Изготовление и замена задней балки кузова.

MOBY DICK

Точнее задний борт не плохо закрывался а не висел на боковых фиксаторах (те борт упирался в бампер а на фиксаторах еще не висел никакие регулировки не помогли)

Насчет заглушек их не заметил ) может уже повыпадали, там срез балки практически вплотную к крылу и залететь туда большому кол-ву грязи сложно.

Сергей 77

Внесу дополнение в тему, ибо ниже описанный ремонт, отличается от вышеописанных тем, что замена балки проходит не «по месту» на автомобиле, а с разбором кузова и тем по-своему интересен.

Так сложились обстоятельства, что спустя год снова пришлось заняться задней балкой, правда уже на другом кузове:

И не то, что она была гнилая, а просто мне не очень понравилось исполнение предыдущих хозяев.

Так как кузов стоял «голый» и время совсем не поджимало, то решено было демонтировать заднюю часть кузова, благо конструкция автомобиля это позволяет.

Откручиваем пару десятков болтов на торцах детали и крепления задних опор, остаётся оторвать герметик между сопрягающимися поверхностями кузовных элементов и снимаем деталь:

<u>Примечание:</u>

Без демонтажа крыши, задних крыльев, отсверливания креплений задней части пола багажного отделения и попутно эл. проводки снять деталь не получится.

Сергей 77

В оригинальном исполнении балка состоит из 2-х элементов, сваренных между собой точечной сваркой - согнутого П-образного не правильной формы заднего элемента и Г-образного переднего, конструкция образует собой квадратную трубу не правильной формы с 2-мя выступающими "полками", всё это можно увидеть, заглянув под автомобиль снизу.

Это может иметь значение для тех, кто занимается реставрацией (полном смысле этого слова) Классика как коллекционного экземпляра.

Для меня это совсем не принципиально. Мне, как и полагаю многим, достаточно внешнего сходства оригиналом, поэтому я воспользуюсь традиционно трубой квадратного сечения (профилем).

Основные размеры задней балки:

Материалом для изготовления новой задней балки послужил металлический профиль 60х60х3 мм., длиной 2 м. (чтобы и на опоры кузова хватило).

Про изготовление опор можно прочитать в теме – «Изготавливаем задние опоры кузова»

Отрезаем профиль в размер, оставшийся кусочек заботливо откладываем в сторону:

Сергей 77

Выше, в теме, была дискуссия – «Стоит или нет заваривать торцы балки»?

На ранних моделях торцы заваривались, позднее – перестали. С одной стороны заваренный торец придаёт жёсткости конструкции и препятствует попаданию внутрь грязи, с другой – препятствует вентиляции, тем самым всё равно способствует коррозии.

В своём новом изделии я решил торцы не заваривать, так как профиль толщиной 3 мм. и так обладает большей жёсткостью по сравнению с оригинальной балкой, но в тоже время поставить препятствие на пути песка и грунта в виде пластиковых заглушек. Это позволит после окончания сварочных работ качественно обработать деталь изнутри, а в дальнейшем, при желании, провести ревизию или дополнительную обработку.

Заглушка пластиковая для труб квадратного сечения (20 руб./шт.):

Вот как это выглядит на профиле:

Расстояние между балкой и крылом более чем достаточное для установки заглушек.

Пластмассовые элементы в профиль планирую установить на герметик.

Сергей 77

Дабы у читателей не сложилось мнение, что заменить заднюю балку я решил от обилия свободного времени и скудной фантазии, не позволяющей придумать более интересного занятия, выложу пару фотографий сварных швов, сделанных предыдущими хозяевами:

Собирая себе новую машину, мириться я с этим не мог.

Сергей 77

Возвращаемся к предмету разговора.

Отмеряем середину и выше центра сверлим сквозное отверстие. Через него будет проходить провод подсветки номерного знака. Диаметр отверстия в штатном исполнении примерно 13 - 15 мм. Я делал под найденную металлическую трубку.

Просверлил профиль, вставил трубку и обварил;

Удалил лишнее и обработал:

Сергей 77

Согласно размерам в чертеже, выложенным выше, размечаем места крепления задних опор кузова.

Ввариваем заранее подготовленные опоры и зачищаем:

Ну вот кусок профиля и стал отдалённо напоминать деталь.

Сергей 77

Следующие на очереди петли заднего борта.

Изготовить я их не могу, да и не зачем это, проще взять со старой детали.

Петли приварены основательно и даже обработаны сварные швы, складывается впечатление, что в предыдущем кузовном ремонте участвовал не один человек.

Зачищаем сами петли и вокруг, с целью максимально аккуратно демонтировать их:

Сергей 77

Срезаем петли, привариваем к новой балке и зачищаем:

Примечание:

Расстояние между центрами петель – 765 – 766 мм.

