Отогнал своего Классика к знакомым ребятам дабы проварить кузов и покрасить, отправил им ссылку, может, им эта информация поможет немного. Вообще, народ за голову хватается - за что ни возьмись - все либо рассыпается в труху, либо близко к этому, хотя на первый взгляд выглядит неплохо. При вскрытии оказывается, что металла уже нет И везде заплата на заплате. Сейчас спасают моторный щит, дальше боковины, что что под передними крыльями, потом стойки, на которых висят петли передних дверей - все сгнило внутри. Далее замена порогов и полов и еще 1000 мелочей, которые выплывут в процессе. Так что любая информация может быть полезна.

Всё дело в желании. Жизнь заставила - освоил сварочный аппарат и "жестянку".

Не для "дяди", а для себя же "родного" делаю.

Реставрацией это конечно назвать нельзя, но изначально и не ставилась такой задачи. Реставрация, на мой взгляд, необходима только в целях повышения стоимости автомобиля, а так как у меня нет планов содержать автомобиль в "тёплом стойле" и выкатывать по праздникам, либо продать по-дороже, то больший "упор" я делаю на функциональность, простоту исполнения и бюджетность.

Публикую подобные материалы не с целью похвастаться - "Вон как я умею" или "Несите денюшки - я и Вам так сделаю", а в помощь форумчанам. Возможно пролистав статьи кто-то поймёт, что не так всё это и сложно и "спасёт" ещё один старенький LR, а моё подобие чертежей позволит заранее подготовить деталь.

Большой тебе респект

Нового и познавательного конечно ни чего на фото нет, но полагаю не многие видели её с этой стороны.

На мой взгляд лучший из того, чем доводилось пользоваться.

Описание от производителя:

Terostat 9320 SF распыляемый герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в материал, напоминающий резину. Terostat 9320 SF используется также и в качестве дополнительной антикоррозионной защиты днища на основе ПВХ, а также для защиты от ударов щебня.

ОСОБЕННОСТИ Terostat 9320SF:

• при герметизации сварочных швов точно воспроизводится структура их обработки в заводских условиях.

• не содержит изоцианатов, силиконов и ПВХ

• хорошая адгезия на металле, грунтованных поверхностях и лаках

• хорошая совместимость с лаками, содержащими алкоголь

• долговечость

• полимеризуется в результате протекания в материале химических реакций

• быстрое отверждение

• устойчив к УФ-излучению

• высокая сопротивляемость старению

• способствует поглощению шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Запах: едва ощутимый

Консистенция: пастообразная

Время образования поверхностной пленки: 10-20 мин

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными

• Адгезия Terostat 9320 SF усиливается, если контактные поверхности зачищены наждачной бумагой.

• Если шов покрывается лаком после высыхания, то его необходимо предварительно обработать в соответствии с технологией нанесения синтетических лаков.

Герметик не дёшев, цена в р-оне 600 – 800 руб. за тубу.

Цветовая гамма – белый, серый, чёрный.

Почему я использовал именно белый? Во первых - его всё равно окрашивать, а во вторых – предложили белый по 200 руб./туба.

Вот собственно и всё по ремонту задней балки конкретного автомобиля.

Болт массы располагается в передней части балки (под днищем) слева, я решил вварить с обоих сторон:

Напомню как это выглядело в тот момент, когда кузов попал ко мне:

Можно начинать монтаж новой.

Для "чистоты эксперимента" вытащил из под кузова все резиновые подушки и уложил его опорами прямо на посадочные места рамы.

Для соблюдения общей «соосности» с кузовом, закрепляем балку на раме:

Прикручиваем на место заднюю рамку кузова:

Примечание:

Расстояние между центрами петель – 765 – 766 мм.

Изготовить я их не могу, да и не зачем это, проще взять со старой детали.

Петли приварены основательно и даже обработаны сварные швы, складывается впечатление, что в предыдущем кузовном ремонте участвовал не один человек.

Зачищаем сами петли и вокруг, с целью максимально аккуратно демонтировать их:

Ввариваем заранее подготовленные опоры и зачищаем:

Ну вот кусок профиля и стал отдалённо напоминать деталь.

Отмеряем середину и выше центра сверлим сквозное отверстие. Через него будет проходить провод подсветки номерного знака. Диаметр отверстия в штатном исполнении примерно 13 - 15 мм. Я делал под найденную металлическую трубку.

Просверлил профиль, вставил трубку и обварил;

Удалил лишнее и обработал:

Собирая себе новую машину, мириться я с этим не мог.

