Пропала искра!

normis

Искру уже нашёл, теперь опишу процесс "нахождения её".

Ехал домой, машина в пути заглохла и всё! На следующий жень проверил - пропала искра. Разобрал "узел" зажигания. Так как само зажигание состоит всего из несколько деталей, думал быстро разберусь, посоветовавшись на форуме начал проверку.

Проверил катушку зажигания, её первичную и вторичную обмотку. Первычная 1,1 Ом, вторичная 7,2 кОм. Значит катушка зажигания цела.

Далее комутатор, но его я не умею проверить. Оставил как есть, просто снял его с площадки, почистил массу, почистил штекера и поставил на место.

Проверил индкутивный датчик трамблёра. Прибор показал 3 кОм. По книге сопротивление индуктивного датчика трамблёра от 2кОм - 5кОм. Проверил зазор между индуктивным датчиком и восьмигранной звёздочки в распределителе. Зазор должен быть от 0,2 - 0,35мм.

Проверил проводку от датчика на комутатор. Проверил ВВ центральный провод.

Приговорил комутатор так как его не смог проверить Заказал новый комутатор 20$ Allmakes (по ЛендРоверу ERR5210, номер по Lucas 80428), так как катушка стоила всего 16$ заказал и её (PRC6574), ВВ провода(RTC6551) и конденсатор (профилактика). Поменял всё на новое и искра так и непоявилась.

Так как единственный незаменённый элемент остался индуктивный датчик в трамблёре - решил что он наверно и виноват в пропаже искры.....

У меня катушка зажигания и комутатор находятся на алюминевой площадке между радиатором системы охлаждения и фарой. Из трамблёра идёт 2 провода к комутатору. В этом варианте плата с индуктивным датчиком STC2898 стоит 112 фунтов!!! а похожая RTC5090 имеет заменитель (не оригинал) и стоит он всего 19 фунтов. Если платы в принцыпе одинаковы, можно просто перепаять фишку? Как оказалось датчики одинаковые, различается только штекер. Вот тема:

https://jlrforum.ru/forum/faq/64-induktivnyj-datchik-v-trambljore

Замена датчика не помогла Сделаю отступление. Никогда не приходилось возится с таким зажиганием. Недопонимал как такое зажигание работает, да и не хотелось сильно вглублятся. С начало казалось что если датчик в трамблёре при проверке показал 3кОм, катушка зажигания показала правильные Омы первичной и вторичной обмотки - значит единственный виновник может быть комутатор. Всё просто, 20$, пол недели ожидания и дело в шляпе. На самом деле нужно было с самого начало делать всё иначе:

Проверить катушку зажигания как показано выше.
Проверить индуктивный датчик как показано выше и ещё на всякий пожарный проверить датчик обычным 3 вольтовым светодиодом

Вместо омметра нужно подсоеденить к выводам светодиоид и пропросить кого то чтобы покрутил стартером мотор. Светодиоид улавливает тот небольшой ток, который вырабатывает индуктивный датчик и покажет реально работает датчик или нет зажигаясь.

Далее по книжке

-мерим напряжение на акумуляторе ... +12,5 вольт

мерим напряжение между (-) акумулятора и (+) катушки зажигания при включённом зажигании. Напряжение не должно отличатся больше чем на 1 вольт (реально 0,2 ... 0,3 вольта не меньше).
мерим напряжение между (-) акумулятора и (-) катушки зажигания при включённом зажигании. Всё ткже как в предедущем пункте.

вот тут у меня и появились первые непонятки. На старом комутаторе напряжение (-) АКБ и (+) катухи было 10,5 вольт, что меньше чем разрешено. В книжке сказано, нужно отсоеденить (-) провод комутатора от катушки зажигания и перемерить напряжение. Если напряжение в норме - значит комутатор зажает напряжение и его нужно заменить. Если напряжение не изменяется, значит катушка сажает напряжение и её нужно заменить. Я отсоеденил (-) комутатор и на катушке напряжение стало как на АКБ +12,5вольт (катушка цела). Я заменил комутатор и с новым комутатором напряжение упало ещё ниже, до 6,8 вольт. Отсоеденил комутатор от катушки - напряжение в норме. Если уж старый комутатор сажал меньше напряжение поставил его обратно и снял новый.

