Устройство и неиправности драйв бокса (Drive Box; ANR3900; шоколадка)
-
Симптомы неисправности драйвбокса.
Отсутствует управление одним или несколькими клапанами на блоке клапанов. При этом машина может не подниматься, не опускаться, не управляться одна из подушек. Эти симптомы могут быть не ярко выражены, т. е. управление может и быть но слишком замедленно. Допустим слишком медленное опускание и поднятие или одна подушка может медленней других регулироваться.
Следующий симптом - периодическое появление ошибки «Pressure signal constantly high». Проверяем срабатывание датчика давления, если он исправен, то скорее всего проблема в драйвбоксе. Проверить датчик просто. Заводим машину, открываем дверь и ждём пока компрессор накачает давление и отключится, затем закрываем дверь и поднимаем подвеску в верхнее положение, давление в системе упадёт и компрессор должен включиться. Подобный тест можно провести несколько раз.
Так-же ошибка «Pressure signal constantly high» может появляться из-за неисправности (плохо открывается) одного из клапанов в блоке клапанов.
Теперь немного предыстории. Несколько лет назад у меня стала появляться ошибка «Pressure signal constantly high». Датчик давления срабатывал исправно. Ошибка появлялась не очень часто – раз в несколько месяцев. В один момент, после очередного сброса ошибки я заметил, что подвеска плохо выравнивается. Правая передняя подушка плохо управлялась – практически не реагировала на команды из программы «easunlock». Тогда я просунул руку под компрессор пневмоподвески и потянул на себя драйвбокс, тут же защёлкал клапан, правая подушка ожила и подвеска выровнялась. Из этого я сделал вывод, что внутри драйвбокса есть нарушение пайки. Но так получилось, что проблема исчезла года на полтора. И вот в конце осени она опять вернулась, причём ошибка стала появляться раз в две недели. Я купил б/у драйвбокс. Но после его установки ошибка стала появляться через ЧАС (!) движения. При этом я заметил, что (ВНИМАНИЕ) с купленным драйвбоксом подвеска находится в более высоком положении, чем с родным. У меня возникло предположение, что этот драйвбокс плохо управляет выпускным клапаном (первый от переда авто).Тогда я вернул на место свой драйвбокс, а купленный решил разобрать. Не рез читал, что кто-то его паял, но ни фоток ни отчётов никто не выкладывал…
Вскрытие
В начале я аккуратно отковырял компаунд по периметру (компаунд похож на силиконовый герметик и ковыряется достаточно легко).
Далее я стал подогревать компаунд строительным феном, он стал мягче и я предварительно очистил плату вот до такого состояния.
Далее я разогревал феном корпус драйвбокса и аккуратно, в начале проволочным крючком, а потом отвёрткой, пытался приподнять и раскачать плату. После нескольких циклов нагрева и раскачки мне удалось извлечь плату из корпуса.
Для изучения конструкции платы и проверки пайки я расчистил плату вот до такого состояния.
Чистил маленькой отвёрткой на холодную.
-
Неисправности.
После расчистки платы и прозвонки проводов, подходящих к плате, я обнаружил (помните моё наблюдение про плохо управляемый выпускной клапан….. барабанная дробь), что у провода, идущего от платы к выпускному клапану треснула пайка!!! Подключив мультиметр в режиме прозвони и качая провод -контакт то появлялся, то пропадал. Вот он оранжевый.
Ещё я обнаружил отвалившуюся пайку одной ноги у транзистора. Конечно я мог помочь ей отвалиться при отковыривании компаунда, но я думаю, что при нормальной пайке я скорее оторвал бы ногу от самого транзистора, чем вырвал бы её из платы.
Вообще у меня сложилось впечатление, что данный девайс паяли в ручную, а не роботом, т. к. количество припоя на припаянных элементах очень не равномерно. На одном и том же транзисторе на одной ноге припоя может быть с избытком, на второй в самый раз, а на третьей «кот наплакал»…
Способы прозвонки драйвбокса не разбирая его.
У драйвбокса есть два разъёма, к одному подходят провода от жгута машины (питание и управление), к другому подключаются соленоиды клапанов. Условно назовём их «верхний разъём» и «нижний разъём».
От верхнего разъёма отходит две пары питающих проводов (два толстых чёрных – масса, и два толстых красных – плюс), каждая пара запараллелена между собой для надёжности. Впаяны они достаточно хорошо. Остальные шесть проводов (зелёный провод не идёт в драйвбокс и провода датчика давления не считаем) – это провода по которым идёт управляющий сигнал от блока управления EAS, по каждому на свой клапан.
