Устройство и неиправности драйв бокса (Drive Box; ANR3900; шоколадка)

vasia-plist.ru

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

@Сергей83 said:
В нижнем разъёме осталось прозвонить ещё шесть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, по которым подаётся минус на соленоиды клапанов.

По схеме параллельно каждому соленоиду клапана обратной полярностью подключен диод. Видимо он гасит самоиндукцию в соленоиде. Если включить мултиметр в режим диодной прозвонки, чёрный щюп мультиметра соединить с любым красным <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> (они у нас все параллельны), а красный по очереди подсоединять к оставшимся шести проводам, то мультиметр должне показать падение напряжения на этих диодах в диапазоне 500 – 600 милливольт.

Варианты ремонта.

Разбирать до такой же степени драйвбокс, как разобрал его я, конечно же опасно, можно его сломать. Особенно опасно, если он у Вас один.

Если Вы обнаружили, что нет контакта у сигнального провода верхнего разъёма, то придётся, как минимум расковырять середину, чтобы кинуть перемычку с резистора на соответствующий провод. Про перемычку я пишу, чтобы не разбирать драйвбокс полностью.

Вот эти резисторы к которым подходят сигнальные провода.

Если нет контакта у любого красного плюсового провода нижнего разъёма, идущего к соленоидам клапанов, то можно просто кинуть с него перемычку на любой другой красный провод.

Если нет контакта у минусового провода соленоида (оранжевый, жёлтый, розовый, серый, коричневый или белый провода) нужно расковырять компаунд рядом с этими проводами (см .фото). Под компаундом есть шесть мощных диодов, повредить их сложно. Методом прозвонки (между анодом и проводом с плохим контактом) ищем нужный нам диод и припаиваем перемычку между анодом диода и не контачащим проводом.

Фото с примером.

Буковок в этом эксклюзивном))) отчёте натыкал много, надеюсь пригодится…

P.S. Детали применённые в этом блоке стоят копейки. В массовом производстве его себестоимось наверное рублей 100. В данный момент стоимость нового драйвбокса в забугорных магазинах колеблется от 150 – 260 фунтов. У нас цены на него начинаются с 19000 руб.((((((((((

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

Сергей83

К каким именно проводам Вы подключали мультиметр?

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

landroverman

А я закончил мучения с пневмой и шоколадкой! Делюсь наработками, дабы никто ошибок не повторял моих! Плату со стороны пайки покрыл "цапун лаком". Потом всю плату обработал с двух сторон на два раза "резиновым аэрозолем" ! Это тот- которым покрывают машину во избежание сколов! На днище ванночки (корпуса шоколадки) приклеил три полоски 10-ти миллиметрового самоклеящегося уплотнителя для дверей, дабы избежать контакта платы с металлическим корпусом. Вырезал крышку из 2-х миллиметрового пластика по форме открытой части корпуса "шоколадки", сделал в ней прорез под "пучок" проводов отходящих от платы . Уложил плату в корпус, придавил изготовленной крышкой, проклеил по периметру герметиком из термопистолета, открытую часть платы, в том месте- где провода вышли из шоколадки, загерметезировал абровским силиконовым герметиком! Не применять агрессивных и акриловых герметиков! Они- ток проводят!!!!! Я- накололся с этим! Вам- не желаю! ))))

Всё собрал, всё работает, никаких глюков! падает и подымается "на раз", Компрессор пневмы- холодный! И вам желаю того же!

vasia-plist.ru

Подключал к серому проводу. На всех диодах норм, а на этом вот такое падение. И еще этот диод звонится с таким падение в обе стороны, походу ему пришел конец. Суть перемычки понял, но вот и подумал а можно ли новый диод впаять как перемычку, только состороны анода (вроде бы), как бы в параллель кинуть но старый диод потом откусить. Не охото дербанить всю эту резину и извлекать плату ради одного диода.

@Сергей83 said:
К каким именно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> Вы подключали мультиметр?

