Изготовление и замена задней балки кузова.

Сергей 77

Изготовление и замена задней балки кузова.

Речь пойдёт о ремонте (замене) этого элемента кузова:

Примечание: фото-отчёт получился не полный, так как во время проведения работ, не ставилась задача хронологии процесса. Недостающие фрагменты попытаюсь описать словами.

**Пролог. **

Стояли прекрасные летние дни, впереди было 3-ри дня выходных, ехать ни куда не хотелось, а сидеть дома совсем не «улыбалось». Возник вопрос – чем себя занять, да так чтоб с пользой. Поездка к товарищу в гараж, на предмет поиска вдохновения, принесла свои плоды – прямо у ворот стоял кусок профильной трубы, оставшийся после постройки навеса.

Два с небольшим метра профиля, отливая благородным серым цветом разгорячённого метала погруженного в масло, так и «кричали» - возьми меня, делай со мной что хочешь.

Поддавшись искушению и взяв его в руки, я начал свой «магический танец» вокруг автомобиля, периодически прикладывая его к разным частям. «Пазл» ни как не складывался – профиль то оказывался маловат, то слишком тонок или толст. Бездарно резать его на маленькие заготовки рука не поднималась, это было с ровни – распилить большой алмаз на куски вместо огранки. Потребовалось завершить весь «круг обряда» вокруг автомобиля, чтобы найти достойную «оправу» моему будущему «бриллианту». Ею оказалась нижняя часть кузова – задняя балка, к которой крепится борт.

Основная часть.

В силу возраста и конструктивных особенностей автомобиля балка основательно проржавела, а местами появились сквозные дыры.

Задние опоры кузова скорее присутствовали номинально, чем выполняли возложенную на них задачу.

Так как процесс коррозии балки был достаточно продолжительно растянут по времени, то я и раньше обращал внимание на эту деталь и даже частично подготовился к ремонту – из подходящего по размерам профиля изготовил новые опоры кузова.

Остаток дня я посветил составлению плана проведения работ, поиску давно заготовленных опор кузова, подготовке необходимого материала и инструмента, закупки лакокрасочных и антикоррозийных покрытий.

Продолжение следует.

Сергей 77

День первый.

По прибытии в гараж, согласно плана проведения «мероприятия», первым делом занялся демонтажом мешающих деталей:

Задний бампер. Описывать процедуру не имеет смысла, так как его крепёж сильно отличается от оригинального, а как оно было в стоке уже и не помню.
Задний борт. Для его снятия:

снимите внутреннюю обшивку;
отсоедините проводку подсветки номера;
в части примыкающей к кузову выкрутите 4-ре болта, фиксирующих его положение на петлях (А);
отсоедините от кузова ограничители открывания борта (Б);

в полностью открытом состоянии, потяните борт на себя.

Борт снят.

Примечание: на поздних моделях между балкой и нижней наружной частью борта имеются пружинящие элементы (С), которые тоже необходимо отсоединить. Я с ними не «знаком», поэтому описывать процедуру не берусь.

Задние крылья. Повторяться не буду, процедура снятия, описана мной в «соседней» теме – Пособие по демонтажу и ремонту заднего крыла - ЧАСТЬ 1. Демонтаж заднего крыла.
Резиновый уплотнитель между балкой и листом пола. Уплотнитель приклёпан насквозь через лист пола и по краям прикручен саморезами. Дальнейший алгоритм действий полагаю понятен.
Жгут проводки. По передней части балки под полом багажника проходит жгут проводки на подсветку номера и правого заднего фонаря, там же в р-оне левого «фонаря» находится вварной болт массы. Всю проводку необходимо отсоединить и отвести в сторону.

На старых моделях в левой части балки есть кронштейн подвеса глушителя – обратите на это внимание.

Почти всё «лишнее» с автомобиля снято и отсоединено. Наконец-то можно начать «созидать».

А тем не менее пол дня как «корова языком слизала».

Изучив общее строение задней балки, я вооружился рулеткой, угольником, линейкой и приступил к снятию и переносу размеров на заготовку.

Деталь была не затейлива по форме, поэтому практически сразу перешёл к распилу и сварке.