На ранних моделях торцы заваривались, позднее – перестали. С одной стороны заваренный торец придаёт жёсткости конструкции и препятствует попаданию внутрь грязи, с другой – препятствует вентиляции, тем самым всё равно способствует коррозии.

В своём новом изделии я решил торцы не заваривать, так как профиль толщиной 3 мм. и так обладает большей жёсткостью по сравнению с оригинальной балкой, но в тоже время поставить препятствие на пути песка и грунта в виде пластиковых заглушек. Это позволит после окончания сварочных работ качественно обработать деталь изнутри, а в дальнейшем, при желании, провести ревизию или дополнительную обработку.

Заглушка пластиковая для труб квадратного сечения (20 руб./шт.):

Вот как это выглядит на профиле:

Расстояние между балкой и крылом более чем достаточное для установки заглушек.

Пластмассовые элементы в профиль планирую установить на герметик.

Это может иметь значение для тех, кто занимается реставрацией (полном смысле этого слова) Классика как коллекционного экземпляра.

Для меня это совсем не принципиально. Мне, как и полагаю многим, достаточно внешнего сходства оригиналом, поэтому я воспользуюсь традиционно трубой квадратного сечения (профилем).

Основные размеры задней балки:

Материалом для изготовления новой задней балки послужил металлический профиль 60х60х3 мм., длиной 2 м. (чтобы и на опоры кузова хватило).

Про изготовление опор можно прочитать в теме – «Изготавливаем задние опоры кузова»

Отрезаем профиль в размер, оставшийся кусочек заботливо откладываем в сторону:

Так сложились обстоятельства, что спустя год снова пришлось заняться задней балкой, правда уже на другом кузове:

И не то, что она была гнилая, а просто мне не очень понравилось исполнение предыдущих хозяев.

Так как кузов стоял «голый» и время совсем не поджимало, то решено было демонтировать заднюю часть кузова, благо конструкция автомобиля это позволяет.

Откручиваем пару десятков болтов на торцах детали и крепления задних опор, остаётся оторвать герметик между сопрягающимися поверхностями кузовных элементов и снимаем деталь:

<u>Примечание:</u>

Без демонтажа крыши, задних крыльев, отсверливания креплений задней части пола багажного отделения и попутно эл. проводки снять деталь не получится.

Насчет заглушек их не заметил ) может уже повыпадали, там срез балки практически вплотную к крылу и залететь туда большому кол-ву грязи сложно.

По поводу заварки торцов профиля, тут вопрос предпочтений - "Ваш выбор причины гниения детали?" и пара вариантов ответов - от влаги или пары кг вечно сырой грязи.

Кстати на оригинальной балке в торцах тоже стоят заглушки, они-же являются рёбрами жёсткости.

У профиля, который вварил я, толщина стенки как минимум 1,5 - 2 раза больше, так что пусть гниёт.

(кстати петли пришлось все равно переварить тк точно не попал по высоте и борт плохо закрывался)

Я бы торцы не заваривал, вентиляции не будет а влажность внутри все равно проникнет.

День начался предсказуемо – со снятия кузовных деталей, установленных накануне вечером.

Заняло это не более 40-ка минут.

Так как планировались работы с «открытым пламенем», бензобак и заливная горловина были надёжно изолированы.

Первым делом были срезаны со старой балки и приварены к новой петли заднего борта. Затем вспомнил о точке массы на балке и вварил закладную гайку. Вот теперь деталь готова на все 99% (один процент «оставил» на крепёжные отверстия пола, но их я решил делать «по месту»).

Подчистил швы и нанёс быстросохнущий грунт на свежевваренные фрагменты.

Пока грунт сохнет – открутил на машине болты креплений балки к раме и начал методично её отсверливать в местах точечной сварки и вырезать, где этого не наблюдалось.

Спустя пару часов, от старой балки осталось только воспоминание в виде небольшой кучки проржавевшего железа.

Ещё примерно час «ушёл» на подготовку кузова в местах предстоящей сварки.

Грунт тем временем успел высохнуть и я приступил к инсталляции новой балки.

Для начала пришлось немного приподнять заднюю часть кузова, подставив деревянные упоры. Кузов приподнялся относительно рамы примерно на 3-5 мм., это позволило свободно «завести» новую деталь на место. Далее я прикрутил опоры балки к раме и убрал деревянные упоры. Всё встало изумительно.

«Обварка» и зачистка болгаркой мест сварки новой балки заняли практически весь остаток дня.

Под конец дня все места, что оставались в «металле» я покрыл грунтом. Снова водрузил на свои места «навесные» детали и отправился домой.