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

Сергей83

Можно припаять диод в виде перемычки, при этом анод нужно припаять к серому проводу, а катод (вывод рядом с серой полоской на диоде) к красному, не работающий диод ОБЯЗАТЕЛЬНО откусываем, иначе весь ремонт бесполезен. Либо можно откусить ножки у не работающего диода прям у его корпуса и подпаять к ним новый диод.

Nuri

Всем привет!

И меня постигла эта беда...

Сначала перестал работать выпуск заднего правого баллона, затем машина перестала подниматься.

Разобрал шоколадку, прозвонил все провода - все хорошо. Обнаружил треснувшую пайку на плате - удалил старый припой, пропаял, собрал. О, ЧУДО!!! Машина поднялась Поднималась, опускалась - все как надо! Но счастье было не долгим

Через 3 часа опять та же песня. Машина не поднимается

С проги отрабатывает только один клапан (правый перед), остальные молчат. ВСЕ!!! Хотя все провода звонятся, показания мультиметра в норме!

Собственно, вопрос знатокам: Кто-нибудь в курсе, какой управляющий сигнал должен приходить с мозгов подвески на шоколадку?

Может с мозгов ничего не выходит?

Сергей83

Проводка в левом пороге цела?

Для управления каждым клапаном от блока управления подвеской идёт отдельный провод.

Вот такая форма сигнала подаётся на шоколадку от блока управления подвеской для управления клапаном (верхний график).

Nuri

Спасибо, Сергей!

Правильно ли я понял - с мозгов выходит +12в?

Сергей83

Да сигнал от мозгов имеет амплитуду 12 вольт, но подавать 12 вольт на шоколадку напрямую от аккумулятора не стоит.

Nuri

Я просто не разглядел знаки на рисунке с графиками. И не было понятно, + или - подавать на управляющие провода,

Сейчас все встало на свои места - от мозгов выходит +12в, а шоколадка из постоянных 12в (от бортовой сети) делает импульсы, для подачи их на соленоиды. Завтра буду проверять каждый клапан (от мозговых проводов), по результатам отпишусь.

Но, мне почему-то кажется, что косяк в драйв-плате. Могли устать и полевики IRF520N, и BC'шки...(лень было их выпаивать)

Вообщем, повторное вскрытие покажет

Сергей83

Вряд ли сразу вылетели почти все полевики. Возможно, что-то по питанию вылетело.

Nuri

Если срабатывает один клапан (а он, сцуко, срабатывает), вариантов становится меньше. В цепи питания на плате в шоколадке только диод и конденсатор. Их проверил в первую очередь - все норм. провода от мозгов до шоколадки проверял мегаомметром, в том числе на пробой 2500В - все норм, провода целые. Остается: либо управляющий сигнал от мозгов(+12В), либо цепи генерации импульсов (транзисторы BC546 и BC556 + обвязка) либо полевики (IRF 520N + обвязка).

ХЗ

Надо проверять, а там все станет ясно.

Сергей83

Дополню тему.

Разобранный драйвбокс я так и не залил компаундом, он лежит у меня, как наглядное пособие.)))

Но зато я произвёл локальное вскрытие брайвбокса, который стоит на машине и сделал перемычки, как я предлагал в начале темы.

ССЫЛКА Пост № 3, заголовок "Варианты ремонта".

С перемычками всё нормально работает с декабря 2015 года. Всего мне пришлось припаять три перемычки.

gaivoromail.ru

класс сократил много работы подавая минус на клапан спуска работает иначе ни как иногда вот и вся собака

Keks139

Драйв бокс не разбирал, но много разбирал отопители пред пусковые ebershpraher. Там похожий герметик. Растворяется тормозной жидкостью. Замачиваешь на несколько часов в отечественной тормозной жидкости dot4. А потом трешь старой зубной щеткой.

Утверждать не буду что сдеть такой же, но как вариант на попробовать подойдет. Герметик очень похож.

Можно кусочек отковырянный руками замочить в тормозной жидкости и посмотреть что произойдет с ним.