Первым делом профиль был отрезан «в размер», затем из заранее приготовленного листа железа были вырезаны и вварены торцевые заглушки.

Ровно посередине профиля со смещением к нижней стороне, как я для себя её определил, было просверлено сквозное отверстие для проводов подсветки номерного знака. На оригинальной детали в отверстия устанавливается пластиковый канал, но он мне не подошёл и вместо него была вварена подходящая по диаметру стальная трубка.

На оригинальной балке в передней части имеется «полка», в неё через резиновый уплотнитель и крепится задняя часть пола багажника. Приваривать к профилю уголок совсем не хотелось по нескольким причинам, поэтому под «полку» решил использовать профиль маленького сечения. Решено – сделано, закрыв торцы и сделав отверстия под крепление жгута проводки – вварил.

Следующими на очереди были опоры кузова. Подогнать их по высоте и приварить трудностей не представляло.

Для «полноты картины» изготовил и приварил кронштейн глушителя.

«Прошёлся» по всему периметру изделия болгаркой с зачистным кругом.

Вот собственно новая задняя балка практически и готова.

Оставалось срезать петли заднего борта со старой балки и приварить к новой детали, но наступил вечер и я планировал уехать на машине домой. Перемещаться, а главное оставлять около дома машину на ночь без заднего борта мне представлялось не лучшим вариантом. Поэтому операцию с переносом петель я решил оставить на следующий день.

Быстро собрав машину, накинув крылья и наживив борт на часть крепежа, я на последок загрунтовал основную часть балки. В металле оставил только места в которых ещё планировалось варить.

И как пишется в книгах – «уставший, но счастливый и довольный» отправился домой.

Продолжение следует.

Сергей 77

День второй.

День начался предсказуемо – со снятия кузовных деталей, установленных накануне вечером.

Заняло это не более 40-ка минут.

Так как планировались работы с «открытым пламенем», бензобак и заливная горловина были надёжно изолированы.

Первым делом были срезаны со старой балки и приварены к новой петли заднего борта. Затем вспомнил о точке массы на балке и вварил закладную гайку. Вот теперь деталь готова на все 99% (один процент «оставил» на крепёжные отверстия пола, но их я решил делать «по месту»).

Подчистил швы и нанёс быстросохнущий грунт на свежевваренные фрагменты.

Пока грунт сохнет – открутил на машине болты креплений балки к раме и начал методично её отсверливать в местах точечной сварки и вырезать, где этого не наблюдалось.

Спустя пару часов, от старой балки осталось только воспоминание в виде небольшой кучки проржавевшего железа.

Ещё примерно час «ушёл» на подготовку кузова в местах предстоящей сварки.

Грунт тем временем успел высохнуть и я приступил к инсталляции новой балки.

Для начала пришлось немного приподнять заднюю часть кузова, подставив деревянные упоры. Кузов приподнялся относительно рамы примерно на 3-5 мм., это позволило свободно «завести» новую деталь на место. Далее я прикрутил опоры балки к раме и убрал деревянные упоры. Всё встало изумительно.

«Обварка» и зачистка болгаркой мест сварки новой балки заняли практически весь остаток дня.

Под конец дня все места, что оставались в «металле» я покрыл грунтом. Снова водрузил на свои места «навесные» детали и отправился домой.

День третий.

День начался с состояния дежавю – снова гараж и снова предстоит снимать «навесное», но я быстро взял себя в руки и приступил к работе.

В очередной раз, сняв крылья и борт, я приступил к покраске. Использовал акриловую краску в аэрозольных баллончиках, так как ней легко подобраться даже в труднодоступные места и сохнет достаточно быстро.

После высыхания «на отлип» 2-х слоёв, нанёс слой антигравия. Через пару часов всё кроме задней части балки обработал аэрозольным консервантом для скрытых полостей.

Вот что в результате вышло:

Далее в балке насверлил дырок для крепления пола, залил во все возможные отверстия консервант, и вставив резиновый уплотнитель, приклепал пол багажного отделения. Не спеша вернул всё «навесное» на место и основательно закрепил, отрегулировал положение заднего борта.

Выходные прошли как и хотел – и себя потешил, и дело сделал.

Вот собственно и всё.

