Целый вечер удалял компаунд со стороны платы, со стороны деталей не трогал. Зубной щеткой хорошо пошло. Вычистил практически идеально. Видимых проблем не было поэтому отдал спецу по электронике. Вот он проблем там нашел кучу по пайке. Под хорошим увеличением налицо куча кольцевых трещин. При пропайке припой ваще стал проваливатся, ножки многих деталей окислились и припой не приставал к ним, а на некоторых вообще отошел. Пришлось ему повозиться, но мастер он классный и под увеличением всё пропаял и проверил. Кроме того, родной припой то ли от возраста, вибраций и компаунда чуть ли не крошился при пайке.

При сборке плату ничем не заливал, просто вставил в корпус и прошел по краю герметиком. Подложил резиночку между драйв-боксом и блоком клапанов, чтобы плата плотно держалась, и все собрал. После пропайки разница мгновенна, видимо, мне это давно надо было сделать, ибо пару лет авто не совсем ровно иногда стояла. Теперь же идеально поднялась и стала ровно, а раньше был некоторый завал на правую сторону и не выбирался прогой. День поездил, пока все отлично. Ранее она всё время заваливалась немного на правый бок и всё время его выравнивала. Теперь такого нет и всё время ровно. Поездим еще и посмотрим как будет дальше.

Вывод. Драйв бокс стоит перепаивать если есть хоть малейшие непонятки с пневмой. А то и даже если их нет. Ничего сложного там нет, нудно только компаунд сдирать и нужен классный электронщик с опытом и микроскопом или мощной лупой.)))) За столько лет там образуются кольцевые трещины и начинаются плавающие глюки.

@Сергей83 said:

@DIXI said:

...

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Если им уже несколько лет, то скорее всего они уже потеряли свою форму и будут травить.

Проверю. Я их менял может лет пять назад. Но родные на их месте не травили вообще. А им было лет 15... Спасибо!

@DIXI said:
...

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Если им уже несколько лет, то скорее всего они уже потеряли свою форму и будут травить.

@Сергей83 said:
Скорее всего драйв бокс. Конечно ещё может быть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> от блока управления пневмы до драйв бокса, контакт в разъёмах и механическое заклинивание клапана.

На самом деле быстрее и проще вытащить блок клапанов, но я его не снимаю, чтобы лишний раз трубки не выдёргивать и не царапать их, да и колечки под трубками придётся менять.

Провод забыл прозвонить сегодня, пришел, завел, а она опять поднялась как ни в чем не бывало. Но решил судьбу не испытывать и снял блок в сборе. Плату вычистил только со стороны пайки, визуально пайка в норме. Прозвонил как у вас в начале темы, всё в норме. Даже соленоиды прозвонил, все одинаково около 8 Ом. Но завтра все равно отдам электронщику, пусть всё пропаяет и проверит работу драйвера. На вход там постоянка 12В, можно смело давать, а на выходе осликом посмотрим сигнал. По крайней мере, драйв-бокс исключим. ECU ставил другой, поэтому его тоже исключил. Только провод проверю завтра. Хотя, вряд ли с ним проблема.

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Да, я снимал драйв бокс, не снимая блока клапанов, хотя и не очень удобно это делать. Чтобы вытащить провода драйв бокса из под блока, блок приходится отворачивать от корпуса и сдвигать. На самом деле быстрее и проще вытащить блок клапанов, но я его не снимаю, чтобы лишний раз трубки не выдёргивать и не царапать их, да и колечки под трубками придётся менять.

Когда гонял прогой, то на трех подушках все работало и щелчки клапанов были двойные, а на этой задней правой одинарный. Я так понимаю, что на первое клацанье открывается впускной\выпускной общий, а на второе клацанье клапан самой подушки? А раз у меня клацанье было одинарное, то клапан подушки не открывается? То есть налицо в точности все симптомы, описанные в самом начале темы. Ну, в точности как у меня всё, только у меня подушка задняя. И дефект плавающий, то есть то нет. Пока это было редко, не парился. Но тут уже упала круто и правая сторона завалена круто. Таки драйв-бокс?

И можно ли драйв-бокс снять не снимая сам блок клапанов? А то уже забыл как он там прикручен, давно снимал при замене колечек да запамятовал.

Так вот залив им в три слоя с сушкой плату - получаем герметичное резиновое покрытие.. Стойекое к осадкам, соли и температуре до 120 градусов. А при необходимости еще раз разобрать оно легко удаляется механически.

Проверено не обогревателях ebershprecher.

