Блок реле
-
Я делал с лицевой стороны, потому что некоторые ножки реле блока испытывают большую нагрузку и если они хотя бы чуть чуть расшатаются будет плохой контакт, а это нагрев и расплавление. Это видно по потемневшим дорожкам на плате. Те места от ножек которых идет потемнение лучше усилить проводом с лицевой стороны припаяв его к ножке и к боковым соединениям плат предворительно прозвонив их. Получится ток пойдет и по дорожке и параллельно по проводу и нагрева не будет. На рисунке показано как примерно это сделать. Схема не точная нужно прозванивать это просто для наглядности
-
Вот прямо сюда или к предохранителям куда прозвонится
-
Блок снимается довольно просто. Три болта снаружи. Приподнимаешь снимаешь разъемы. Их не перепутаешь ни как они каждый для своего гнезда. Отключаешь плюс сверху. Достаешь блок. Фотографируешь преды и реле сверху. Убираешь их все. Откручиваешь винты защитной пластмассы сверху, аккуратно отверткой достаешь. Вытаскиваешь плату из нижней пластмасовой коробки и изучаешь подгоревшие места. Они по любому там есть
-
Прозванивать надо на полностью снятых реле и предохранителях.
-
Вообще лучше на снятой плате прощупать каждую ножку если болтается слишком много то лучше располовинить и пропаять с другой стороны. А если одна или две то можно и таким способом обойтись
-
Спасибо,все подробно.Хотелось бы узнать ,каким диаметром и какими проводами заменить потом перемычки мезду платами,которые нужно срезать?
-
Я помоему 2.5 медную проволоку делал. Точно не помню. Чем больше тем лучше. Точно помню что рассверливал под больший диаметр чем родные были и капитально пропаивал.
-
Проволоку цельную использовал не с волосками которая, и медную 100 %
-
Благодарю!
-
<u>Вот тут</u> как раз можно посмотреть на свежие фото платы блока предохранителей, для оценки.
-
2.5 конечно хорошо, но там от дорожек практически ничего не остается и порвать их очень легко, делал и 2мм. и 2.5, работают и тот и второй.
Сначала со стороны дорожки конической фрезой отверстие расширял с мелким зубом, затем проходил сверлом со стороны дорожки. если с другой стороны делать, то есть вариант дорожка оторвется.
-
Хотелось бы еще спросить,а почерневшие дорожки ,каким диаметром проводами усилить?Тоже одножильными,как я понимаю?
-
И ещё когда будешь спаивать две половики следи чтоб ничего не слиплось между соседними прутами. Грей проволку чтоб олово какбы закипало и впитывалось и обязательно с кислотой паяй.
-
Обязательно после пайки прозванивай на замыкание между собой. Помницо мне даже маленькое сопротивление между прутками давало о себе знать.
-
С активным флюсом паять можно. С кислотой нет. И вымывать флюс после пайки обязательно (спирт, ацетон или специальные составы для очистки контактов) Кислоту до конца не вымыть. И через некоторое время (обычно пару лет) в местах пайки все начинает гнить от остатков кислоты. В радиоэлектроннике стараются кислоты в чистом виде не применять - это так трубу и таз какой запаять.
-
Дак ведь в Активном флюсе — в основе и лежат агрессивные кислоты. Такие флюсы хорошо удаляют оксиды с поверхности различных металлов, а все благодаря бурной реакции, которая протекает при их использовании.
Нейтральные флюсы — в их составе нет агрессивных кислот.
Безотмывочные флюсы — такой тип флюса не проводит электрический ток.
Дак какой лучше выбрать?
-
После пайки смой весь флюс (любой, нейтральный или активный) обезжиривателем или спиртом, а затем промой всю плату содой.
-
Лучше начать с нейтрального. И промыть хорошо места пайки и рядом по окончании работ.
Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.
Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.
С вашими комментариями этот пост может стать ещё лучше 💗
Зарегистрироваться Войти