Посмотрел на Автодоке и Экзисте, цены там сильно разные, самый дешёвый датчик из этих номеров от Бритпарт за 9300 :blink: Остальные альтернативы не доступны даже на заказ.

Б.У. в Москве не проблема купить, но при покупке б.у. датчика его не протестировать мульметром на месте. Мой ДПДЗ тоже работает, но глюки проявляются на холодном двигателе и надо понять сначала что проблемы на машине вызваны именно ДПДЗ а не другими проблемами в электрике.

Вот если бы можно было найти недорогой аналог или узнать, есть ли какой способ чистки\ремонта ДПДЗ, то можно было бы поэкспериментировать. А пока жду пока электрик проверяет массу.

В любом случае, спасибо за помощь!

P.S. Нашёл хорошую статью, где описываются неисправности ДПДЗ и симптомы поведения машины очень похожие на те что у меня.

openecu.net/blog/481.html

Судя по статье, датчик ремонтируется только если производителем предусмотрена возможность смещения резистивных дорожек относительно ползунка.

@ВИТАЛИК said:

@Denis970 said:

По поводу холодный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины.

Там не микротрещины, там конкретное протирание дорожек. Фотка с Мерса, но здесь устройство аналогичное.

Сегодня машина заводится даже после ночных -10... То есть совсем не понятно пока от чего именно зависит каприз машины не заводиться \ глохнуть на холостых поскольку проблема не постоянно проявляется.

Пока электрик проверяет массу на машине, потом попрошу его заняться ДПДЗ.

Вопрос к Виталику, как к понимающему в этом деле: ДПДЗ как-то можно починить если дорожки протёрты (отшлифовать например), или только замена? Если придётся всё таки менять ДПДЗ может подскажете какой-нибудь аналог от других машин которым можно заменить родной Ленроверский? Фирменный 3-х контактный разъём датчика можно и заменить если что, а цена на родной ДПДЗ кажется неадекватной

Показания на нашем датчике должны быть такие (по умной книжке):

контакт № 2 и масса - 0.09-055 в. при закрытой заслонке

контакт № 2 и масса - 4.2-4.9 в. при полностью открытой

@Сергей 77 said:
У меня с отключённой фишкой ДМРВ автомобиль заводится, не сказал-бы что коптит и вполне бодренько едет. Просто движок становится "туповат" и вырастает расход горючки.

А с отключённым <u>ДПДЗ</u> заводится? Мне главное понять причину почему у меня на морозе иногда не заводится - является ли это следствием неисправности ДПДЗ

У себя завтра постараюсь проверить. Сегодня машина в сервисе пока

Да, надо мне первым делом проверить, заводится ли с отключённым ДПДЗ, а потом уже дальше думать.

Пробовал отключать<u> ДМРВ</u>, так без него у меня заводилась, только коптило сильно при этом ( из чего заключил что ДМРВ рабочий - это когда ещё не было у меня кабеля диагностики). Хотя некоторые пишут что у них с отключённым ДМРВ вообще не заводилась

Дело в том что прога показывает некорректную работу ДПДЗ именно на холодном двигателе, на прогретом датчик показывает 7-8% что в принципе в рамках нормы погрешности. А проблема с ХХ у меня появляется именно на прогретом двигателе. На тех моментах когда холостые плавают или глохнет, ДПДЗ в программе 11% показывает.

Но не заводиться машина из-за неправильных показаний ДПДЗ навряд ли будет, даже если он показывает 74%. Поэтому должна быть ещё и другая причина. Потратившись на новый ДПДЗ не хочется чтобы потом оказалось что глюки вызваны чем-то другим.

Если менять всё что по показывает неправильно, то мне надо к тому же и РХХ менять, потому что там где мотор глохнет, моторчик открывает канал на 11% а не на 25-29% как в моменты корректной работы холостых. Но поскольку РХХ меняет положение в соответствии с указаниями мозгов, то совсем не факт что тут от РХХ что-то зависит. Главное что видно в проге - это что РХХ, ДПДЗ и ДМРВ работают в принципе, а причину сбоя ХХ приходится самому уже додумывать и определять, что именно даёт сбой в мозги.

