Изготовление и замена задней балки кузова.
-
Согласно размерам в чертеже, выложенным выше, размечаем места крепления задних опор кузова.
Ввариваем заранее подготовленные опоры и зачищаем:
Ну вот кусок профиля и стал отдалённо напоминать деталь.
-
Следующие на очереди петли заднего борта.
Изготовить я их не могу, да и не зачем это, проще взять со старой детали.
Петли приварены основательно и даже обработаны сварные швы, складывается впечатление, что в предыдущем кузовном ремонте участвовал не один человек.
Зачищаем сами петли и вокруг, с целью максимально аккуратно демонтировать их:
-
Срезаем петли, привариваем к новой балке и зачищаем:
Примечание:
Расстояние между центрами петель – 765 – 766 мм.
-
Ехал мимо гаража, было немного свободного времени, начал распил заднего элемента кузова для внедрения новой балки:
-
И так, задняя рамка кузова полностью «освобождена» от прежней нижней балки:
Можно начинать монтаж новой.
Для "чистоты эксперимента" вытащил из под кузова все резиновые подушки и уложил его опорами прямо на посадочные места рамы.
Для соблюдения общей «соосности» с кузовом, закрепляем балку на раме:
Прикручиваем на место заднюю рамку кузова:
-
Привариваем силовую балку к рамке задней двери, обрабатываем и грунтуем:
Напомню как это выглядело в тот момент, когда кузов попал ко мне:
-
Не забываем вварить в заднюю балку точки массы (-), а то при подключении задних фонарей придётся колхозить.
Болт массы располагается в передней части балки (под днищем) слева, я решил вварить с обоих сторон:
-
Далее снова откручиваем заднюю часть кузова, где необходимо зачищаем, обезжириваем, на сопрягающиеся детали наносим герметик и собираем:
-
Я использовал шовный герметик от фирмы Teroson - Terostat 9320 (6 in 1):
На мой взгляд лучший из того, чем доводилось пользоваться.
Описание от производителя:
Terostat 9320 SF распыляемый герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в материал, напоминающий резину. Terostat 9320 SF используется также и в качестве дополнительной антикоррозионной защиты днища на основе ПВХ, а также для защиты от ударов щебня.
ОСОБЕННОСТИ Terostat 9320SF:
-
при герметизации сварочных швов точно воспроизводится структура их обработки в заводских условиях.
-
не содержит изоцианатов, силиконов и ПВХ
-
хорошая адгезия на металле, грунтованных поверхностях и лаках
-
хорошая совместимость с лаками, содержащими алкоголь
-
долговечость
-
полимеризуется в результате протекания в материале химических реакций
-
быстрое отверждение
-
устойчив к УФ-излучению
-
высокая сопротивляемость старению
-
способствует поглощению шума
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Запах: едва ощутимый
Консистенция: пастообразная
Время образования поверхностной пленки: 10-20 мин
ПРИМЕНЕНИЕ:
-
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными
-
Адгезия Terostat 9320 SF усиливается, если контактные поверхности зачищены наждачной бумагой.
-
Если шов покрывается лаком после высыхания, то его необходимо предварительно обработать в соответствии с технологией нанесения синтетических лаков.
Герметик не дёшев, цена в р-оне 600 – 800 руб. за тубу.
Цветовая гамма – белый, серый, чёрный.
Почему я использовал именно белый? Во первых - его всё равно окрашивать, а во вторых – предложили белый по 200 руб./туба.
Вот собственно и всё по ремонту задней балки конкретного автомобиля.
-
-
А это просто необычный ракурс съёмки задней балки.
Нового и познавательного конечно ни чего на фото нет, но полагаю не многие видели её с этой стороны.
-
Даа уж! Выглядит как новая. Как то непривычно видеть такое когда кузов варит автолюбитель а не реставратор
Большой тебе респект
-
Спасибо, Normis.
Всё дело в желании. Жизнь заставила - освоил сварочный аппарат и "жестянку".
Не для "дяди", а для себя же "родного" делаю.
Реставрацией это конечно назвать нельзя, но изначально и не ставилась такой задачи. Реставрация, на мой взгляд, необходима только в целях повышения стоимости автомобиля, а так как у меня нет планов содержать автомобиль в "тёплом стойле" и выкатывать по праздникам, либо продать по-дороже, то больший "упор" я делаю на функциональность, простоту исполнения и бюджетность.
Публикую подобные материалы не с целью похвастаться - "Вон как я умею" или "Несите денюшки - я и Вам так сделаю", а в помощь форумчанам. Возможно пролистав статьи кто-то поймёт, что не так всё это и сложно и "спасёт" ещё один старенький LR, а моё подобие чертежей позволит заранее подготовить деталь.
-
Большое спасибо за детальные отчеты!
Отогнал своего Классика к знакомым ребятам дабы проварить кузов и покрасить, отправил им ссылку, может, им эта информация поможет немного. Вообще, народ за голову хватается - за что ни возьмись - все либо рассыпается в труху, либо близко к этому, хотя на первый взгляд выглядит неплохо. При вскрытии оказывается, что металла уже нет
И везде заплата на заплате. Сейчас спасают моторный щит, дальше боковины, что что под передними крыльями, потом стойки, на которых висят петли передних дверей - все сгнило внутри. Далее замена порогов и полов и еще 1000 мелочей, которые выплывут в процессе. Так что любая информация может быть полезна.
Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.
Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.
С вашими комментариями этот пост может стать ещё лучше 💗
Зарегистрироваться Войти