пользуюсь нокиа 1110 завтра сделаю фото.

разобрал- посмотрел. провод сломался во многих местах чем можно заменить его. Такой же по сечению и длине провод подойдет? И что за кругляк-пятак стоит в цепи?

А найти обломившийся контакт нужно визуально или тестером- прозвоном?

Здравствуйте, самостоятельно не нашёл тему по ремонту-реанимации подогрева сидений, РР38 95г бензин , при нажатии кнопки под пассажирским сидением слышен щелчок, но обогрева нет. я думаю что обрыв. Возможно есть варианты восстановления функциональности.

В раздатку вошло 2500- 2700 мл. Машина стала точнее и легче рулиться, расход упал с 21 до 19 л/100км по городу. В поворотах резина не свистит. СПАСИБО ВСЕМ ЧТО НАУЧИЛИ-ПОДСКАЗАЛИ

А вот в раздатку какой декстрон лить? 2 или 3? в каталоге пишут что 2d или 3. что лучше и какой фирмы? не разбираюсь в маслах...

не, мне товарищ дал. ведёрко с 10000.

Сегодня закачал. Сделал следующим образом: на штуцер(тормозной жигулей, сточенный конус) одел бензиновый шланг и затянул хомутом, вкрутил в нижнее отверстие, закрепил в тисках, шприц на 50 мл заполнил пмсом, подобрал втулку для плотности входа в шланг и медленно вводил пмс в шланг одновременно вращая за внутренние шлицы муфту. Закачка шла не быстро, около 10 мин. Когда пмс достигла верхнего отверстия- перестал подавать в шланг и только вращал наблюдая пузыри. Далее вкрутил др штуцер(такой же, сточенный) в верхнюю часть, на него одел капельницу(на системе есть резиновая трубка, она хорошо садится на штуцер), далее опять подавал жидкость шприцом, через прозрачную трубку системы капельницы видно как идёт пмс в перемешку с воздухом. После того как перестал выходить воздух - сделал около 30 оборотов муфты и опять добавил пмс в шланг. вывернул верхний штуцер, пузырьков не было, отобрал часть жидкости с отверстия, растворителем обезжирил резьбу в отверстии и ввернул болт м 8, предварительно смазав его резьбу анаэробным герметиком для резьбовых соединений, затянул хорошо, провернул-проверил муфту(цепляет-не цепляет, на всякий случай). Болгаркой отрезал по уровню, закернил. Перевернул, вывернул др штуцер и также поступил с этой стороной.

Поставил на авто, поддомкратил переднее колесо и попробовал вращать- вращается с некоторым усилием, но не тяжело. До прокачки делал эту процедуру проверки- ни на сантиметр не провернул. Далее- в муфту вошло около 100гр, в теме описывалось что около 300-330гр. я после 50-60гр наблюдал как пмска выходит из верхнего отверстия. Выгнал воздух и вошло остальное, но больше 100-130 она не вмещает(по крайней мере у меня ). И, способ проверки - "повернуть колеса в любую сторону и отпустить педаль тормоза, на передаче исправная муфта должна ехать а неисправная нет"- я лично считаю не правильным, потому, что на собственном примере убедился: вывернул руль, поставил передачу и отпустил тормоз. Машина легко поехала, так же сделал на подъем в гору- поехала! а муфта негодная! лучше вращать руками поддомкраченое колесо, понятнее что да как. хотя может я где и ошибаюсь.... критику воспринимаю правильно. ** P.S. балку коробки не снимал, вращал как написал Толян в 5 сообщении, с трудом, но вышла. ставить было проще, когда знаешь уже что да как. B) **

Просверлил отверстия сверлом 6,8 мм , нарезал резьбу метчиком 8 мм, шестигранник подходит 22 мм. Вращать было очень тяжело, легче получилось только с помощью здоровенного промышленного станка(зажал в патрон шестигранник и самый малый вперёд). Вылазить само не хотело - подливал в отверстие растворитель и вращал, лучше подливать растворитель когда в отверстии, которое просверлено, видна прорезь вращающегося диска(растворитель хорошо проникает в глубь через эту щель), купил и сточил кончик с штуцера прокачки тормозов с жигулей(он на 8 мм), надел на него шланг самый тонкий, вкрутил в верхнее отверстие и подавал туда растворитель(станок в это время вращал муфту). 5 мин, 2 баллона растворителя- муфта промыта(растворитель выходит чистым, продул), вращается простым ключом очень легко, через отверстия видны чистые пластины. Завтра закачка жидкостью 10000.