(возможно я сейчас не совсем правильно выражусь, профессиональные электронщики не пинайте)
На каждом сигнальном проводе в нагрузке стоит резистор 1 кОм 0,125 Вт, т. е. одним выводом резистор сидит на массовой дорожке, а к другому выводу подходит сигнальный провод. Если мы измерим сопротивление между массой (чёрный провод) и сигнальными проводами (по очереди к каждому), мультиметр должен показать сопротивление около 1 кОма. При проверке желательно подключить мультиметр к разъёму таким способом, чтобы обеспечит надёжный контакт (крокодилами, проводами с наконечниками) и освободить свои руки. После подключения мультиметра, ОБЯЗАТЕЛЬНО, шевелим прозванииваемые провода у входа в драйвбокс, и убеждаемя, что показания мультиметра стабильны!!!!!!!!
Переходи к нижнему разъёму.
Шесть проводов, которые имеют основной цвет красный (расположены в ряду ближе к краю драйвбокса), это плюс соленоидов клапанов, они параллельны между собой и подключены напрямую к красным проводам верхнего разъёма, т. е. у них общая плюсовая дорожка. Если взять мультиметр, включить его в режиме прозвонки, один щюп подключить к красному проводу верхнего разъёма, а второй подключать по очереди к красным проводам нижнего разъёма, можно прозвонить их прозвонить. Опять же не забываем шевелить провода у входа в драйвбокс и следить за стабильностью показаний мультиметра.
-
Резерв
-
Данный отчёт ещё не закончен. Далее должна быть сборка драйв бокса и испытания, после которых я напишу продолжение.
-
В нижнем разъёме осталось прозвонить ещё шесть проводов, по которым подаётся минус на соленоиды клапанов.
По схеме параллельно каждому соленоиду клапана обратной полярностью подключен диод. Видимо он гасит самоиндукцию в соленоиде. Если включить мултиметр в режим диодной прозвонки, чёрный щюп мультиметра соединить с любым красным проводом (они у нас все параллельны), а красный по очереди подсоединять к оставшимся шести проводам, то мультиметр должне показать падение напряжения на этих диодах в диапазоне 500 – 600 милливольт.
Варианты ремонта.
Разбирать до такой же степени драйвбокс, как разобрал его я, конечно же опасно, можно его сломать. Особенно опасно, если он у Вас один.
Если Вы обнаружили, что нет контакта у сигнального провода верхнего разъёма, то придётся, как минимум расковырять середину, чтобы кинуть перемычку с резистора на соответствующий провод. Про перемычку я пишу, чтобы не разбирать драйвбокс полностью.
Вот эти резисторы к которым подходят сигнальные провода.
Если нет контакта у любого красного плюсового провода нижнего разъёма, идущего к соленоидам клапанов, то можно просто кинуть с него перемычку на любой другой красный провод.
Если нет контакта у минусового провода соленоида (оранжевый, жёлтый, розовый, серый, коричневый или белый провода) нужно расковырять компаунд рядом с этими проводами (см .фото). Под компаундом есть шесть мощных диодов, повредить их сложно. Методом прозвонки (между анодом и проводом с плохим контактом) ищем нужный нам диод и припаиваем перемычку между анодом диода и не контачащим проводом.
Фото с примером.
Буковок в этом эксклюзивном))) отчёте натыкал много, надеюсь пригодится…
P.S. Детали применённые в этом блоке стоят копейки. В массовом производстве его себестоимось наверное рублей 100. В данный момент стоимость нового драйвбокса в забугорных магазинах колеблется от 150 – 260 фунтов. У нас цены на него начинаются с 19000 руб.((((((((((
-
Сергей, большой респект тебе. Сколько сижу на форумах, но наконец-то появилась тема про эбу. Много читала. искала . что же с подвеской происходит и поняла. что большинство ошибок происходит по вине эбу. Потому как приехав в сервис. мой сервисмен сразу же полез именно в эбу и не ошибся. Помнится еще на рыжем я сказала . что именно мне вскрыли шоколадку. паяли ее и все пришло в норму Но почему -то все не приняли это всерьез. и лишь только Маугли подтвердил мои высказывания. А теперь я уверенна. что много зависит от работы эбу. Так что спасибки тебе большое, читала аж запоем, так как нигде не нашла похожей темы. Золотая коллекция одним словом. Жду продолжения.