<u>День третий.</u>

День начался с состояния дежавю – снова гараж и снова предстоит снимать «навесное», но я быстро взял себя в руки и приступил к работе.

В очередной раз, сняв крылья и борт, я приступил к покраске. Использовал акриловую краску в аэрозольных баллончиках, так как ней легко подобраться даже в труднодоступные места и сохнет достаточно быстро.

После высыхания «на отлип» 2-х слоёв, нанёс слой антигравия. Через пару часов всё кроме задней части балки обработал аэрозольным консервантом для скрытых полостей.

Вот что в результате вышло:

Далее в балке насверлил дырок для крепления пола, залил во все возможные отверстия консервант, и вставив резиновый уплотнитель, приклепал пол багажного отделения. Не спеша вернул всё «навесное» на место и основательно закрепил, отрегулировал положение заднего борта.

Выходные прошли как и хотел – и себя потешил, и дело сделал.

Вот собственно и всё.

По прибытии в гараж, согласно плана проведения «мероприятия», первым делом занялся демонтажом мешающих деталей:

• Задний бампер. Описывать процедуру не имеет смысла, так как его крепёж сильно отличается от оригинального, а как оно было в стоке уже и не помню.

• Задний борт. Для его снятия:

1. снимите внутреннюю обшивку;

2. отсоедините проводку подсветки номера;

3. в части примыкающей к кузову выкрутите 4-ре болта, фиксирующих его положение на петлях (А);

4. отсоедините от кузова ограничители открывания борта (Б);

5. в полностью открытом состоянии, потяните борт на себя.

Борт снят.

<u>Примечание:</u> на поздних моделях между балкой и нижней наружной частью борта имеются пружинящие элементы (С), которые тоже необходимо отсоединить. Я с ними не «знаком», поэтому описывать процедуру не берусь.

• Задние крылья. Повторяться не буду, процедура снятия, описана мной в «соседней» теме – Пособие по демонтажу и ремонту заднего крыла - ЧАСТЬ 1. Демонтаж заднего крыла.

• Резиновый уплотнитель между балкой и листом пола. Уплотнитель приклёпан насквозь через лист пола и по краям прикручен саморезами. Дальнейший алгоритм действий полагаю понятен.

• Жгут проводки. По передней части балки под полом багажника проходит жгут проводки на подсветку номера и правого заднего фонаря, там же в р-оне левого «фонаря» находится вварной болт массы. Всю проводку необходимо отсоединить и отвести в сторону.

На старых моделях в левой части балки есть кронштейн подвеса глушителя – обратите на это внимание.

Почти всё «лишнее» с автомобиля снято и отсоединено. Наконец-то можно начать «созидать».

А тем не менее пол дня как «корова языком слизала».

Изучив общее строение задней балки, я вооружился рулеткой, угольником, линейкой и приступил к снятию и переносу размеров на заготовку.

Деталь была не затейлива по форме, поэтому практически сразу перешёл к распилу и сварке.

Первым делом профиль был отрезан «в размер», затем из заранее приготовленного листа железа были вырезаны и вварены торцевые заглушки.

Ровно посередине профиля со смещением к нижней стороне, как я для себя её определил, было просверлено сквозное отверстие для проводов подсветки номерного знака. На оригинальной детали в отверстия устанавливается пластиковый канал, но он мне не подошёл и вместо него была вварена подходящая по диаметру стальная трубка.

На оригинальной балке в передней части имеется «полка», в неё через резиновый уплотнитель и крепится задняя часть пола багажника. Приваривать к профилю уголок совсем не хотелось по нескольким причинам, поэтому под «полку» решил использовать профиль маленького сечения. Решено – сделано, закрыв торцы и сделав отверстия под крепление жгута проводки – вварил.

Следующими на очереди были опоры кузова. Подогнать их по высоте и приварить трудностей не представляло.

Для «полноты картины» изготовил и приварил кронштейн глушителя.

«Прошёлся» по всему периметру изделия болгаркой с зачистным кругом.

Вот собственно новая задняя балка практически и готова.

Оставалось срезать петли заднего борта со старой балки и приварить к новой детали, но наступил вечер и я планировал уехать на машине домой. Перемещаться, а главное оставлять около дома машину на ночь без заднего борта мне представлялось не лучшим вариантом. Поэтому операцию с переносом петель я решил оставить на следующий день.

Быстро собрав машину, накинув крылья и наживив борт на часть крепежа, я на последок загрунтовал основную часть балки. В металле оставил только места в которых ещё планировалось варить.

И как пишется в книгах – «уставший, но счастливый и довольный» отправился домой.

Продолжение следует.