Подключал к серому проводу. На всех диодах норм, а на этом вот такое падение. И еще этот диод звонится с таким падение в обе стороны, походу ему пришел конец. Суть перемычки понял, но вот и подумал а можно ли новый диод впаять как перемычку, только состороны анода (вроде бы), как бы в параллель кинуть но старый диод потом откусить. Не охото дербанить всю эту резину и извлекать плату ради одного диода.

@Сергей83 said:
К каким именно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> Вы подключали мультиметр?

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

@Сергей83 said:
В нижнем разъёме осталось прозвонить ещё шесть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, по которым подаётся минус на соленоиды клапанов.

По схеме параллельно каждому соленоиду клапана обратной полярностью подключен диод. Видимо он гасит самоиндукцию в соленоиде. Если включить мултиметр в режим диодной прозвонки, чёрный щюп мультиметра соединить с любым красным <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> (они у нас все параллельны), а красный по очереди подсоединять к оставшимся шести проводам, то мультиметр должне показать падение напряжения на этих диодах в диапазоне 500 – 600 милливольт.

Варианты ремонта.

Разбирать до такой же степени драйвбокс, как разобрал его я, конечно же опасно, можно его сломать. Особенно опасно, если он у Вас один.

Если Вы обнаружили, что нет контакта у сигнального провода верхнего разъёма, то придётся, как минимум расковырять середину, чтобы кинуть перемычку с резистора на соответствующий провод. Про перемычку я пишу, чтобы не разбирать драйвбокс полностью.

Вот эти резисторы к которым подходят сигнальные провода.

Если нет контакта у любого красного плюсового провода нижнего разъёма, идущего к соленоидам клапанов, то можно просто кинуть с него перемычку на любой другой красный провод.

Если нет контакта у минусового провода соленоида (оранжевый, жёлтый, розовый, серый, коричневый или белый провода) нужно расковырять компаунд рядом с этими проводами (см .фото). Под компаундом есть шесть мощных диодов, повредить их сложно. Методом прозвонки (между анодом и проводом с плохим контактом) ищем нужный нам диод и припаиваем перемычку между анодом диода и не контачащим проводом.

Фото с примером.

Буковок в этом эксклюзивном))) отчёте натыкал много, надеюсь пригодится…

P.S. Детали применённые в этом блоке стоят копейки. В массовом производстве его себестоимось наверное рублей 100. В данный момент стоимость нового драйвбокса в забугорных магазинах колеблется от 150 – 260 фунтов. У нас цены на него начинаются с 19000 руб.((((((((((

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

@VyacheslavVVS LR said:

@vasia-p@list.ru said:

У меня вроде похожая проблема. Ошибок никаких нет. Завожу машину, начинает работать компрессор (качает вроде норм, перебрал недавно) Спустя какое-то время компрессор отключается. машина не поднимается, лампочка выбора режима моргает как положено при закрытой двери и горит при открытой. Вытаскивал трубку которая идет с ресивера, чуть давление упало и компрессор снова заработал, значит <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> давления отрабатывает и воздух в системе есть. (датчик стоит новый). Глушу машину, закрываю дверь и начинают щелкать соленоиды, как обычно после того как заглушишь (как я понял это типа выравнивание ее) Но она же на отбойниках стоит. Пробовал тоже накачать воздух через трубку которая идет от осушителя к блоку соленоидов через нипель, продувается оч плохо. сначала давление поднимается, а потом поначалу падало, но потом сколько накачал столько и держит. Может соленоид какой закис? куда лезть не пойму(((

Разобрался в чем дело. Клинит соленоид впускного клапана. По нему обычно и выскакивает ошибка. В общем завожу машину, накачиваю рессивер, подвеска не поднимает. Глушу машину, напрямую с аккума кидаю питание на впускной клапан, он отщелкивает, завожу машину и подвеска начинает работать. Что с этим соленоидом можно сделать? Или только замена?

А то уже надоело в день по несколько раз скидывать ошибку и возбуждать этот соленоид.

Смотри впускной клапан..Скорее всего он не отрывается и не впускает воздух из рессивера к подушкам..Если ты его ремонтировал путём наклейки резиночки..то сто пудово он не открывается..там шаг открытия около 1мм всего...Про это много раз писали и фотки ремонта головок клапанов с подробным описанием есть в теме про переборку блока клапанов..Там же есть и схема как должен двигаться воздух в системе..изучи её и поймёшь что тебе нужно проверить в механической части блока...

У меня вроде похожая проблема. Ошибок никаких нет. Завожу машину, начинает работать компрессор (качает вроде норм, перебрал недавно) Спустя какое-то время компрессор отключается. машина не поднимается, лампочка выбора режима моргает как положено при закрытой двери и горит при открытой. Вытаскивал трубку которая идет с ресивера, чуть давление упало и компрессор снова заработал, значит датчик давления отрабатывает и воздух в системе есть. (датчик стоит новый). Глушу машину, закрываю дверь и начинают щелкать соленоиды, как обычно после того как заглушишь (как я понял это типа выравнивание ее) Но она же на отбойниках стоит. Пробовал тоже накачать воздух через трубку которая идет от осушителя к блоку соленоидов через нипель, продувается оч плохо. сначала давление поднимается, а потом поначалу падало, но потом сколько накачал столько и держит. Может соленоид какой закис? куда лезть не пойму(((

Хорошо. Спасибо

А галогенки норм светят? какие лучше брать холодный свет или же ближе к теплому?

Ксенон, бывшим владельцем внедренный. Да уже в какой-то теме вычитал что из-за ксенона может быть такая проблема

И у меня такая же проблема, только при включении фар. Включаешь габариты все норм, только включаешь ближний все гаснет и выключается печка и выключается. и через пару секунд снова включается. на панеле загораются все значки как при повороте ключа перед запуском (вроде типа диагностика, кажется так это называется) и потом все норм. Бывает что все норм и без всяких глюков.

Подскажите в чем проблема может быть, где искать. Не включается компрессор, ошибок нет, через прогу включается, а в автомате нет. режимы выбираются только два стандартное и высокое. Перемычка на компрессоре стоит

Спасибо большое! Теперь все заработало

Камрады, подскажите в такой проблеме. Была проблема с датчиком, поменял все. Ошибки все сбросил. но компрессор не включается. Через прогу включается, а сам нет. Машина на отбойниках, режимы выбираются, но не качает. Что делать?

Спасибо огромное за совет, попробую

Так чем затея закончилась? удачно или же нет?

25 это мелочи))) У меня ваще 77.8 показывает и не знаю куда лезть то Кто знает что может быть причиной?

интересны резинки блока клапанов и с манжетой и фильтром. как оплатить и заказать?