТНВД будет начинать упираться, и дырка в звездочке должна быть сверху). Это выставляем впрыск, то есть только нижнюю цепь. А дальше принимаемся за вторую цепь....

**Второй этап **- выставляем Р/вал.

Для этого уже ставим ТОЧНО ВМТ штырем в маховик, можно и так на глаз, к примеру отверткой по ходу поршня определить его вмт, интересует первый цилиндр. Отсчет идет от радиатора.

Р/вал ставим: оба кулачка на первом цилиндре вверх(то есть клапана первого цилиндра закрыты, поршень в вмт стоит).

Регулируем Р/вал: можно угольником, штангенциркулем, главное на бобышке вала 90 град определить к плоскости головы. Затягиваем звездочку РВ. Это если новые цепи, а если цепи оставляются старые, то смотри коментарии к картинке.

** Немного информации про цепи:**

Имеем две цепи. Верхняя цепь, растягиваясь влияет на угол открытия закрытия клапанов. На угол впрыска не влияет. Поэтому регулировка р/вала - подстройка клапанов, не более того.

Срок службы ее не до того момента пока порвется, а до вытяжки ее, т.к. возможна встреча клапанов и поршней.

Нижняя цепь - при растяжке влияет на угол впрыска. У нее идут свои метки. Суммарный зазор в нижней цепи, складываясь с суммарным зазором в верхней цепи дают погрешность открытия угла клапанов.

получается две разные системы: тнвд с коленвалом и клапана. Немцы почему и сделали настройку этих систем в два этапа.

Растяжку нижней цепи никак не компенсировать и никак не учесть ее износ. ни километражом ни чем. Только поворотом самого насоса.

У одного машина эксплуатируется на дешевом масле с большими нагрузками, другой с малыми нагрузками и с отличнейшим маслом, отсюда и разный износ/ вытяжка цепи.

Коментарии к картинкам из ТИСа:

1 - выставление коленвала на 26 град до ВМТ, поршень до края цилиндра примерно не доходит 5 мм при этом.

1-0 - На схеме показано выставление меток расредвала. Цепь в данном случае не новая, поэтому ставиться прокладка в 4 мм. Если цепь новая то прокладки не надо.

1-2 Показано как правильно стыковать цепь и звездочки. Для 4-х цилиндровых в меткой 4, для шести- с меткой 6.

1-3 Показано, что на звездочке насоса должно отверстие смотреть вверх.

1-4 Здесь на верхнем рисунке показано как нужно вставлять штырь в маховик, на ВТОРОМ этапе регулирования меток, т.е. пверхней цепи. На нижнем рисунке, показано как спец прибором выставляют коленвал. Но можно абсолютно точно выставит р/вал и без него. Это делается точным угольником, имеено в тоже место ставим его к валу и выравниваем с одной стороны к кромке головы, второй стороной угольника к бобышке р/вала и все.

Разбираем двигатель.

Мотор м 51 простой, при сборке/разборке специального инструмента используется минимум. Единственное понадобяться стяжки колец, чтоб одеть и зафиксировать их на поршнях. И съемник ТНВД. Чертеж прилагается в (Приспособления и инструмент для обслуживания ЛР).

1. Снимаем крышку с ГБЦ - у нее двойное дно, с сеткой внутри, это сапун. Скручиваем гайки, и чистим внутри все соляркой, там конечно черноты, грязи и салидола немерено будет.

2. Снимаем голову то есть ГБЦ. Съем идет в обратном порядке затяжки, чтоб ее не повело.

по голове:

• замена маслосъемных колпачков

• проверка направляющих клапанов (они из бронзы и изнашиваются)

• притирка клапанов

• проверка визуально на трещины

• торцовка (определение геометрии). тут берем железную линейку, 50 см пойдет и ставим ее ребром к плоскости головки, по диагоналям и горизонталям, отклонений не должно быть.

