Расход бензина на сотку 25 л.

elannale

Да, вот ещё вопрос, что такое "Нагрузка авто"? Что это за показатель? Объясните, если кто в курсе? И как регулировать расход воздуха, если он например показания 0,05, а надо 0,06 или 0, 07 ?

Ink

@elannale said:
Да, вот ещё вопрос, что такое "Нагрузка авто"? Что это за показатель? Объясните, если кто в курсе? И как регулировать расход воздуха, если он например показания 0,05, а надо 0,06 или 0, 07 ?

мне кажется это нагрузка на генератор. вруби печку на максимум,свет, музыку или еще чего и он вырастет

а по поводу лямб я тоже в замешательстве. должно или недолжно вот в чем вопрос :whistle:

а расход воздуха мне кажется регулирует только комп. вот погляди на мои показатели. чем больше прогревается мотор, тем больше воздуха дает а топлива убавляет. как на жигулях заслонкой! на холодную заводим, заслонку прикрываем чтоп смесь обогатить.

а по расходу, видимо мороз так влияет. вот если ниже -15 неопускается то расход 25-30

ass

@Ink said:
вот и незнаю так должно быть или нет. расход 40-45 литров. морозы -30. утром грею перед поездкой 30 мин. в обед в 12часов 15-20мин и вечером в 17часов 15-20мин как с работы еду

у тебя трип-комп такие показания пишет?

ты обнуляй трип после прогрева сразу перед выездом увидишь реальные показания, когда так долго машина греется, трип может такой расход показать.

Ink

@ass said:

@Ink said:

вот и незнаю так должно быть или нет. расход 40-45 литров. морозы -30. утром грею перед поездкой 30 мин. в обед в 12часов 15-20мин и вечером в 17часов 15-20мин как с работы еду

у тебя трип-комп такие показания пишет?

ты обнуляй трип после прогрева сразу перед выездом увидишь реальные показания, когда так долго машина греется, трип может такой расход показать.

то что он там пишет я туда редко смотрю. я замеры по одометру провожу а этот трипэл'ю, там напишет! глаза будут округлятся он еще более мение показывает когда по трассе едешь.

ass

у меня в морозы расход около 25л/100км (замерял пока ездил на бензине) в умеренном ритме, трип, кстати, не очень врёт.

может масло в мостах густовато?

Ink

ХЗ, может быть.. не менял еще... каюсь но утром на холодную пускаю в накат - легонько идет без видимых торможений. но с лямбдами я конечно бы хотел точно знать что да как.

А кто у нас спец то по ним, Маугли кажись. Он у нас на форуме то есть?

нащел в экзисте лямбды www.exist.ru/price.aspx?pid=33B06FF7&sr=29&cn=Land_Rover_Range_Rover_II_4.6

есть и за тыщу есть(прям заманчиво, относительно 4000за шт наших) и универсалы от бош, какие вот брать?

normis

Ink

До середину -99 года на Реинджах с GEMS шли Титановые датчики кислорода. После, 99- на системе BOSCH уже шли обычные цирконьевые датчики кислорода.

Принцип действия титанового кислородного датчика отличается от принципа работы циркониевого датчика. Чувствительный элемент такого датчика изменяет проводимость (сопротивление) в зависимости от содержания кислорода, скачкообразно, от малого (менее 1 кОм ) при богатой смеси, к большому (более 20 кОм) при обедненной смеси.

Датчики не взаимозаменяемы!!! Титановые датчики даже в инет магазинах стоит около 100 евро. Датчик кислорода настолько капризная вещь, что покупать стоит только БРЕНД! Как оригинал на ЛаднРоверы и Ренджи шли японские NGK (NTK).

Пример цены на Ebay

По поводу показаний.

Изменение состава смеси вызывает скачкообразное изменение сопротивления титанового датчика и, как следствие, столь же быстро изменяется протекающий через него ток. Показания всё время должны менятся, молниеносно. Дохлым датчик кислорода считается уже тогда, когда показания изменяется, но медленно.

Решил дописать про цирконьевые кислородные датчики.

Такой датчик действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе** ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения**.

Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В. Очень важен параметр - Скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек!!! (т.е. если датчик "зависает" на каком то показании дольше...)

Прочитав про цирконьевые датчики как резюме про титановые датчики:

Кислородные датчики на основе **двуокиси титана **(TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar, Land Rover), широкого распространения не получили.

Часть текста скопировано с инета. Выброшено всё лишнее чтобы было кратко и понятно для ликбеза, а не для научных целеи.