Я лично помню твои ответы по тому ремонту и их услышали Светлан и они были нами запротоколированы и приняты к сведенью..Спасибо за них тебе!!
Шоколодка зачастую ведёт себя непредсказуемо при больших плюсовых температурах..встречалось не раз такое..Админ.
-
Сергей ,а чистить тока механически или можно химией ?
-
@swetlana said:
Сергей, большой респект тебе. Сколько сижу на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумах</a>, но наконец-то появилась тема про эбу. Много читала. искала . что же с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеской</a> происходит и поняла. что большинство ошибок происходит по вине эбу. Потому как приехав в сервис. мой сервисмен сразу же полез именно в эбу и не ошибся. Помнится еще на рыжем я сказала . что именно мне вскрыли шоколадку. паяли ее и все пришло в норму Но почему -то все не приняли это всерьез. и лишь только Маугли подтвердил мои высказывания. А теперь я уверенна. что много зависит от работы эбу. Так что спасибки тебе большое, читала аж запоем, так как нигде не нашла похожей темы. Золотая коллекция одним словом. Жду продолжения.Светлана, спасибо за добрые слова!
@Юрий Везунчик said:
Сергей ,а чистить тока механически или можно химией ?Честно говоря не знаю. Можно конечно попробовать растворителем, но боюсь, что этот компаунд не растворится. Про ацетон мне где-то попалось, что он может текстолит повредить.
-
хороший интересный отчет, спасибо.
-
Серега красава классная тема ,может подойдет клеевые стержни которые через пистолет нагреваются .
-
Спасибо за отзыв!
Нет, термоклей для этих целей не пойдёт, но у меня есть кое что на примете, просто пока руки до этого не доходят...
-
Серега когда же будут испытания сего отремонтированного девайса
-
Даже и не знаю что сказать, пока не до него...
-
Ясно а то мне скорее всего придется свой вскрывать, вот и жду результата
-
архив Нягань ХМАО-ЮГРА Р38 Gems 98гв Defender110 TD5 2003гв-был...
Настигла и меня проблема с пневмой.Запускаеш мотор трогаешся-моргает лампа стандарт и машина выравнивается вроде,двигаешся дальше-начинает моргать лампа высоко и довольно долго.Вручную ставиш стандарт и все гуд но ненадолго,потом все заново.Грешил сначала на датчики(ошибок не было).Запускаю программку и делаю активации всех подух на спуск-подьем.Реагировала только задняя левая,остальные клапана просто щелкали при этом достаточно хорошо и на слух одинаково.Заменил драйв бокс и проблема ушла.Очень странно по симптомам -клапана ведь отзывались на активации,но видимо не достаточно сильный импульс для прохода воздуха,больше пока на ум ничего не приходит.Кстати на другом(типо новом) боксе передняя правая подушка на подьем поднимает слабее чем остальные при активации-поживем увидим.
-
@Mitka said:
...Запускаю программку и делаю активации всех подух на спуск-подьем.Реагировала только задняя левая,остальные клапана просто щелкали при этом достаточно хорошо и на слух одинаково.Заменил драйв бокс и проблема ушла.Очень странно по симптомам -клапана ведь отзывались на активации,но видимо не достаточно сильный импульс для прохода воздуха,больше пока на ум ничего не приходит...Неее, всё на много проще. Щёлкал только выпускной клапан и сбивал с толку, а клапана подушек не щёлкали. Там не очень понятно какой именно клапан щёлкает. Я тут у себя обратил внимание, что правая задняя подушка плохо управляется, тоже через прогу стал гонять подушки и действительно правая задняя не реагирует, а клапан ЩЁЛКАЕТ! Тогда я снял полностью выпускной клапан, чтобы он не сбивал с толку, и опять погонял подушки, на этот раз всё стало понятно, клапана трёх подух срабатывали, а вот правый задний нет - не было щелчков от него. Подёргал я провода на драйвбоксе, контакт появился и клапан заработал. Так и катаюсь уже два месяца - пневма не дурит. :oops: До заливки пропаянного руки не дошли...
Кстати я обнаружил косяк в проге. Пока компрессор пневмы качает, прога не может опускать подушки, т. к. она не останавливает в момент спуска компрессор, так-что, если нужно через прогу опустить подушки нужно либо дождаться остановки компрессора, либо вытащить его реле из блока предохранителей.
-
архив Нягань ХМАО-ЮГРА Р38 Gems 98гв Defender110 TD5 2003гв-был...