Подал с крокодильчиком +12 от акумулятора на катушку, искра не появилась.

Покумекал немного, поговорил с одним умным человеком из Рижского технического университета Он предложил версию, что если комутатор сажал напряжение так много, он коротил бы (+) на землю и сильно бы разогревался. Если у меня комутатор не греется (он не грелся, проверил) - может быть другое, питание от ключа зажигания (клемма +15) есть но напряжение слабое, и при нагрузке напряжение сажается. Он предложил мне подключить к клемме питания катушки зажигания лампочку ближнего света, там благо контак такой как на проводе питания катушки зажигания. Пошёл попробовал запитать лампочку. Мой товарищ был прав, лампочка даже не собиралсь загоратся. Лампу снимаю, тестером +12вольт есть, ставлю лампу а она не горит.

Получается проблема в контактах ключа зажигания или в чём то по середине между катушкой зажигания и ключём зажигания. На моей машине есть имобилаизер. Посмотрел схемы и убедился, что именно имобилаизер питает (+) катушки зажигания.

Имобилаизер находится под магнитолой. Посмотрел по отчётам как добратся до спаидера:

Пошёл и вынул его. Его каталожный номер AMR4889. Разобрал коробочку и нашёл проблему ....

Вот она

Теперь думаю что делать. С одной стороны пропаять дорожку делов на 10сек. С другой стороны, сколько лет этой электронике, да и какое то время плата грелась, может быть другие элементы тоже на последнем дыхание работают. Потому прикинул ещё 2 варианта решения проблемы. Оба свзаны с удалением спаидера.

заказать оригинальный баипас имобилаизера

каталожный номер AMR4956

второй вариант заколхозить такой переходник самому по этим снимкам

Представьте что там где провода находится плата. Мы смотрим на штекер имобилаизера из внутри коробки.

а тут показано как нужно соеденить контакты если смотреть на коробочку имобилаизера с нружи.

Верхний ряд сверху, нижний с низу.

Есть ещё такая фотка. Тут нет перемычки соединяющую контакт верхнего ряда и нижнего. Но теперь понятно что соединяет

оригинальный штепсель - баипас имобилаизера. Потом напишу и номера клемм, что с чем нужно соеденить. Номеря находятся на ответной части штепселя, той которая находится в машине.

Anonymous

Я ж говорил контакта нет.

В самом начале говорил - проверьте напряжения, нет вы кинулись деньги тратить )

normis

Ошибатся это по человечески сказал ёжик и слез с кактуса )) Вину признаю, но у меня есть пару отговорок.

Чистый провод идущий от имобилаизера, без подсоединённых катушки и комутатора, выдавал чёткие +12 вольт. Я просто недогадался проверить эти +12В под нагрузкой. И многие бы не догадались. Мульттттиметр показывал тоже самое что и АКБ.
Не покупаите ничего от Allmakes. Новый комутатор оказался не рабочим. Я на его подавал +12 с АКБ с помощю крокодильчиков, искры не было. Грешить на новый комутатор не осмелился. Поставил назад старый потому что он меньше сажал напряжение. Старый с +12 от крокодила сразу заработал.

Потратил я 80$. Сколько бы сняли с меня в сервисе не известно. Минимум 2х больше Там ещё и история была бы, мол замена или ремонт имобиллаизера, чую там только начиналось бы от 200$

Лучше бы имобилаизер просто не работал, чем без нагрузки давал +12В, а с нагрузкой зажал напряжение. Трудно ткие глюки вылавливать. Надеюсь мой опыт пригодится народу.

P.S.

Имобилаизер уже работает, но ставить обратно мне страшно. Уже рашил, буду колхозить "баипас". Для противоугонки поставлю секретку н герконе.

Anonymous

Я этот провод +12 на катушку с акб сто раз уже бросал там вечно чего нить отваливалось, электроника в этой машине на 90 % наука о контактах )

Насчет отговорок - я сразу говорил проверьте катушку зажигания, если бы вы покоротили ее на землю все сразу бы стало ясно что напруга на ней падает в ноль а это не должно быть.

Мне кажется что эти машины не угоняют, разве угонщик будет отморожен на всю голову )

Anonymous

Если за машиной следить,то ничего в ней не отвалится.