VyacheslavVVS LR

Мои лямбды на лехуса(даже не помню какие) от Денсо стоят от 4100 до 5000р...Их аналог от ТОГО ЖЕ Денсо стоит 1100р,но его нужно самому доделать - Фишку от старой лямбды припаять,так как они идут как универсальные и потому вообще без фишки!! Что я и сделал когда менял две лямбды и сэкономил 7 тысяч !!!

Вовас

Во как спасибо Нормису. Я думал от обычной ваз десятки взять лямбо зонд.Нафиг все отключить. Задних уже нет, а передние я разьеденил, правда ничего от этого хуже не стало, да и чек не горит.

Ink

@normis said:
Ink

Датчики не взаимозаменяемы!!! Титановые датчики даже в инет магазинах стоит около 100 евро. Датчик кислорода настолько капризная вещь, что покупать стоит только БРЕНД! Как оригинал на ЛаднРоверы и Ренджи шли японские NGK (NTK).

Пример цены на Ebay

:

-тут непонятно, что значит датчики невзаимозаменяемы? т.е. нет смысла покупать другие (новые)? или я с утра чтото непонимаю. или ты имеешь ввиду что неоригинал 100% непойдет нормально. будут глюки. вот к примеру www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CC709005&flag=10864 чем от NGK отличается? цена сладка, с виду одно и тоже.

@normis said:
Ink

По поводу показаний.

Изменение состава смеси вызывает скачкообразное изменение сопротивления титанового датчика и, как следствие, столь же быстро изменяется протекающий через него ток. Показания всё время должны менятся, молниеносно. Дохлым датчик кислорода считается уже тогда, когда показания изменяется, но медленно.

т.е. у меня с датчиками все в порядке, трогать их ненужно? ато еще где то видел что их народ чистит...

VyacheslavVVS LR

Не взаимозаменяемы ТИТАНОВЫЕ на ЦИРКОНИЕВЫЕ и обратно...

Живые ли твои лямбды - Ты можешь увидеть только сам,смотря как они работают в программе диагностики.

Ink

@VyacheslavVVS LR said:
Не взаимозаменяемы ТИТАНОВЫЕ на ЦИРКОНИЕВЫЕ и обратно...

Живые ли твои лямбды - Ты можешь увидеть только сам,смотря как они работают в программе диагностики.

как увидеть то если незнаешь что нормально а что нет. НО очередной раз спасибо normis! потому напишу здесь чтоп всем было так же понятно как и мне. в соседней теме он пояснил следующее:

"" Лямды должны всё время скакать по пол секунды задерживатся в краиних положениях. Прям пол секунды в богатой стороне, потм резко в бедную. Дохлая лямда может

медленно плавать туда сюда, даже 1,5-2 секунды это уже медленно.
вообще показывать 0
зависнуть и всё время показывать какие то одни показания."" normis*tm

Жора

Эх шлэмазлы))))) а кто нибудь на коррекцию по банку 2 посмотрел???? Быстрая корекция банк 2 (СТФТ)

почему там разные показания идут???? в первом банке плюсовое значение а во втором отрицательное????? что то связанно с топливной картой и системой в целом.

В прошлом, на Рыжем форуме я обращался к Маэстро и Маугли по этим вопросам, ответа так и не получил, подумал что это профессиональная тайна для посвещенных :evil: , продавая проги со шнурками через форум неплохо было бы еще народу объяснять чито это и для чего оно.... а так это тупо зарабатывание денег, а в ряде случаев- вообще лоховской развод ИМХО (для примера-чудо коробочки для цирконевых лямбд, которые в последствии пытались доработать на коленях в гараже, после установки они глючили, у меня одна вообще сгорела (здымилась благо не загорелась) неоднократно отправлял продавцу с рекламациями, потом вооще завозвратил...

вот ссылочка по данной темке для осознания что мы есть на этом свете и размышлевания как с нею бороться :evil: :evil: :evil:

hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fefisakh.autodata.ru%2Fgdi_ltft_stft.htm&text=Short%20Term%20Fuel%20Trend%20%28STFT%29%20Bank%201%20and%202%20%28%25%29&l10n=ru&mime=html&sign=78484797dc62d652ef6c50567e3f5117&keyno=0

Kochevnik

Эту ссылочку нужно в ФАК - очень полезная информация!

normis

@Жора said:
Эх шлэмазлы))))) а кто нибудь на коррекцию по банку 2 посмотрел???? Быстрая корекция банк 2 (СТФТ)

почему там разные показания идут???? в первом банке плюсовое значение а во втором отрицательное????? что то связанно с топливной картой и системой в целом.