• опресовка. Ее делают в мастерских. Закрывают все полости головы, и подают воздух под давлением, опуская ее в ванну с водой. По наличию пузырей определяют где есть микро трещины.

На замену: кольца, все вкладыши, причем на шатуны продаются усиленные вкладыши; цепи обе, натяжитель и успокоитель, болты ГБЦ (они одноразовые), прокладка ГБЦ, прокладка поддона (но если старая частично сталинистая, лучше ее оставить)

Звездочки в зависимости от износа. Прокрутить новую цепь на звездочках, смотреть, чтоб звенья ровно садились, не касались вершины звездочки.

по блоку:

На коленвал подбираем вкладыши: на валу есть метка цветная, возможны: желтая, зеленая, белая. Это три группы размеров. В книге все указано. Промеряем коленвал, смотрим какая на нем метка и смотрим в таблицу, куда в какой ряд мы попали. Если в диапазон не вписываемся, то принимаем решение о шлифовке вала.

пример: зеленая метка к/вала, 1-й ремонтный, - выбираем вкладыши зеленой метки 1-й ремонтный., проверяя входит ли действительный размер в допустимый диапазон.

Промеряем цилиндры на овальность, оцениваем на наличие задиров, на наличие хорошей сетки хонинговки. (на бензиновых кстати поршень немного не доходит до верха цилиндра и по переходу в металле можно определить износ его, проведя пальцем по стенке)

(если дело к расточке стенок цилиндров, то обязательно последующая хонинговка - Это сетка на стенке, препятствующая стеканию масла. Позволяет смазывать кольца. Поршни ставятся ремонтные, все одинакового веса. Аналог этой операции - гильзовка).

Новые кольца рекомендую промерять на зазор как они встают в цилиндр, входят ли в допуск. Проверять щюпом.

2.1. Снять масляный насос, промыть. Проверить пружину рециркуляционного клапана (в книге есть размер пружины). Клапан сбрасывает избыточное давление масла при больших оборотах. Если попадет соринка или пружина не будет держать, то масло будет сливать постоянно, будет заметно на холостых оборотах - замигает лампа. Заменить прокладку маслянного насоса.

Узлы участвующие в общей масляной магистрали:

вкладыши к/вала, пастели распредвала, два клапана -это в стакане где фильтр -на дне, и вышеупомянутый клапан р. в масл насосе, и натяжитель цепи - он тоже работает от давления и если изношен будет просто будет сливать масло.

вот из-за вышеперечисленного возможно падение давления масла.

Но, конкретно в м51 моторе есть особенность, масляный насос, закрепленный на к/вале притягивается болтом крепящим демфер крутильных колебаний, т.е. насос садиться не на шпонку. И от правильного момента затяжки насоса зависит его работа. Он попросту может проворачиваться на к/валу. В книге есть страничка где внесены все моменты затяжек - это очень важный раздел! поскольку все абсолютно болты надо затягивать с нужным моментом.

К примеру если недотянуть болты ГБЦ, то когда хорошо погазуешь пробъет газами прокладку ГБЦ, пойдут газы в расширительный бачок. Далее масляный насос описал уже. Болты крепления крышек шатунов - тоже нужно серьезно и точно затянуть, ибо момент крутящий у дизеля приличный, и при раскручивании двигателя можно нарваться на раскручивание болтов, далее шатун разнесет все внутри.

и т.д. примеров много....

Сборка, разборка и диагностика остальных узлов - все указано в книгах.

Удачи!!!

**При горячем двигателе, машина плохо заводится.

А при холодном двигателе - пуск изумительный.**

Проверяется электроника, и только уже потом физика железа, то есть настройки впрыска, подачи, нужного пускового тока, износ плунжерной пары, компрессии.

Это причина того, что села плунжерная пара, есть зазоры, и не давит нормального давления.

что делаем?

