Устройство и неиправности драйв бокса (Drive Box; ANR3900; шоколадка)

[Nuri]

Если срабатывает один клапан (а он, сцуко, срабатывает), вариантов становится меньше. В цепи питания на плате в шоколадке только диод и конденсатор. Их проверил в первую очередь - все норм. провода от мозгов до шоколадки проверял мегаомметром, в том числе на пробой 2500В - все норм, провода целые. Остается: либо управляющий сигнал от мозгов(+12В), либо цепи генерации импульсов (транзисторы BC546 и BC556 + обвязка) либо полевики (IRF 520N + обвязка).

ХЗ

Надо проверять, а там все станет ясно.

[Сергей83]

Дополню тему.

Разобранный драйвбокс я так и не залил компаундом, он лежит у меня, как наглядное пособие.)))

Но зато я произвёл локальное вскрытие брайвбокса, который стоит на машине и сделал перемычки, как я предлагал в начале темы.

ССЫЛКА Пост № 3, заголовок "Варианты ремонта".

С перемычками всё нормально работает с декабря 2015 года. Всего мне пришлось припаять три перемычки.

[gaivoromail.ru]

класс сократил много работы подавая минус на клапан спуска работает иначе ни как иногда вот и вся собака

[Keks139]

Драйв бокс не разбирал, но много разбирал отопители пред пусковые ebershpraher. Там похожий герметик. Растворяется тормозной жидкостью. Замачиваешь на несколько часов в отечественной тормозной жидкости dot4. А потом трешь старой зубной щеткой.

Утверждать не буду что сдеть такой же, но как вариант на попробовать подойдет. Герметик очень похож.

Можно кусочек отковырянный руками замочить в тормозной жидкости и посмотреть что произойдет с ним.

[Keks139]

Добавлю по герметизации. После пайки сначала обрапотаць лаком для пропитки трансформаторов или шелл лаком или цапон лаком или на крайний случай лаком для покраски автомобилей двухкомпонентным. Герметизация - в автомагазинах продается жидкая резина, для обработки автомобилей при движении по лесу. Типа чтобы ветки не царапали краску. Обрабатывается прямо поверх краски, создает защитный слой. Потом когда не надо слой подцепляется с краю сдирается как наклейка не повреждая краску.

Так вот залив им в три слоя с сушкой плату - получаем герметичное резиновое покрытие.. Стойекое к осадкам, соли и температуре до 120 градусов. А при необходимости еще раз разобрать оно легко удаляется механически.

Проверено не обогревателях ebershprecher.

[DIXI]

Я вот на Пегасе езжу очень редко, он все в гараже стоит в основном, но вот уже года три бывало падала правая задняя подушка когда кто-то там сядет. И вылетала ошибка по датчику давления. Или авто немного валилось по правому борту. Глюк потом проходил, но вот дня три назад она опустилась на правую заднюю и не поднялась. Погонял прогой - нифига не поднялась правая задняя. А на следующий день поднялась как ни в чем не бывало. И вчера день покатался, а только к гаражу подъехал, и она перекосилась опять направо и задняя не поднимается.

Когда гонял прогой, то на трех подушках все работало и щелчки клапанов были двойные, а на этой задней правой одинарный. Я так понимаю, что на первое клацанье открывается впускной\выпускной общий, а на второе клацанье клапан самой подушки? А раз у меня клацанье было одинарное, то клапан подушки не открывается? То есть налицо в точности все симптомы, описанные в самом начале темы. Ну, в точности как у меня всё, только у меня подушка задняя. И дефект плавающий, то есть то нет. Пока это было редко, не парился. Но тут уже упала круто и правая сторона завалена круто. Таки драйв-бокс?

И можно ли драйв-бокс снять не снимая сам блок клапанов? А то уже забыл как он там прикручен, давно снимал при замене колечек да запамятовал.

[Сергей83]

Скорее всего драйв бокс. Конечно ещё может быть провод от блока управления пневмы до драйв бокса, контакт в разъёмах и механическое заклинивание клапана.