Просверлил. Верхний слой оказался калёный(победил его "победитом"). с одной стороны попал в отверстие пластины, а с другой мимо вроде, это не помешает процедуре замены? Заглушки следует подбирать не более 8 мм? и что лучше придумать для вращения внутренней части, чем удобнее крутить шлицы при прокачке?

т.е. можно просверлить отверстие, на таком же расстоянии от вала, с другой стороны на плоскости, под 180 градусов?

Извините, но я не понял место для сверления- это шарики корпусе? их нужно высверливать и нарезать резьбу? или др любое место, и не повредится ли пластина при сверлении и упирании сверла в неё?

@VyacheslavVVS LR said:

@gvadim78 said:

а вот может ли быть причиной крышка при следующих симптомах: авто прогревается и набирает рабочую температуру плавно, но стрелка останавливается на следующей риске после середины, так держится около 5-8 мин при городской езде и потом начинает поднимать температуру, причём рывками- резко на риску вверх, а при поворотах или др манёврах температура падала назад, и опять набиралась прыжком вперёд и опять резко вниз. но каждый раз всё выше и выше набирала температуру,

А датчик температуры не менял?Проводку на него не звонил? Я бы допустим,проверил температуру двигателя отдельным,выносным,термостатом..и датчик бы выкрутил и проверил его показания в кружке с нагревающейся водой..Что то мне подсказывает что дело совсем не в температуре(она нормальная),а в датчике или чём нибудь ещё электрическом..

Если двигатель и перегревается,это совсем не значит что шланги будут дуться,они могут быть и вполне нормальные,так как крышка успевает стравить чрезмерное давление и выплюнуть лишний антифриз на улицу..а потом,по мере остывания,антифриз будет сжиматься и его само собой будет не хватать,появятся воздушные пробки и показания стрелки температуры начнут прыгать соответственно - При датчике в антифризе норма,при нахождении в воздушной пробке перегрев...Слишком малое давление открытия клапана крышки,так же ничего хорошего короче не приносит..

Даже не знаю что ответить... когда температура повышается ближе к красной зоне- антифриз иногда выкидывает через дренаж... при резких кренах температура падала..... потом опять поднималась...

@PaulArchyer said:
насос этот качает?

Качает если включить.

интересная мысль, что то я её даже не обдумывал.... кстати под капотом стоит гидро- насос от трубки печки до головки врезан. в салоне поставленна отдельная кнопка на него...

Нет, эмульсии нет, антифриз красного цвета, не дешёвый, слил в ведро всё что смог- без мусора, даже не ожидал что система охлаждения такая чистая. сам пока подозреваю прокладку, но опять не понятно: почему патрубки не раздувает при такой температуре?

Приму в дар добрый и правильный совет.

Сегодня с утра открутил крышку и был секундный, маленький пшик, но не значительный. Позже поменял термостат, б/у но рабочий. На этом термостате проехал 3 км и температура дошла до красной зоны. Тут же открываю капот и пробую шланги- не надуты! а температура показывает ахтунг! через дренажную трубку антифриз не давит и крышку можно за 7-10 секунд открутить. небольшой выпуск воздуха и всё нормально, завожу движёк и через 1-2 опять красная зона, и опять трубки не надуты, мягкие . опять спускаю воздух без проблем- плавно откручиваю крышку и немного воздуха, чуть-чуть. Нижние шланги тоже горячие как и верхние. Один из прошлых хозяев моего РР поставил, как выяснилось при снятии термостата, кусок трубки на носик термостата и он был всё время открыт. Но я так катаюсь уже 2 года. Температура прошлым летом даже до середины не доходила. А теперь за неделю вот такой облом??? :blink: завтра поменяю назад, свой старый поставлю...

@gvadim78 said:

@Palladium said:

поворотнички бы и трубки кондера поменял бы на кенгурин

дайте адрес для отправки.

Трубки и поворотники уехали. Остальное присутствует(что в 1 и 3 посте перечисленно)

Проверил радиатор- снаружи чистый не забитый, внутри не проверял пока, крышку решил разобрать и заметил, что круглое отверстие с боку клапана(между резиновых колец) заперто стенкой втулки которая снизу вставляется, когда разобрал и вытащил сию втулку, оказалось, что отверстие на ней тоже есть, но оно было с другой стороны втулки. Посмотрев на крышку от 38 бмв(такая же но на 2 бара) убедился что отверстие на ней (корпусе и втулке) совпадают, идут в центр конструкции клапана, повернул втулку и у моего клапана отверстия так же совпали. Собрал. Может у кого есть возможность посмотреть как у Вас стоят эти отверстия на клапане?

🤨