Если кто наиграется, Heavy Duty резисторы от Piher на 10000 циклов у меня есть. Обычные - на 500 циклов.

Пока рабочий вариант только один: spectromatic.net/product/39509/7-22184-50-0-air-mass-meter-bmw-13-62-2-246-084-2-246-084-gm-8-36-625-90528813-pierburg-7-22184-50-0-7-22184-00-0-7-22419-00-0-7-22419-50-0.html

Глючат все.

Не продаю. Один раз уже попадался, поэтому держу на запас.

@wellrun5 said:
год, цвет и если брать документы, рама и бирки целые?

1999 тёмно-синий рама целая номер под лобовым тоже. Остальное в личку.

Сейчас проверили табличку - тоже имеется.

По поводу того, что КПП гремит.

После того, как я увидел причину выхода из строя сцепления, я уже не уверен, что гремела именно КПП...

Немного фото.

Давно не заглядывал на этот форум. Больше двух лет езжу практически только на электрическом Nissan Leaf. Рейнж просто стоял.

Но, я же не собирался его продавать, правда?

Машину я купил в 2008г практически случайно. Это был дизельный Рейнж, выпущенный в марте 1999г. На момент покупки, пробег составлял примерно 146000км, на машине только поменяли сцепление, двигатель плохо заводился и потихоньку газил. Проблема с заводкой была решена покупкой обманки, включающей свечи при любой температуре. Проблема того, что двигатель газит была решена заливкой герметика радиатора. В процессе эксплуатации, было заменено сцепление и маховик, отремонтирован механизм переключения передач, дважды менялась помпа, один раз - турбина. И вот наконец, после пробега где-то 335000км, МКПП достала меня окончательно. Причин несколько:

1. Двухмассовый маховик постоянно конфликтует с программой распределения топлива по цилиндрам. Чтобы система не входила в резонанс, приходится сильно душить двигатель.

2. Сцепление откровенно слабое - пара хороших светофорных стартов могут тупо его спалить - приходится менять. Да и конструкция самого сцепления, мягко говоря, вызывает недоумение.

3. Ручная коробка вообще ни как не вписывается в концепцию этой машины. Ну ни одной причины для её наличия я просто не нашёл.

После вялотекущих поисков, я наткнулся на объявление о продаже перевёртыша в Новокузнецке за 120000р. Поскольку у меня наклёвывалась поездка в те края, я решил это дело совместить, чтобы лично осмотреть машину и организовать отправку. Где-то в марте 2018г, машина была отправлена в Тюмень. Решение брать донора целиком оказалось очень правильным. При покупке по частям, легко могло получиться, что не хватило бы какой-то мелочи. Донор выглядел так, будто его кто-то немного пожевал и выплюнул. Во всей машине я нашёл одно единственное целое стекло. Тем не менее, по приезду, мне удалось запустить мотор - это радовало.

Оставалось собраться с силами, чтобы осуществить перестановку силового агрегата. Собирался долго, потому что стимула как-то не было. И вот, весной этого, 2020г, знакомые предложили провести эту операцию в своём сервисе.

В результате проведённой работы в машине были заменены:

1. Силовой агрегат в сборе.

2. Педальный узел и блок тормозов (на доноре он выглядел получше моего). Селектор АКПП.

3. Блок управления двигателем и проводка к нему.

4. Масляный радиатор для АКПП и сделана новая проводка до радиатора.

5. Вместо моих механических сидений, были установлены электрические с памятью водительского сидения. Задние на доноре оказались тоже поинтересней.

6. Блоки управления раздаткой и АКПП.

Чего осталось моё:

1. BeCM - как это ни странно, он настраивается и на тип двигателя и на тип КПП.

2. Основные радиаторы - они у меня в лучшем состоянии.

3. Комбинация приборов - она работает с любой КПП, управляет этим BeCM.

По настройкам:

1. Если BeCM не настроен на АКПП, нет нормальной индикации на приборной панели, не работает круиз-контроль и задний ход включается при включении P, R, 3 или 2. Ещё, похоже, не работают режимы S и M в АКПП. Раздатка переключается, но нет правильной индикации процесса. Соответственно, после переключения типа КПП, всё начало работать корректно.

2. Наличие электрического сидения BeCM распознаёт по наличию памяти. При этом, он считает, что зеркала тоже с памятью. Однако, на моей машине в зеркалах датчиков нет, следовательно, при включении заднего хода, все зеркала едут вниз до бесконечности. Я пока просто отключил автоматическое опускание. Для отключения, нужно включить заднюю передачу и зажать кнопку "запомнить" на водительском сидении.