Утверждать не буду что сдеть такой же, но как вариант на попробовать подойдет. Герметик очень похож.

Можно кусочек отковырянный руками замочить в тормозной жидкости и посмотреть что произойдет с ним.

Разобранный драйвбокс я так и не залил компаундом, он лежит у меня, как наглядное пособие.)))

Но зато я произвёл локальное вскрытие брайвбокса, который стоит на машине и сделал перемычки, как я предлагал в начале темы.

ССЫЛКА Пост № 3, заголовок "Варианты ремонта".

С перемычками всё нормально работает с декабря 2015 года. Всего мне пришлось припаять три перемычки.

ХЗ

Надо проверять, а там все станет ясно.

Сейчас все встало на свои места - от мозгов выходит +12в, а шоколадка из постоянных 12в (от бортовой сети) делает импульсы, для подачи их на соленоиды. Завтра буду проверять каждый клапан (от мозговых проводов), по результатам отпишусь.

Но, мне почему-то кажется, что косяк в драйв-плате. Могли устать и полевики IRF520N, и BC'шки...(лень было их выпаивать)

Вообщем, повторное вскрытие покажет

Правильно ли я понял - с мозгов выходит +12в?

Для управления каждым клапаном от блока управления подвеской идёт отдельный провод.

Вот такая форма сигнала подаётся на шоколадку от блока управления подвеской для управления клапаном (верхний график).

И меня постигла эта беда...

Сначала перестал работать выпуск заднего правого баллона, затем машина перестала подниматься.

Разобрал шоколадку, прозвонил все провода - все хорошо. Обнаружил треснувшую пайку на плате - удалил старый припой, пропаял, собрал. О, ЧУДО!!! Машина поднялась Поднималась, опускалась - все как надо! Но счастье было не долгим

Через 3 часа опять та же песня. Машина не поднимается

С проги отрабатывает только один клапан (правый перед), остальные молчат. ВСЕ!!! Хотя все провода звонятся, показания мультиметра в норме!

Собственно, вопрос знатокам: Кто-нибудь в курсе, какой управляющий сигнал должен приходить с мозгов подвески на шоколадку?

Может с мозгов ничего не выходит?

@Сергей83 said:
К каким именно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> Вы подключали мультиметр?

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

Всё собрал, всё работает, никаких глюков! падает и подымается "на раз", Компрессор пневмы- холодный! И вам желаю того же!

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

@Сергей83 said:
В нижнем разъёме осталось прозвонить ещё шесть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, по которым подаётся минус на соленоиды клапанов.

По схеме параллельно каждому соленоиду клапана обратной полярностью подключен диод. Видимо он гасит самоиндукцию в соленоиде. Если включить мултиметр в режим диодной прозвонки, чёрный щюп мультиметра соединить с любым красным <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> (они у нас все параллельны), а красный по очереди подсоединять к оставшимся шести проводам, то мультиметр должне показать падение напряжения на этих диодах в диапазоне 500 – 600 милливольт.

Варианты ремонта.

Разбирать до такой же степени драйвбокс, как разобрал его я, конечно же опасно, можно его сломать. Особенно опасно, если он у Вас один.

Если Вы обнаружили, что нет контакта у сигнального провода верхнего разъёма, то придётся, как минимум расковырять середину, чтобы кинуть перемычку с резистора на соответствующий провод. Про перемычку я пишу, чтобы не разбирать драйвбокс полностью.

Вот эти резисторы к которым подходят сигнальные провода.

Если нет контакта у любого красного плюсового провода нижнего разъёма, идущего к соленоидам клапанов, то можно просто кинуть с него перемычку на любой другой красный провод.

Если нет контакта у минусового провода соленоида (оранжевый, жёлтый, розовый, серый, коричневый или белый провода) нужно расковырять компаунд рядом с этими проводами (см .фото). Под компаундом есть шесть мощных диодов, повредить их сложно. Методом прозвонки (между анодом и проводом с плохим контактом) ищем нужный нам диод и припаиваем перемычку между анодом диода и не контачащим проводом.

Фото с примером.

Буковок в этом эксклюзивном))) отчёте натыкал много, надеюсь пригодится…

P.S. Детали применённые в этом блоке стоят копейки. В массовом производстве его себестоимось наверное рублей 100. В данный момент стоимость нового драйвбокса в забугорных магазинах колеблется от 150 – 260 фунтов. У нас цены на него начинаются с 19000 руб.((((((((((

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

www.raychem.spb.ru/kabel'_adaptery.html

www.raychem-mufta.ru/raychem1-9.html