Вот например тут горит зелёный индикатор ХХ, ДПДЗ показывает обычные 8% и мотор заглох почти не "плавая". Тут неправильно отработал только РХХ 7%

А вот у Виталика на предыдущей странице РХХ показывает 8% :blink: и при этом холостые у него вроде в норме. То ли это у меня обычные показания РХХ 25-29% это не норма, то ли у каждой машины своя норма % РХХ, причём с таким огромным разбросом.

Вы правы, стоит сначала проверить ДПДЗ мультиметром и настроить его положение чтобы показывал 0% прежде чем все контакты массы искать и зачищать.

У меня же помимо проблемы на холостых появилась ещё одна проблема: машина перестала заводиться. В прошлый раз когда такое случилось летом, то помогла замена предохранителей и чистка контактов (до этого пропала искра и не было даже импульса на форсунки). Вчера отбуксировали машину в ближайший сервис (он тут в 100 метрах всего). Машина постояла полчаса в тепле и завелась Теперь приходится ждать пока машина постоит на морозе и проявится проблема вновь.

Предполагаю что возможна взаимосвязь с проблемой запуска на морозе и проблемой холостых оборотов <u>на прогретом двигателе</u>. Как видно у меня из скринов, при старте на холодный двигатель, датчик дроссельной заслонки показывает 74%, то есть врёт. При этом как ни странно на холодном двигателе холостые как раз в норме, проблемы начинаются только после прогрева.

Получается, что есть некий фактор, который приводит к глюкам системы и этот фактор температура. Тут на форуме мне подсказывали возможную причину глюков в плохом заземлении (массе). Проверить всю массу на машине дело очень трудоёмкое. Но если не выявится другой причины, то придётся наверное чистить все контакты "массы" .

<u>Вопрос такой</u>: может ли при минусовой температуре проблема с заземлением усугубляться до такой степени, что двигатель не заводится ( стартер при этом активно крутит)? Или минусовая температура не должна влиять на электро проводку в такой степени?

Думаю попробовать может заменить для начала топливный регулятор, хорошо что от 406 двигателя ГАЗ подходит нам и стОит копейки. Хотя есть сомнения насчёт того чтобы топливный регулятор привёл к таким последствиям чтобы машина на морозе не заводилась, но это всё таки легче чем чистить все подряд контакты массы.

MAF reading - это показания ДМРВ, а чем отличается Linear от **Direct **я не понял. У меня на холостых оборотах Linear всегда показывает от 3 до 5%. Может если у Вас показывает 0%, то это либо свидетельствует о подсосе воздуха в обход ДМРВ, либо о том что ДМРВ стОит прочистить. Но если у Вас машина ведёт себя нормально и проблем нет, то лишний раз чистить ДМРВ не надо.

В той версии программы, которая тут на картинке не показывает не только время открытия форсунок, а также нет MAF CO trim (настройка вольтажа регулировочного резитора на ДМРВ), вместо этого показывается шкала лямбда-зондов, которые при топливной карте №2 вообще не активны.

Idle mode не только не загорается, а даже не показывает, сколько ЭБУ пытается выставить оборотов на холостых. Возможно это тоже недочёт старой версии программы. Но в принципе, Idle mode не должен загораться пока температура двигателя не достигла рабочей, идут прогревочные обороты - в данном случае 800. У меня Idle mode загорается на 700 оборотов при прогретом двигателе.

Интересно узнать, сколько оборотов у Вас на прогретом показывает?

P.S. Скрины луче делать с "Print scrin" и вставлять например в Пайнт.

@Denis970 said:
регулятор давления просто проверить, вынимаем предохранитель в колодке ч то в моторном отсеке на бенз насос, заводим, бенз выробатывается, подключаем манометр к рампе, в мануале рекомендуют рядома с баком где то, на раме, и крутим стартер, следим за монтметром и делаем выводы.

Мне давление топлива замерял мастер (не при мне), данные вроде соответствуют норме.Но поскольку проблема в работе на холостых появляется периодически и непредсказуема заранее, то при замерах вполне можно было не уловить временный спад давления связанный с плохим контактом бензонасоса (как было у Виталика) или с плохой работой регулятора давления.

Проверить регулятор несложно просто заменив его на дешёвенький регулятор от ГАЗ, давно подумываю это сделать. Только хочется узнать сначала, может ли быть проблема холостых на моей машине связана как-то с частичной неисправностью регулятора давления?