Да, я снимал драйв бокс, не снимая блока клапанов, хотя и не очень удобно это делать. Чтобы вытащить провода драйв бокса из под блока, блок приходится отворачивать от корпуса и сдвигать. На самом деле быстрее и проще вытащить блок клапанов, но я его не снимаю, чтобы лишний раз трубки не выдёргивать и не царапать их, да и колечки под трубками придётся менять.

[DIXI]

@Сергей83 said:
Скорее всего драйв бокс. Конечно ещё может быть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> от блока управления пневмы до драйв бокса, контакт в разъёмах и механическое заклинивание клапана.

На самом деле быстрее и проще вытащить блок клапанов, но я его не снимаю, чтобы лишний раз трубки не выдёргивать и не царапать их, да и колечки под трубками придётся менять.

Провод забыл прозвонить сегодня, пришел, завел, а она опять поднялась как ни в чем не бывало. Но решил судьбу не испытывать и снял блок в сборе. Плату вычистил только со стороны пайки, визуально пайка в норме. Прозвонил как у вас в начале темы, всё в норме. Даже соленоиды прозвонил, все одинаково около 8 Ом. Но завтра все равно отдам электронщику, пусть всё пропаяет и проверит работу драйвера. На вход там постоянка 12В, можно смело давать, а на выходе осликом посмотрим сигнал. По крайней мере, драйв-бокс исключим. ECU ставил другой, поэтому его тоже исключил. Только провод проверю завтра. Хотя, вряд ли с ним проблема.

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

[Сергей83]

@DIXI said:
...

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Если им уже несколько лет, то скорее всего они уже потеряли свою форму и будут травить.

[DIXI]

@Сергей83 said:

@DIXI said:

...

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Если им уже несколько лет, то скорее всего они уже потеряли свою форму и будут травить.

Проверю. Я их менял может лет пять назад. Но родные на их месте не травили вообще. А им было лет 15... Спасибо!

[DIXI]

Итак, отписываюсь по ремонту. Никто обычно этого не делает, но я отпишусь.

Целый вечер удалял компаунд со стороны платы, со стороны деталей не трогал. Зубной щеткой хорошо пошло. Вычистил практически идеально. Видимых проблем не было поэтому отдал спецу по электронике. Вот он проблем там нашел кучу по пайке. Под хорошим увеличением налицо куча кольцевых трещин. При пропайке припой ваще стал проваливатся, ножки многих деталей окислились и припой не приставал к ним, а на некоторых вообще отошел. Пришлось ему повозиться, но мастер он классный и под увеличением всё пропаял и проверил. Кроме того, родной припой то ли от возраста, вибраций и компаунда чуть ли не крошился при пайке.

При сборке плату ничем не заливал, просто вставил в корпус и прошел по краю герметиком. Подложил резиночку между драйв-боксом и блоком клапанов, чтобы плата плотно держалась, и все собрал. После пропайки разница мгновенна, видимо, мне это давно надо было сделать, ибо пару лет авто не совсем ровно иногда стояла. Теперь же идеально поднялась и стала ровно, а раньше был некоторый завал на правую сторону и не выбирался прогой. День поездил, пока все отлично. Ранее она всё время заваливалась немного на правый бок и всё время его выравнивала. Теперь такого нет и всё время ровно. Поездим еще и посмотрим как будет дальше.

Вывод. Драйв бокс стоит перепаивать если есть хоть малейшие непонятки с пневмой. А то и даже если их нет. Ничего сложного там нет, нудно только компаунд сдирать и нужен классный электронщик с опытом и микроскопом или мощной лупой.)))) За столько лет там образуются кольцевые трещины и начинаются плавающие глюки.

[DIXI]

Итак, прошел месяц после пропайки драйв-бокса. Никаких замечаний нет. Машина все время стояла ровно и на перекос не было даже намеков и поднималась идеально и быстро по сравнению с тем, как это было ранее. Это надо было сделать еще несколько лет назад. Однозначно причина падения на одну подушку и заваливании на одну сторону была в неадекватной работе драйв-бокса, как и ошибка по датчику давления. Думаю, его стоит пропаивать при малейшем непонятном поведении пневмы. А то и просто для профилактики, учитывая возраст наших пегасов.