Можно сменить пару на сервисе, но пары идут полное (го-но) и ходят очень мало. Можно найти оригинал на разборке, но надо разобрать насос перед установкой проверить на наличие ржавчины, ведь неизвестно сколько времени он пролежал там. Если все гуд необходимо проверить. По тест плану насос проверяется только на количество набульканого им топлива, но ничто иное, типа "давления", там не проверяется.

А можно сделать регулировки на машине и плунжер еще очень долго походит.

Первое:

Пораньше сделать впрыск.

1. Снять коллектор.

2. ослабить 3 точки крепления тнвд снизу по его бокам, и поверни насос к блоку, не до конца, а так немного отступи. затяни тнвд. У меня цепи много пробежали насос уже в блок уперт, и это не раннее зажигание, т.к. цепи растянулись.

3. заводим, пробуем. По регулируй еще вперед/назад, как нужно твоему двигателю. Слишком ранний и слишком поздний впрыск вредны для двигателя...помни! Резкий рокот двигателя- ранний.

Второе:

Вывести кнопку управления свечами в салон. для этого сделать разрыв провода датчика температуры, он на блоке ближний к салону. Но необходимо проверить он ли это: при горячем моторе снять с датчика фишку и вкл зажигание - свечи должны сразу включиться, одеваешь фишку, вкл зажигание - свечи не включаются. С этого датчика и нужно протянуть провод в салон. Перед пуском на горячую включай свечи. После того как завелся - выключай кнопку. Свечи и так погаснут, но не будет правильной работы двигателя (при включенной кнопки). Не экономно это будет)) поэтому выключай кнопку и включай в работу этот датчик температуры.

Третье:

Обслужить стартер. Машинки у нас не первой свежести, а в стартере есть такие вещи как щетки и редуктор. Редуктор необходимо промыть и смазать. Щетки при необходимости заменить.

После первых трехпунктов - машина будет намного лучше пускаться.

Четвертое:

Настроить подачу топлива чуть побольше. тоже "+ " даст при запуске. Но не такой значительный как первые два!

Описана в "топливной системе дизель".

**I **Что еще может влиять на пуск? это перегрев самого ТНВД. Почему? у него идет обратка лишней солярки в бак. И забивается жиклер клапана обратки, соответственно соляра горячая застаивается и не разгружает температуру ТНВД.

Раз нагрелся тнвд, соответственно и плунжерная пара нагрета, отсюда увеличение зазора и пропуск солярки, как следствие меньшее давление на форсунку приходит. У тнвд на выходе стальные трубки, которые идут к форсункам, там где трубки крепятся у тнвд в самом начале их стоят клапанки. Они служат для того, чтобы нагнанная соляра запиралась в них и не текла обратно в тнвд. В трубках действует накопительная система, постоянно набирающая давление. Нужно чтоб эти клапанки работали нормально и не стравливали давление с трубок. В форсунке стоит пружина, и давление в трубке собирается, растет, как достигнет нужного значения на которое настроена пружина, происходит открытие клапана форсунки и происходит впрыск топлива в виде тумана в цилиндр.

Что делаем по поводу клапана обратки? Проверяем он ли - он должен продуваться легко. Если снять шланг обратки , при заведеном двигателе должна течь солярка.

Если нет - снимаем этот клапан - он сверху в крышке и чистим его. Конструкция их разниться. Там жиклер с тонким отверстием, закрыт сеточкой. все это вытаскивается аккуратно.

**II **Важно число оборотов двигателя при пуске. Чем быстрее скорость поршня, тем больше создается компрессия (газы не успеют просочится в зазоры колец/клапанов, и не успеют охладится о стенки цилиндров и поршень). Поэтому тут влияет как сам стартер так и АКБ ну и сама проводка, контакты на АКБ, масса двигателя.

Для справки: важна не только зарядка АКБ, но и пусковой ток. Чем выше ток, тем быстрее крутит стартер, тем выше компрессия, и тем лучше пуск как на холодную, так и на горячую.