@Denis970 said:
вот коробка от РХХ

Круто! B)

Каталожный номер:<u> 217437</u>

В Экзисте он стОит около 5000 (Вам очень дёшево достали)и выдаёт аналоги вплоть до Wells AC102 за<u> 1700</u> руб, а в Автодок он стОит 4400, и самый дешёвый аналог STANDARD AC117T за <u>2800</u>

Это прорыв!!! Теперь с такими ценами на РХХ можно даже поэксперементировать B) Трижды ура!!!

У Вас этот моторчик с самого начала правильно начал работать? Хотя при натянутом тросике дросселя он конечно не мог работать сильно лучше старого

@ВИТАЛИК said:
Возможен еще 1 вариант - неисправность топливного насоса или проводки к нему. Возможно где-то плохой контакт и просто пропадает напряжение. У меня иногда наблюдается такое - включаешь зажигание, слышен щелчёк топливного реле но насос не отзывается - машина не заводится, включаешь зажигание еще раз( или несколько пока не сработает насос) и после этого машина заводится и ездик как ни в чём ни бывало.

Да, на самом деле у меня контакт бензонасоса барахлит, из-за этого один раз застрял при встряске на кочке по бездорожью. Хорошо что подъехавший мастер быстро разобрался в чём дело и чуть подправил контакт. Но по хорошему наверное надо ехать на разборку за контактом, ведь в магазине новый не купить.

Просто как-то не думал что из-за контакта насоса двигатель может глохнуть именно только на холостых

Кроме того, я уже рассказал что временами слышно в салоне звуки воздушных пузыриков в жидкости. И подозрения клонятся всё таки в строну звуков в топливном шланге, а не ОЖ по 2 причинам:

1. Звук слышится как бы в салоне а не под капотом, и вроде в салоне бульканье ОЖ не должно слышаться

2. При нажатии на педаль газа интенсивность периодического бульканья возрастает.

Только никак не могу понять, каким образом топливный насос может умудряться подсасывать воздух при 45 литрах в баке (далеко не "на донышке") и при этом шланг герметичен, утечек топлива не наблюдалось? :dry:

@Denis970 said:
по впрыску, у меня до промывки на хх было 2,1-2,7, сейчас так же высокие 3 с копейками, найду вменяемого мастера с газоанализатором, буду настраивать ДМРВ.

На самом деле настроить ДМРВ можно и без газоанализатора. Только настраивать его имеет смысл когда очевидно и без прибора что смесь либо обеднённая, либо наоборот богатая. Но по любому конечно лучше потом заехать и проверить поточнее с газоанализатором, как я и сделал. Хотя много толку от этой проверки нет, т.к. достичь СО на уровне 1-0.5% ("как в книжке") не удалось даже выкрутив винт на нулевой вольтаж (максимальное обеднение смеси). Думаю, что 1-0.5% - это для авто с катализаторами, либо с высококачественным топливом. Лично у меня РОТ-масса были 1.6, при этом уровень СО превышал 4.5%. Выкрутив резистор ДМРВ на 0 в. удалось добиться СО 1.9% вроде, точнее цифры не помню. При этом лямбда-значение газоанализатора уже на холостых показывало что смесь бедная.

Просто подключаете для начала мультиметр между проводом РОТ ДМРВ и массой, замеряете напряжение. Крутим винт по часовой стрелке - напряжение прибавляется, смесь обогащается. Против часовой стрелки - наоборот. Запомнив изначальные показания мультиметра, всегда сможете вернуть винтик в исходное положение по замерам

@Denis970 said:
ДПДЗ показывал 9-11%, сейчас 5%.

Вечером сфоткаю инструкцию и выложу по регулировке ХХ из книги по Дискавери 1.

Регулируется как раз винтом со снятыми шлангами от РХХ!!!

если после отсоединения шлангов глохнет или неустойчиво работает, регулируем винтом. обороты смотрю на компе.

Да и АККП стала переключаться едва заметно, слабыми тычками, раньше было гораздо заметнее,

В принципе может будет полезно вылложить инструкции тут, но лично у меня книжка есть и как регулируется ХХ винтом там описано. Другое дело, что там рекомендуется самодеятельностью с этим винтом не заниматься, не даром он залит пломбой производителем .