3. Двигатель тянул достаточно плохо, поэтому была выполнена настройка подачи на холостом ходу. Для этого, было отрегулировано положение головы ТНВД. Положение регулируется на работающем двигателе, после ослабления крепёжных винтов. При наличии диагностики, нужно выставить подачу в районе 3-4 мг на цикл. Желательно 3.2-3.5. Регулировку производят лёгким постукиванием кувалдометром. Кондиционер и остальные потребители должны быть отключены. Регулировка проверяется после затяжки винтов, т.к. при затяжке настройки уходят. Органолептически регулировку можно оценить по реакции на педаль газ: резко нажимаем на газ и резко сбрасываем; двигатель должен бодро раскрутиться, а при сбросе газа стрелка тахометра должна на пол секунды зависнуть где-то чуть выше 1000об/мин. При этом, холостой ход должен быть ровным - ни какого "расколбаса".

И немного про АКПП.

1. Слесарь, который проводил замену, зачем-то оставил противотуманки. Это приводит к тому, что АКПП перегревается. Вчера у меня получилось снять левую противотуманку, не снимая бампера и установить решётку. Результат весьма положительный - АКПП сразу перестала пинаться, при переключении с 2 на 3 передачу. Далее, я снова слил масло, снял поддон и заменил фильтр. За полторы тысячи масло стало мутно-коричневым. Фильтр выглядит достаточно чистым, но на магнитике весьма толстый слой "сала". После замены масла, АКПП стала работать заметно мягче.

Во время замены силового агрегата, масло с АКПП было слито, в том числе и из бублика, и залито новое масло Лукойл для АКПП. При замене фильтра, слилось примерно 4 литра и было залито тоже самое масло.

2. Регулировка двигателя очень важна. Если двигатель не тянет, коробка, видя положение педали газа, переключается на более высоких оборотах. В результате, двигатель постоянно перекручен, что плохо сказывается, как на двигателе, так и на коробке. Тестовый разгон с 40 до 100 на круиз-контроле на плохо отрегулированном двигателе показывает одинаковое время в нормальном режиме и режиме спорт. После регулировки, разгон в режиме спорт примерно на две секунды меньше.

Такая история. Готов ответить на вопросы.

Распродаю остатки от дизельного Пегаса.

Поскольку машина уже была в состоянии мятого куска железа, осталось довольно мало.

Точно есть документы, МКПП и дизель.

МКПП не в идеале, но работает. Дизель - газит. Реальный пробег 330000км, газит и заводится плохо с момента, как попал ко мне, при пробеге 145000км. Турбины нет. ТНВД есть в состоянии ведра с запчастями. По салону что-то выжило хаотично. Стекло было целое только одно. Есть рестайлинговые задние фонари с трещиной и правая фара.

Есть полностью механические сидения - электрическая только высота водительского.

Цену предлагайте. Я пока не определился.

Пробег? Шутить изволите? Какой хотите, такой и нарисуем. Не, ну серьёзно, там же оно подкручивается как угодно. Я даже не буду говорить, что там нарисовано, чтобы не вводить в заблуждение. Год, предположительно, 92-й.

По документам автомобиль бензиновый. Дизель ставил не я. Коробка ручная.

Если реально есть интерес, могу всё в онлайне показать по какому-нибудь скайпу/вайберу/телеграму/вацапу/хангаутсу - без разницы.

История такая. Купил я этот Классик в 2009г, совершенно случайно. Тогда же съездил разок на Таганай. В поездке выяснилось, что собирали машину явно кривыми руками:

1. Вебаста подключена наоборот. Т.е., при работающем двигателе помпа качает в противоположную сторону.

2. Термостат запихали вверх ногами. Двигатель из-за этого стал перегреваться.

Было решено двигатель разобрать и собрать, как положено.

Увы, руки так и не дошли, и машина так и стоит в гараже. Уже и не дойдут - не до того.

Машину можно посмотреть на видео. Состояние с тех пор ни сколько не изменилось.

Особенность машины: кузов совершенно не гнилой; сзади табличка с надписью "Classic".

Совсем забыл отчитаться. Замыкал на массу провод, который идёт на кнопку регулировки высоты сидения. Провод протёрся об кромку передней опоры сидения. Когда я выходил из машины, сидение немного наклонялось и провод замыкал. Когда всё прогревалось, провод становился мягче и переставал замыкать.

Почему "too low", я наверняка предположить не могу. Ну, например, турбина накрывается. У меня на 283000 развалилась нагнетающая крыльчатка, но турбина уже тысяч двадцать как свистела. Рекомендую проконтролировать давление турбины на ходу. Если снять шланг с впускного коллектора, то и на холостых турбина должна достаточно хорошо дуть.

Момент впрыска регулируется гидравлически. Для правильного момента впрыска, должна нормально работать подкачная секция насоса и должен быть правильно настроен редукционный клапан. Правильность настройки клапана можно понять по работе ШИМ. Работу ШИМ должен показывать наноком, либо его можно проверить с помощью осцилографа, подключенного к клапану регулировки опережения.