Неее, всё на много проще. Щёлкал только выпускной клапан и сбивал с толку, а клапана подушек не щёлкали. Там не очень понятно какой именно клапан щёлкает.
Не догадался-действительно)))
При прозвонке по диодам (пост 3)выявлен пропадающий контакт,кину перемычки и при случае удобном подкину для проверки.Ковырять всю плату со сьемом пока воздержусь-есть риск попасть на лопнувшую пайку по элементам при деформации платы которую потом и под микроскопом не найдеш.Отчет будет позже.
-
Присоединяюсь к хвалебным диферамбам Серёге. Почитал и сегодня вскрыл "свою шоколадку"! Симптомы: самопроизвольное поднятие машины в верхнее положение и отказ возвращаться назад (порой получалось, порой- еас фаулт!). Вскрывал по той же технологии. Заднюю сторону платы чистил сначала тупой отвёрткой, потом щёткой по металлу (тёр крест- на крест!). При этом способе-лак с гетенакса- сдирается, но- не беда! Сапун лак продаётся везде! А у меня он просто всегда в гараже лежит! На фото видно что за "гимор" у меня случился! Собирать думаю либо на обыкновенный силикон прозрачный по штатному месту, либо закреплю плату чисто механически в любой другой коробке и вынесу данный девайс в салон, удлинивпроводку подальше от подкапотного пекла!
к вечеру обнаружил ещё 5 мест на транзисторах и одно на "плюсе" ! В общем- пайка не выдерживает астраханского экстрима!
-
По поводу компаунда для заливки.
На днях искал в сети не полимеризующийся (не застывающий) нейтральный силиконовый наполнитель для герметизации контактов и защиты их от влаги. Натолкнулся на продукцию фирмы "тайко электроникс райхем".
"PowerGel отличается превосходными изоляционными свойствами, весьма стоек к тепловому и ультрафиолетовому излучению, обладает высокой эластичностью и длительным сроком хранения. PowerGel покрывает все контактные поверхности сплошным слоем особого силиконового масла. За счёт этого полностью удаляется влага и воздух из корпуса муфты, что позволяет избежать вредной коррозии. После завершения монтажа гелевые муфты сразу готовы к эксплуатации. Допустимый рабочий диапазон: от -40° до +90°С. Чаще всего наполнительный состав PowerGel используется в муфтах для соединения силовых кабелей небольшого сечения с пластиковой изоляцией при внутреннем, наружном и подземном монтаже. В случае возникновения необходимости демонтажа и разборки муфты все соединения беспрепятственно очищаются от геля..."
Обзвонил несколько фирм, но к сожалению PowerGel отдельно от муфт не продаётся.. (((
Но зато другой наполнитель этой фирмы есть в продаже и в разной упаковке! Вот что они про него пишут: " Специалисты компании «Тайко Электроникс Райхем» разработали уникальный двухкомпонентный заливочный состав Guroflex. Новинка отличается превосходными экологическими характеристиками и позволяет проводить монтажные работы круглый год (в том числе в холодное время года). После смешивания компоненты состава Guroflex вступают между собой в химическую реакцию, образуя прочную молекулярную структуру поперечно-сшитого типа. Важный момент: в процессе химической реакции не происходит выделение тепловой энергии. После застывания заливочный состав Guroflex надёжно соединяется с полимерными материалами кабелей любого типа. Благодаря сохранению эластичности в процессе эксплуатации исключается появление трещин, возникновение разрывов или образование сколов.
Заливочный состав Guroflex представляет собой отличный изоляционный материал, идеально совмещающийся с тепловым расширением кабелей. За счёт прекрасной адгезии Guroflex прочно приклеивается к металлическим поверхностям и надёжно защищает их от коррозионных процессов. В случае необходимости демонтажных работ заливочный состав быстро удаляется с поверхности деталей. Все работы могут проводиться при температурах до -10°C. По сравнению с традиционными заливочными составами Guroflex совершенно нетоксичен, экологически безопасен, удобен в работе и допускает полную утилизацию после завершение эксплуатации.". С телефона ссылку на сайт скинуть не получается, да и боюсь обвинения в рекламе.)))
Может кому пригодится.
-
Хотя нет! Получается ссылки вставить!)))
www.raychem.spb.ru/kabel'_adaptery.html
Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.
Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.
С вашими комментариями этот пост может стать ещё лучше 💗
Зарегистрироваться Войти