MOBY DICK

Было такое, только я оставил среднею часть балки и приварил концы, согнул их из листа.

(кстати петли пришлось все равно переварить тк точно не попал по высоте и борт плохо закрывался)

Я бы торцы не заваривал, вентиляции не будет а влажность внутри все равно проникнет.

Сергей 77

Странно что возникли проблемы с петлями, так как у заднего борта достаточно большой диапазон регулировки по высоте, если мне не изменяет память - порядка 1 - 1,5 см.

По поводу заварки торцов профиля, тут вопрос предпочтений - "Ваш выбор причины гниения детали?" и пара вариантов ответов - от влаги или пары кг вечно сырой грязи.

Кстати на оригинальной балке в торцах тоже стоят заглушки, они-же являются рёбрами жёсткости.

У профиля, который вварил я, толщина стенки как минимум 1,5 - 2 раза больше, так что пусть гниёт.

MOBY DICK

Точнее задний борт не плохо закрывался а не висел на боковых фиксаторах (те борт упирался в бампер а на фиксаторах еще не висел никакие регулировки не помогли)

Насчет заглушек их не заметил ) может уже повыпадали, там срез балки практически вплотную к крылу и залететь туда большому кол-ву грязи сложно.

Сергей 77

Внесу дополнение в тему, ибо ниже описанный ремонт, отличается от вышеописанных тем, что замена балки проходит не «по месту» на автомобиле, а с разбором кузова и тем по-своему интересен.

Так сложились обстоятельства, что спустя год снова пришлось заняться задней балкой, правда уже на другом кузове:

И не то, что она была гнилая, а просто мне не очень понравилось исполнение предыдущих хозяев.

Так как кузов стоял «голый» и время совсем не поджимало, то решено было демонтировать заднюю часть кузова, благо конструкция автомобиля это позволяет.

Откручиваем пару десятков болтов на торцах детали и крепления задних опор, остаётся оторвать герметик между сопрягающимися поверхностями кузовных элементов и снимаем деталь:

Примечание:

Без демонтажа крыши, задних крыльев, отсверливания креплений задней части пола багажного отделения и попутно эл. проводки снять деталь не получится.

Сергей 77

В оригинальном исполнении балка состоит из 2-х элементов, сваренных между собой точечной сваркой - согнутого П-образного не правильной формы заднего элемента и Г-образного переднего, конструкция образует собой квадратную трубу не правильной формы с 2-мя выступающими "полками", всё это можно увидеть, заглянув под автомобиль снизу.

Это может иметь значение для тех, кто занимается реставрацией (полном смысле этого слова) Классика как коллекционного экземпляра.

Для меня это совсем не принципиально. Мне, как и полагаю многим, достаточно внешнего сходства оригиналом, поэтому я воспользуюсь традиционно трубой квадратного сечения (профилем).

Основные размеры задней балки:

Материалом для изготовления новой задней балки послужил металлический профиль 60х60х3 мм., длиной 2 м. (чтобы и на опоры кузова хватило).

Про изготовление опор можно прочитать в теме – «Изготавливаем задние опоры кузова»

Отрезаем профиль в размер, оставшийся кусочек заботливо откладываем в сторону:

Сергей 77

Выше, в теме, была дискуссия – «Стоит или нет заваривать торцы балки»?

На ранних моделях торцы заваривались, позднее – перестали. С одной стороны заваренный торец придаёт жёсткости конструкции и препятствует попаданию внутрь грязи, с другой – препятствует вентиляции, тем самым всё равно способствует коррозии.

В своём новом изделии я решил торцы не заваривать, так как профиль толщиной 3 мм. и так обладает большей жёсткостью по сравнению с оригинальной балкой, но в тоже время поставить препятствие на пути песка и грунта в виде пластиковых заглушек. Это позволит после окончания сварочных работ качественно обработать деталь изнутри, а в дальнейшем, при желании, провести ревизию или дополнительную обработку.

Заглушка пластиковая для труб квадратного сечения (20 руб./шт.):

Вот как это выглядит на профиле:

Расстояние между балкой и крылом более чем достаточное для установки заглушек.

Пластмассовые элементы в профиль планирую установить на герметик.