Естественно, для правильной работы, должна быть работоспособна форсунка с датчиком опережения впрыска. Но, если она не работает, то должна загореться контрольная лампа.

К стати, это отнюдь не "управляющая форсунка", как тут писали некоторые, а просто датчик начала впрыска.

-39 показывают все машины, у которых MAF. Вообще, я считаю, что если хочется избавиться от проблем, стоит перейти к старой системе без MAF, но с датчиком температуры.

Спасибо. Как точно выясню причину, обязательно отчитаюсь.

У меня как раз с "фа" всё и началось. Выключаю зажигание, открываю дверь, и на выходе из машины, когда я ещё рукой касаюсь руля, раздаётся короткое такое "фа". ну а потом стала перезагружаться электрика и гаснуть свет в салоне, как я и описал в первом сообщении.

Неприятно то, что я в данный момент не готов траться на замену becm, как это было несколько лет назад.

Хочу немного поделиться инфой по ремонту компрессора.

1. Манжета, про которую писали на старом форуме и из указанного материала, работает. При изготовлении обязательно измерить диаметр цилиндра, чтобы скорректировать размер манжеты. Манжета по нижнему торцу (если смотреть на компрессор, стоящий на машине) должня быть не менее чем на 0,5мм больше по диаметру, чем цилиндр.

2. В заказанных на ebay комплектах рыжие резинки ушли в мусорку. Манжета немного поработала, но перестала качать. Цилиндр оказался очень низкого качества - алюминий поплыл в местах нагрева.

3. Новые белые компрессоры Dunlop оказались отвратительного качества. У меня вышло из строя всё: и подшипники, и манжета, и цилиндр, и шатун, и даже болты просто порвались.

Так что рекомендую брать старые бэушные компрессоры, делать ревизию и точить манжеты из нашего родного фторопласта с коксом.

Добавлю от себя,что бы не искали,номера деталей к компрессору - Манжета HRK3731..Поршень ANR3731KIT....Термо датчик компрессора пневмоподвески Range Rover ANR3731SW ...Компрессор пневмоподвески ANR3731... Ремкомплект (набор уплотнений) блока клапанов Range Rover 1995-2002,резиновые кольца - RVH100030KIT... Соленоид блока клапанов Range Rover LP (1995-2002)

STC2761 - Соленоид блока клапанов Range Rover LP (1995-2002) служит для управления клапаном пневмоподвески. Применяется при ремонте блока клапанов...Уплотнительное кольцо цанги 4мм STC2764... Уплотнительное кольцо цанги 6мм STC2766 ... Уплотнительное кольцо цанги 8мм STC2768.... Глушитель воздушный блока клапанов Range Rover LP (1995-2002) STC2762 ... Блок управления пневмоклапанов подвески Range Rover 1995-2002 ANR3900... Ремонтное соединение оборванной трубки 6мм STC8580.. .Админ..

Для хронологии:

с 25.02 до сегодняшнего дня глюков не было. Сегодня, выходя из машины, опять услышал "фа" - коротко сработал звуковой сигнал (не сигнализация). Сейчас чуть ниже нуля, поэтому задняя дверь вся работает, включая кнопку и подсветку. Похоже, действительно глюк becm.

Буду дальше отписывать, по мере развития событий.

Спасибо за идею! Буду проверять. Я, правда, подогревом давно не пользуюсь, но проверить надо обязательно.

У меня как раз манера выходить из машины такая, что всегда левый край сидения деформируется - на УАЗике вообще до дыры его протёр.

В Ваш, конечно. Я, конечно, не всё знаю, но не понимаю, чем заслужил такой тон.

А за мысль про предохранители, конечно, спасибо - я её как-то не думал.

Я ща решил новый предохранитель на 30А заказать, пошёл в микрокат и, к своему ужасу, увидел, что мо моему VIN этого предохранителя, действительно, нет.

Козлы они, короче.

Только один вопрос, который не укладывается в модель виновности подкапотного блока:

Во всех случаях глюки происходили в одной и той же ситуации, а именно, я выехал из гаража, машина стоит с включенными фарами, я выхожу из машины, и всё гаснет после того, как я открываю водительскую дверь. Т.е., фактически, момент отрубания электрики совпадает с моментом полного накала лампочек в салоне.

Естественно, я сразу с тестером наперевес бегу измерять напряжение во всех точках. И ничего криминального не нахожу...

Дык, понятно, что восстанавливать. Что интересно, MF2 в моём блоке предохранителей, похоже, вообще не предусмотрен.

В общем понятно. Жду тепла и буду разбирать моторный блок реле.

На английских форумах, к стати, немного другие глюки описаны. Очевидно, там более старые версии becm.

P.S. И, эта, не зачем тут передо мной кричать и руками махать. Вумные советы я и сам давать могу. Но, я уже старый, и не могу себе позволить просто так, для профилактики, разобрать пол машины.