Keks139

Добавлю по герметизации. После пайки сначала обрапотаць лаком для пропитки трансформаторов или шелл лаком или цапон лаком или на крайний случай лаком для покраски автомобилей двухкомпонентным. Герметизация - в автомагазинах продается жидкая резина, для обработки автомобилей при движении по лесу. Типа чтобы ветки не царапали краску. Обрабатывается прямо поверх краски, создает защитный слой. Потом когда не надо слой подцепляется с краю сдирается как наклейка не повреждая краску.

Так вот залив им в три слоя с сушкой плату - получаем герметичное резиновое покрытие.. Стойекое к осадкам, соли и температуре до 120 градусов. А при необходимости еще раз разобрать оно легко удаляется механически.

Проверено не обогревателях ebershprecher.

DIXI

Я вот на Пегасе езжу очень редко, он все в гараже стоит в основном, но вот уже года три бывало падала правая задняя подушка когда кто-то там сядет. И вылетала ошибка по датчику давления. Или авто немного валилось по правому борту. Глюк потом проходил, но вот дня три назад она опустилась на правую заднюю и не поднялась. Погонял прогой - нифига не поднялась правая задняя. А на следующий день поднялась как ни в чем не бывало. И вчера день покатался, а только к гаражу подъехал, и она перекосилась опять направо и задняя не поднимается.

Когда гонял прогой, то на трех подушках все работало и щелчки клапанов были двойные, а на этой задней правой одинарный. Я так понимаю, что на первое клацанье открывается впускной\выпускной общий, а на второе клацанье клапан самой подушки? А раз у меня клацанье было одинарное, то клапан подушки не открывается? То есть налицо в точности все симптомы, описанные в самом начале темы. Ну, в точности как у меня всё, только у меня подушка задняя. И дефект плавающий, то есть то нет. Пока это было редко, не парился. Но тут уже упала круто и правая сторона завалена круто. Таки драйв-бокс?

И можно ли драйв-бокс снять не снимая сам блок клапанов? А то уже забыл как он там прикручен, давно снимал при замене колечек да запамятовал.

Сергей83

Скорее всего драйв бокс. Конечно ещё может быть провод от блока управления пневмы до драйв бокса, контакт в разъёмах и механическое заклинивание клапана.

Да, я снимал драйв бокс, не снимая блока клапанов, хотя и не очень удобно это делать. Чтобы вытащить провода драйв бокса из под блока, блок приходится отворачивать от корпуса и сдвигать. На самом деле быстрее и проще вытащить блок клапанов, но я его не снимаю, чтобы лишний раз трубки не выдёргивать и не царапать их, да и колечки под трубками придётся менять.

DIXI

@Сергей83 said:
Скорее всего драйв бокс. Конечно ещё может быть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> от блока управления пневмы до драйв бокса, контакт в разъёмах и механическое заклинивание клапана.

На самом деле быстрее и проще вытащить блок клапанов, но я его не снимаю, чтобы лишний раз трубки не выдёргивать и не царапать их, да и колечки под трубками придётся менять.

Провод забыл прозвонить сегодня, пришел, завел, а она опять поднялась как ни в чем не бывало. Но решил судьбу не испытывать и снял блок в сборе. Плату вычистил только со стороны пайки, визуально пайка в норме. Прозвонил как у вас в начале темы, всё в норме. Даже соленоиды прозвонил, все одинаково около 8 Ом. Но завтра все равно отдам электронщику, пусть всё пропаяет и проверит работу драйвера. На вход там постоянка 12В, можно смело давать, а на выходе осликом посмотрим сигнал. По крайней мере, драйв-бокс исключим. ECU ставил другой, поэтому его тоже исключил. Только провод проверю завтра. Хотя, вряд ли с ним проблема.

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Сергей83

@DIXI said:
...

А зачес колечки менять? Они же не одноразовые. Я после переборки впервые трубки вытащил.

Если им уже несколько лет, то скорее всего они уже потеряли свою форму и будут травить.