Сергей 77

Дабы у читателей не сложилось мнение, что заменить заднюю балку я решил от обилия свободного времени и скудной фантазии, не позволяющей придумать более интересного занятия, выложу пару фотографий сварных швов, сделанных предыдущими хозяевами:

Собирая себе новую машину, мириться я с этим не мог.

Сергей 77

Возвращаемся к предмету разговора.

Отмеряем середину и выше центра сверлим сквозное отверстие. Через него будет проходить провод подсветки номерного знака. Диаметр отверстия в штатном исполнении примерно 13 - 15 мм. Я делал под найденную металлическую трубку.

Просверлил профиль, вставил трубку и обварил;

Удалил лишнее и обработал:

Сергей 77

Согласно размерам в чертеже, выложенным выше, размечаем места крепления задних опор кузова.

Ввариваем заранее подготовленные опоры и зачищаем:

Ну вот кусок профиля и стал отдалённо напоминать деталь.

Сергей 77

Следующие на очереди петли заднего борта.

Изготовить я их не могу, да и не зачем это, проще взять со старой детали.

Петли приварены основательно и даже обработаны сварные швы, складывается впечатление, что в предыдущем кузовном ремонте участвовал не один человек.

Зачищаем сами петли и вокруг, с целью максимально аккуратно демонтировать их:

Сергей 77

Срезаем петли, привариваем к новой балке и зачищаем:

Примечание:

Расстояние между центрами петель – 765 – 766 мм.

Сергей 77

Ехал мимо гаража, было немного свободного времени, начал распил заднего элемента кузова для внедрения новой балки:

Сергей 77

И так, задняя рамка кузова полностью «освобождена» от прежней нижней балки:

Можно начинать монтаж новой.

Для "чистоты эксперимента" вытащил из под кузова все резиновые подушки и уложил его опорами прямо на посадочные места рамы.

Для соблюдения общей «соосности» с кузовом, закрепляем балку на раме:

Прикручиваем на место заднюю рамку кузова:

Сергей 77

Привариваем силовую балку к рамке задней двери, обрабатываем и грунтуем:

Напомню как это выглядело в тот момент, когда кузов попал ко мне:

Сергей 77

Не забываем вварить в заднюю балку точки массы (-), а то при подключении задних фонарей придётся колхозить.

Болт массы располагается в передней части балки (под днищем) слева, я решил вварить с обоих сторон:

Сергей 77

Далее снова откручиваем заднюю часть кузова, где необходимо зачищаем, обезжириваем, на сопрягающиеся детали наносим герметик и собираем:

Сергей 77

Я использовал шовный герметик от фирмы Teroson - Terostat 9320 (6 in 1):

На мой взгляд лучший из того, чем доводилось пользоваться.

Описание от производителя:

Terostat 9320 SF распыляемый герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в материал, напоминающий резину. Terostat 9320 SF используется также и в качестве дополнительной антикоррозионной защиты днища на основе ПВХ, а также для защиты от ударов щебня.

ОСОБЕННОСТИ Terostat 9320SF:

при герметизации сварочных швов точно воспроизводится структура их обработки в заводских условиях.
не содержит изоцианатов, силиконов и ПВХ
хорошая адгезия на металле, грунтованных поверхностях и лаках
хорошая совместимость с лаками, содержащими алкоголь
долговечость
полимеризуется в результате протекания в материале химических реакций
быстрое отверждение
устойчив к УФ-излучению
высокая сопротивляемость старению
способствует поглощению шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Запах: едва ощутимый

Консистенция: пастообразная

Время образования поверхностной пленки: 10-20 мин

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными
Адгезия Terostat 9320 SF усиливается, если контактные поверхности зачищены наждачной бумагой.
Если шов покрывается лаком после высыхания, то его необходимо предварительно обработать в соответствии с технологией нанесения синтетических лаков.

Герметик не дёшев, цена в р-оне 600 – 800 руб. за тубу.

Цветовая гамма – белый, серый, чёрный.

Почему я использовал именно белый? Во первых - его всё равно окрашивать, а во вторых – предложили белый по 200 руб./туба.

Вот собственно и всё по ремонту задней балки конкретного автомобиля.