Только не совсем понятно, регулировал-ли мастер ХХ этим винтом, или просто покрутил пластиковый регулятор тросика дросселя чтобы заслонка была закрыта когда педаль отпущена? В следствии того, что дроссельная заслонка приняла своё нормальное положение на холостых, никаких улучшений в работе двигателя не могло произойти кроме снижения оборотов на штатный ХХ. А трогаться стала мягче естественно потому что начинает движение с более низких оборотов. На переключение на 3-4 скорость в принципе это не должно никак повлиять, т.к. на 3-ю скорость переключение идёт обычно при оборотах и так выше 1500

Вот если мастер регулировал что-то кроме того тросика, то это будет полезно узнать, поделитесь опытом

Хочу по итогам тестов попросить совет в поиске причины того что машина временами глохнет на холостых. Иногда прежде чем заглохнуть обороты начинают падать и произвольно "гулять", а иногда просто вдруг холостые обороты падают и машина глохнет без предупреждения. Хочу заметить, что при движении машина никогда не глохнет.

Варианты возможной неисправности такие:

1. Неисправность моторчика (регулятора) ХХ. Этот вариант сомнителен, т.к. обычно моторчик работает исправно, а на закрытие канала ХХ не он принимает решение, а мозги машины.

2. ДПДЗ. Он "грешит" на 7-8%, но при этом ЭБУ понимает это правильно и воспринимает эти 7% за 0%, как видно по компьютеру. Но ДПДЗ даёт очень странные показания на холодном двигателе - что дроссельная заслонка якобы открыта на 74%, хотя это не так. При этом ЭБУ обороты поднимает чуть-чуть для прогрева, но никаких сильно высоких оборотов или перелива топлива которое должно быть при открытом дросселе и низких оборотах нет. К тому же, на холодном двигателе машина очень редко глохнет на холостых, обычно такое происходит только на хорошо <u>прогретом двигателе</u>.

Поскольку замена ДПДЗ требует некоторых расходов, то не хотелось бы его менять без веских оснований, указывающих на его неисправность.

Как посоветовал Нормис, порепетировал педаль газа несколько минут при выключенном зажигании - датчик изменял показания последовательно, немного рывками но абсолютно правильно. Задержка в отображении показаний примерно чуть более секунды.

3. <u>Датчик температуры топлива</u>: сегодня убедился, что его показания очень важны для ЭБУ. Потому что двигатель перешёл на обычный ХХ с прогревочного только после того как показания температуры топлива превысили 25 гр. (несмотря на то что температура двигателя к тому времени уже давно достигла 90 гр.) Возможно, датчик немного привирает, но вроде не критично. При старте показывал -8, после работы двигателя в основном на холостых показания дошли до 58 гр. Вроде датчик в норме.

Сегодня потестил работу машины где-то полчасика, делюсь:

1. <u>Прогревочные обороты</u> сегодня практически не наблюдались, хотя компьютер показывал желаемое ему в "tarjet RPM" тысячу оборотов с копейками, по факту обороты были чуть выше обычных на холостом - между 800 и 900.

2. Пока двигатель был холодный, <u>ДПДЗ</u> как обычно показывал полную ерунду - 74% на холостых. Даже когда двигатель прогрелся, то завирания датчика продолжались пока <u>датчик топлива</u> не превысил 25 гр, после этого показания нормализовались и как обычно датчик постепенно снизил показания до 7% в абсолютных показаниях, и ноль в "скорректированных" (не знаю, по какому датчику ЭБУ корректирует показания ДПДЗ, может по воздухомеру, но не суть - ЭБУ корректирует их абсолютно правильно).

3. Немного покатался по двору пока двигатель прогревался, а когда поставил машину на парковку успел сделать снимок показаний и через минуту двигатель заглох. Прилагаю снимок перед тем как двигатель заглох - из странностей там только положение<u> сильно прикрытого регулятора ХХ</u>, хотя при этом должные обороты держались как ни странно и практически не "гуляли":

4. После того, как завёл двигатель повторно, он сразу перешёл на нормальный ХХ и больше не глох. Хочу заметить, что вчера <u>длительность впрыска</u> показывалась у меня примерно в 3.11 м.с. на холостых, а сегодня в среднем было 2.9. Думаю что на это повлияло уменьшения вольтажа резистором ДМРВ между РОТ-масса с 0.24 до 0.14, что в принципе обедняет смесь (эти показания видны в программе в левом нижнем углу). Хотя по книжке эти значения должны быть между 0.2 и 0.7 в. По идее, всё таки впрыск форсунок 2.9 м.с. это многовато, форумчане пишут что у них на ХХ 2.2 м.с. Если уменьшить винтиком вольтаж вообще в ноль, то возможно длительность впрыска дойдёт до нормы, но не знаю, стОит ли так далеко отступать от рекомендации мануала.