Ток пусковой лучше выбирать 750+ 800 А, это как правило на сотках (100 ач) АКБ. Важно также хорошее соединение проводов на АКБ, без окислов на последнем.

Если будет старый/разряженный АКБ и потери в контактах, то при пуске будет сильная нагрузка - забирать ток будут свечи, стартер,

и на открытие клапана останется уже мало тока, если он откроется не полностью, то соответственно и подача топлива будет меньше/хуже пуск. У этого клапана пружина и катушка, тупо запирает топливо, так и останавливает двигатель, ток приходит на катушку и открывает клапан.

III Еще немаловажно масса корпуса двигателя. Если слабая масса, то скорость вращения коленвала на пуске будет малая.

На своем авто поставил две массы, с двух сторон двигателя. Первая - заводская, справа снизу на лапе двигателя. Вторая на стартер с чашке опоры. На чашке место крепления массы зачистил, для нормального контакта, просто на болт посадить результата не будет. Вторая масса - толстенный провод массы с газели.

После замены массы, результат порадовал.

Должна быть нормальная компрессия, а это: норм зазоры колец поршневых, и плотное закрытие клапанов. При смене свечей, при неплотном закручивании их, бывает стравливает рабочее давление с камеры цилиндра, через резьбу (проверить можно так: полить соляркой на свечи при работающем двигателе, там где травит давление идут пузырьки в месте резьбы свечи и корпусе башки). Все эти зазоры в сумме дают потерю давления!!! На дизеле самое важное - это большая компрессия для пуска.

Дерзайте!

Настройка зажигания и подачи топлива

1. Подача топлива. Настраивается верхней крышкой тнвд. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Коллектор можно не снимать! для этого понадобится лишь маленький удлинитель с маленькой крестовиной.(работы на 5 мин.) и помощник который будет находится в салоне.

4 болта ослабь тнвд. они крепят тнвд в середине, не самые верхние , а средние, с боков торчат.

и сбоку вставляй отвертку лучше широкую с длиной основой(упри ее между блоком и тнвд) и отодвигай часть тнвд к салону на заведенном двигателе. Перегазовывай, до тех пор, пока дрыгаться не начнет - значит чуть назад.

стрелка должна после того как газанешь на 900 примерно зависать маленько потом падать. если сразу упадет - то низкая подача. если падает стрелка и мотор бубнит так бу-бу-бу-бу громко - это здоровенная подача. Добиваемся ровной работы на холостом ходу, НА ГОРЯЧУЮ. Фиксируем одним болтом, по газуем до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов , звук должен ровно изменяться мотора. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 900-100О об.

Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начни затягивать с другого болта.

2. Зажигание, или угол впрыска настраивается индикатором стрелочного типа при условии, что на вашем авто стоят новые цепи, либо пробег не превышает 20000 км. В книжных мануалах описано очень подробно.

Ежели цепи пробежали прилично - соответственно они уже растянуты и дают позднее зажигание в степени конкретно зависящем от растяжки и износа цепей. Поэтому индикатором выставлять ошибочно - он даст положение заведомо в сторону позднего.

Настраиваем:

Ослабляешь крепление насоса тнвд, поворачиваешь насос против часовой стрелки если смотреть с морды, в сторону турбины, (к блоку).

Крайнее положение к блоку (к турбине) - раннее, а наоборот - позднее.

Можно выставить на середину насос, и чуть в раннее повернуть. Смотреть на пуск на горячую, на холодную в мороз, как работает, по звуку.

Цепи с хорошим пробегом, чуть растягиваются - зажигание уходит в позднее. Повернув насос в раннее чутка- компенсируем износ, выставляем правильное положение.

Дерзайте товарищи!!!!!!!!!

Присоединяюсь к поздравлениям! Всех благ!!!

Сам шаблон Напоминаю, что шаблон используется для фиксации распределительного вала при замене верхней цепи в дизельном двигателе.

приспособа