Правильно Жора заметил, разница по сторонам не должна быть. Стороны должны работать "похоже" (одинково неполучится никогда). Бензомозг адаптироватся может только через датчики кислорода (ДК) - эта его обратная связь. Нет датчика кислорода - нет обратной связи. Мозг изменил смесь в бедную, датчик всёравно продолжает показывать богатую (он полудохлый), мозг по своей обратной связи "по показаниям ДК" не видит обеднения смеси и обедняет её ещё. ПОТОМУ ДК ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ В СИСТЕМЕ ВПРЫСКА.

Разница по показания по Банк1 и Банк2.

У обоих сторон один и тот же воздухан, значит он тут не причём.
один и тот же МАФ, он не причём.
всякие там подсосы воздуха, если они были бы, это повлияло на обе стороны, подсосы не причём.

Влиять на каждую сторону по отдельности могут:

ВВ провода. Если у нас испорчен один провод и херово работает один цилиндр, то он испортит всю картину той Банки, в которой он есть. 3 ц. работают прекрасно -выхлопные газы "хороши", но один толком не работает и на выходе выхлопы хреновые.
Свечи. Всё выше сказанное в силе.
Форсунки. Всё выше сказанное в силе.
Сам ДК. Картина выхлопа возможно не такая плохая, но датчик полудохлый и пудрит мозги блоку управления.

Вот

Жора

@normis said:

@Жора said:

Эх шлэмазлы))))) а кто нибудь на коррекцию по банку 2 посмотрел???? Быстрая корекция банк 2 (СТФТ)

почему там разные показания идут???? в первом банке плюсовое значение а во втором отрицательное????? что то связанно с топливной картой и системой в целом.

Правильно Жора заметил, разница по сторонам не должна быть. Стороны должны работать "похоже" (одинково неполучится никогда). Бензомоз адаптироватся может только через датчики кислорода (ДК) - эта его обратная связь. Нет датчика кислорода - нет обратной связи. Мозг изменил смесь в бедную, датчик всёравно продолжает показывать богатую (он полудохлый), мозг по своей обртной связи "по показаниям ДК" не видит обеднения смеси и обедняет её ещё. ПОТОМУ ДК ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ В СИСТЕМЕ ВПРЫСКА.

Разница по показания по Банк1 и Банк2.

У обоих сторон один и тот же воздухан, значит он тут не причём.

один и тот же МАФ, он не причём.

всякие там подсосы воздуха, если они были бы, это повлияло на обе стороны, они не причём.

Влиять на каждую сторону по отдельности могут:

ВВ провода. Если у нас исорчен один провод и херово работает один цилиндр, то он испортитвсю картину той Банки в которой он есть. 3 ц. работают прекрасно -выхлопные газы "хороши", но один толком не работает и на выходе выхлопы хреновые.

Свечи. Всё выше сказанное в силе.

Форсунки. Всё выше сказанное в силе.

Сам ДК. Картина выхлопа возможно не такая плохая, но датчик полудохлый и пудрит мозги блоку управления.

Вот

добавлю еще про датчик детанации.... там их два))))

Ink

нормус, ты прав. 1.была проблема в впрыске. сьемки делал на газу. форсунки левой стороны(сторона водителя) часть лили часть наоборот беднили. сегодня поехал - вскрыли, замелили внутрянки. стало лучше. завтра сделаю новые скины.

2.свечи и броне провода заменены неделю на зад на абсолютно новые! причем неделю отъездила машина без проблем. начались сильные морозы, появилось "троение". дальше больше, машина не ехала, лила топливо. щас устранили поблему форсунок. был гавеный газ отсюда проблева в форсунках. сейчас все встало ПОЧТИ на свои места. мотор работает ПОЧТИ ровно. НО при увеличении динамики ощутимы провалы. причем на ходу, как будто нехватает топлива. что самое странное и на газу и на бензе. на холостых через раз подергивается (едешь на D, тормозишь, обороты падают до 10-150 и резко возвращаются до 700-800). выкручу свечи проверю их состояние. сделаю скрины.пока незнаю на что грешить....

да забыл сказать. расход 40 -45

Vadim61

@Ink said:
едешь на D, тормозишь, обороты падают до 10-150 и резко возвращаются до 700-800

система вентиляции картера исправно работает?

Жора

@Vadim61 said:

@Ink said:

едешь на D, тормозишь, обороты падают до 10-150 и резко возвращаются до 700-800

система вентиляции картера исправно работает?

если не дуются шланги с крышек ГБЦ то там внутри есть маслоотделитель, хрень такая пластиковая, ее обычно накуй..... и все арбайтен)))

разбери кастрюлю (сними РХХ и промой все кедреням) в т.ч. и дроссельную заслонку

normis

@Жора said:
добавлю еще про датчик детанации.... там их два))))

Про дтчики детонации забыл Они тоже важная деталь - двигают зажигание.