Прилагаю тут картинку показаний после того, как завёл машину второй раз. Отличие от первой картинки (где двигатель вскоре заглох на холостых) в основном только в показателе регулятора ХХ - там было 7% что означает практически закрытый канал холостого хода, а на второй картинке положение регулятора в норме - 25%. Разница продолжительности впрыска там минимальна, поэтому отбрасываю вариант того, что двигатель глохнет на холостых от перелива топлива.

@Denis970 said:
Сегодня еще раз заехал регулировать обороты холостого, так как все равно чуть плавали, иногда с сильными провалами.

А как Вы собирались регулировать обороты ХХ, когда их только ЭБУ регулирует? Может только настроечным винтом, который залит на крышке воздуховода? Я тоже как-то думал добавить обороты с помощью этого винта, но "умная книжка" по Дискавери не советует этого делать, то же самое и мастер сказал не заглядывая в книжку.

@Denis970 said:
По проге, так точно обороты показывает, отстроить, плавают,дядя показывает 9-10, иногда 11%, что на грани и за ней.

Тут мастер полез в заслонку дроссельную и на 1-1,5 оборота ослабил пластикову рег гайогу тросика привода заслонки. Показания да упали до 5%. Обороты перестали плавать. Двигатель еще нежнее зашептал.

Что у Вас показывает 9-11% ДПДЗ на холостых или ругулятор ХХ?

То есть оказалось банально что у Вас просто тросик дроссельной заслонки был постоянно натянут и поэтому держались высокие обороты? Это то же самое как постоянно придерживать педаль газа, обороты "гулять" из-за этого не должны совсем.

Когда меняли лобовое, то мне прикрутили встопорщенную панель красивыми чёрными шурупами по периметру. Но не вытаскивая лобовое, навряд ли туда получится достать шуруповёртом

@Denis970 said:
Замыкаться в разъеме надо черный провод, на массу, кузов, там как раз рядом винт крепления панели. Советую почитать, все основано на заводских мануала www.drive2.ru/l/5037274/

В мануале ни слова про замыкание фишки нет. ДМРВ я кстати отрегулировал и уже рассказал подробнее выше

Если посмотреть распиновку штекера в шапке темы, то легко понять, что чёрный провод как раз и есть масса. И замыкать его на себя смысла не имеет. Поэтому прошу посмотреть у кого такая фишка есть, какие контакты заземляет эта фишка?

Мне в магазине по вину дали NGK BP6E №4. На сколько понимаю без буквы R - это без резистора, который снижает радиопомехи. А вот то что №4 а не №2 - не совсем понятно на что влияет. Но вроде работают нормально

@ВИТАЛИК said:
Туда куда RG подключаем, она при неиспользовании затыкается ответной частью с проводочком.

То есть отключившись, надо заземлить RX и TX каналы? Это точно так, или там сопротивление ещё ставится? А то как-то страшно заземлять прям так ЭБУ. Ответной фишки у меня нет, надо будет самому соорудить

В общем, проблема с холостым ходом осталась у меня не решённой пока. В этот раз мотор был ещё тёплый и холостые начали гулять вверх-вниз, машина глохла. При этом такие показатели:

Видно что при этом вольтаж падает с положенных 14.1-14.3 до 13.6 (слева внизу). ДПДЗ немного подвирает, моторчик ХХ явно канал закрывает (норма у него 23-30%, а не 11%). Ошибок, кроме 21 (ошибка климатического резистора) не появляется. Резистор на месте и карта №2 при ошибке работает. С другим климатическим резистором эта ошибка тоже появлялась. Какие есть мнения, может что-то с проводкой не так? Из странностей электрики у меня только то, что "чек" при обороте ключа перед зажиганием загорается только на долю секунды и всё. Сегодня первый раз "чек" загорелся нормально перед зажиганием. Не знаю с чем связано, когда диагностический кабель не был подключен "чек" никогда нормально не горел.

Ещё одна странность на мой взгляд заключается в том, что периодически слышен звук булькающего воздуха, видимо в бензопроводе. То есть бензонасос подкачивает в трубку воздух. Такого вроде не должно быть?