Сергей 77

Ехал мимо гаража, было немного свободного времени, начал распил заднего элемента кузова для внедрения новой балки:

Сергей 77

И так, задняя рамка кузова полностью «освобождена» от прежней нижней балки:

Можно начинать монтаж новой.

Для "чистоты эксперимента" вытащил из под кузова все резиновые подушки и уложил его опорами прямо на посадочные места рамы.

Для соблюдения общей «соосности» с кузовом, закрепляем балку на раме:

Прикручиваем на место заднюю рамку кузова:

Сергей 77

Привариваем силовую балку к рамке задней двери, обрабатываем и грунтуем:

Напомню как это выглядело в тот момент, когда кузов попал ко мне:

Сергей 77

Не забываем вварить в заднюю балку точки массы (-), а то при подключении задних фонарей придётся колхозить.

Болт массы располагается в передней части балки (под днищем) слева, я решил вварить с обоих сторон:

Сергей 77

Далее снова откручиваем заднюю часть кузова, где необходимо зачищаем, обезжириваем, на сопрягающиеся детали наносим герметик и собираем:

Сергей 77

Я использовал шовный герметик от фирмы Teroson - Terostat 9320 (6 in 1):

На мой взгляд лучший из того, чем доводилось пользоваться.

Описание от производителя:

Terostat 9320 SF распыляемый герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в материал, напоминающий резину. Terostat 9320 SF используется также и в качестве дополнительной антикоррозионной защиты днища на основе ПВХ, а также для защиты от ударов щебня.

ОСОБЕННОСТИ Terostat 9320SF:

при герметизации сварочных швов точно воспроизводится структура их обработки в заводских условиях.
не содержит изоцианатов, силиконов и ПВХ
хорошая адгезия на металле, грунтованных поверхностях и лаках
хорошая совместимость с лаками, содержащими алкоголь
долговечость
полимеризуется в результате протекания в материале химических реакций
быстрое отверждение
устойчив к УФ-излучению
высокая сопротивляемость старению
способствует поглощению шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Запах: едва ощутимый

Консистенция: пастообразная

Время образования поверхностной пленки: 10-20 мин

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными
Адгезия Terostat 9320 SF усиливается, если контактные поверхности зачищены наждачной бумагой.
Если шов покрывается лаком после высыхания, то его необходимо предварительно обработать в соответствии с технологией нанесения синтетических лаков.

Герметик не дёшев, цена в р-оне 600 – 800 руб. за тубу.

Цветовая гамма – белый, серый, чёрный.

Почему я использовал именно белый? Во первых - его всё равно окрашивать, а во вторых – предложили белый по 200 руб./туба.

Вот собственно и всё по ремонту задней балки конкретного автомобиля.

Сергей 77

А это просто необычный ракурс съёмки задней балки.

Нового и познавательного конечно ни чего на фото нет, но полагаю не многие видели её с этой стороны.

normis

Даа уж! Выглядит как новая. Как то непривычно видеть такое когда кузов варит автолюбитель а не реставратор

Большой тебе респект

Сергей 77

Спасибо, Normis.

Всё дело в желании. Жизнь заставила - освоил сварочный аппарат и "жестянку".

Не для "дяди", а для себя же "родного" делаю.

Реставрацией это конечно назвать нельзя, но изначально и не ставилась такой задачи. Реставрация, на мой взгляд, необходима только в целях повышения стоимости автомобиля, а так как у меня нет планов содержать автомобиль в "тёплом стойле" и выкатывать по праздникам, либо продать по-дороже, то больший "упор" я делаю на функциональность, простоту исполнения и бюджетность.

Публикую подобные материалы не с целью похвастаться - "Вон как я умею" или "Несите денюшки - я и Вам так сделаю", а в помощь форумчанам. Возможно пролистав статьи кто-то поймёт, что не так всё это и сложно и "спасёт" ещё один старенький LR, а моё подобие чертежей позволит заранее подготовить деталь.

Arteom

Большое спасибо за детальные отчеты!

Отогнал своего Классика к знакомым ребятам дабы проварить кузов и покрасить, отправил им ссылку, может, им эта информация поможет немного. Вообще, народ за голову хватается - за что ни возьмись - все либо рассыпается в труху, либо близко к этому, хотя на первый взгляд выглядит неплохо. При вскрытии оказывается, что металла уже нет И везде заплата на заплате. Сейчас спасают моторный щит, дальше боковины, что что под передними крыльями, потом стойки, на которых висят петли передних дверей - все сгнило внутри. Далее замена порогов и полов и еще 1000 мелочей, которые выплывут в процессе. Так что любая информация может быть полезна.